Приключения Ивановых на планете Ниппон. Часть 5. Погоня за момидзи

Фото © Википедия

Имя Кацусика Хокусай (в нашем доме иногда с любовью зовётся «Закуси-ка Покусай») было первым, что я услышал о Японии от Риты. С тех пор её пристрастие к творчеству этого художника я в меру сил пытался посильно поддерживать и культивировать, главным образом приурочивая к каким-либо датам разной степени значительности покупку очередного альбома с репродукциями. Так понемножечку я и сам втянулся, став если не ценителем, то большим поклонником стиля Хокусая. Между прочим, его гравюра «Большая волна в Канагаве» считается третьей по узнаваемости картиной в мире, после «Подсолнухов» Ван Гога и «Поцелуя» Климта. Если до поездки что-то для меня и было символом Японии, то как раз она, «Волна». Да и вся серия «36 видов Фудзи» конечно. Ну, а сам Хокусай является единственным японцем, представленным в каноническом списке журнала «Life» «100 знаменитых людей за 1000 лет». Конечно, глупо было бы, оказавшись на родине художника, не попытаться сходить в его музей. Вот только со временем на посещение у нас всё не складывалось, да не складывалось. Японские музеи, как и храмы, работают, мягко говоря, не допоздна, закрываясь в районе пяти вечера. А мы в это время всё больше предпочитали бродить где-то по городу. Так бы ведь и уехали мы без аудиенции у Хокусая, если бы снова судьба не вмешалась.

Единственный «бесплановый» день, когда у нас без напряга получалось выделить пару часов на музей, — день возвращения из Киото в Токио. Который, к несчастью, оказался понедельником. К несчастью, потому что, как и во всем мире, в музеях Токио по понедельникам выходной. Если… Если понедельник совершенно случайно не является праздничным днем. А он… БИНГО! Именно в этом году именно этот понедельник считается праздничным! Боже, благослови День Японской Культуры, благодаря которому музей Хокусая именно в понедельник 4 ноября гостеприимно распахнул свои двери для всех желающих! Благослови так же и Гугл, который сообщил нам об этом радостном событии. Еще стоит конечно порадоваться и тому, что до вожделенного музея от уже знакомого нам отеля (ага, мы решили не экспериментировать и снова заселились в тот же самый Apa Asakusa Tawaramachi, в котором уже жили первые два дня) всего минут 30 неспешной ходьбы. Итак, на часах 14.30, а радости полные штаны мы уже стоим перед достаточно любопытным строением, слегка напоминающим стилизованную латинскую букву «М». Вот он, нечастый пример оригинальной, а не сугубо утилитарной японской архитектуры.

Находится музей неподалеку от станции метро Рёгоку, в районе Сумида, в котором и родился художник. Здание только кажется маленьким. На трех этажах нашлось место более, чем 1500 работам Хокусая, охватывающим все периоды его творчества. Гравюры, рисунки, черновики, знаменитые сборники «манга», называемые «энциклопедией японского народа», и представляющие собой крайне точные зарисовки, раскрывающие жизнь и быт японцев в XIX веке. Удивительно работоспособный был человек. Отправляясь сюда, желательно располагать парой часов свободного времени. Честно говоря, думается мне, что это были самые толково проведенные музейные два часа за всю нашу поездку. Во всяком случае, Рита потом признавалась, что и представить себе не могла, что когда-либо сможет увидеть картины Хокусая, что называется, наяву. Сбыча мечт, как она есть. Фотографировать в музее запрещено, да, как по мне, и не нужно. В самом деле, есть же репродукции в альбомах, любительские фотографии по качеству с ними даже близко не стоят, а сфотографировать просто затем, чтобы запомнить, что ты увидел… Нет, это совершенно не обязательно.

Фото © сайт музея. Вот такая вот в музее представлена сценка — Хокусай со своей дочерью. Фигура художника периодически шевелит рукой. Впечатление жутковатое.

Неподалеку от музея Хокусая находится еще одно любопытное здание, — музей Эдо-Токио.

Футуристический дизайн мы оценили, а вот внутрь уже не пошли, может быть, зря. Говорят, экспозиция музея очень интересна, но погружению в историю японской столицы мы предпочли, пусть шапочное, но знакомство с еще одним районом Токио — Акихабара. Одноименная станция метро находится всё на той же, главной для туриста в Токио, кольцевой линии Yamanote.

秋葉原 Акихабара

Эх, кабы мы были хоть чуть-чуть более продвинутыми в плане компьютерных игр и всяких товаров, им сопутствующим, мы бы наверное смогли по достоинству оценить увиденное и зависли бы тут прямо от забора до обеда до отъезда. Потому что, по большому счету, Акихабара это огромный рынок, занимающий здания в радиусе нескольких кварталов. Обойти их все не хватит и недели. Здесь торгуют, разумеется, не только играми, но и всем, что имеет отношение к компьютерам, бытовой электронике, фото-аудио и видеотехнике, но, как нам удалось понять, на компьютерных гиков здесь делается основной упор.

В этом смысле мы счастливые люди. Нам ничего не надо, у нас всё есть. А чего нет — тоже не надо, потому что бездумное потребление надо сокращать. Хотя, конечно, фотоаппараты здесь продают примерно на треть дешевле, чем они до нас доезжают. Что несомненно соблазнительно, но прежде, чем купить что-нибудь ненужное, надо продать что-нибудь ненужное, а то деньги заканчиваются. В общем, Акихабару мы посещаем вприглядку и это правильно. Кстати, говорят, что вечером в Акихабаре скучнее, чем днем. Днем улицы наводняют девушки в косплей-костюмах персонажей компьютерных игр, привлекают покупателей в магазины. Ну что ж, зато вечером полно девиц а-ля горничные, зазывающих клиентов в мэйдо-кафе.

Фотографироваться барышни не любят, почти как гейши, но куда тут скрыться, в такой толпе… В общем, кое-какие снимки нам сделать удалось. Впрочем, особой оригинальностью костюмы девушек не блещут, видать, разнообразие в этом деле не главное, или не поощряется. Туфли на платформе, юбки выше колен, слегка аляповатый, типа-девчоночий макияж, плохо скрывающий несвежий, прямо скажем, вид мэйдо. В любом случае, позывов немедленно зайти туда, куда эти персонажи зовут, мы не ощутили. Как-то без надобности. Вот так и прошел мимо нас очередной пласт японской суб-культуры, но что-то я об этом феномене знаю, стало быть и вам расскажу.

Мэйдо- кафе появились в Японии в начале двухтысячных и первое время кафе были популярны только у «отаку». Этим словом в Японии, а теперь уже и за её пределами обозначаются фанаты манги и аниме. Говорят, что каждый четвертый японец — отаку в той или иной степени. ОК, я, пожалуй, обойдусь без рассуждений и осуждений темы, в которой я ничего не понимаю, скажу просто — мне это не близко и немножечко кажется заболеванием.

В общем, крайне скоро мэйдо-кафе перестали быть нишевым развлечением и приобрели популярность, граничащую с помешательством. Именно на Акихабаре самая большая концентрация таких кафе во всей Японии. Как можно легко догадаться, слово «мэйдо» английского происхождения, от «maid» — горничная. Утверждают, что сексуальный подтекст в данных кафе полностью исключен, но ох, что-то гложут меня смутные сомнения. Впрочем, по понятным причинам, ни подтвердить ни опровергнуть я эти сомнения не могу. Мэйдо-кафе существует два вида — «энергичные» (туда как раз и зазывают девушки) и «тихие». Разница не только в том, что в «тихих» кафе девушки-официантки почти не применяют косметику и носят юбки в пол, но и в отношении к клиенту. «Энергичные» заведения подразумевают довольно яркое представление, почти шоу, вовлекающее посетителей в своеобразный спектакль со сценарием «служанки-господа», да и интерьеры там кричаще-розовые, с кучей блесток, сердечек и прочих атрибутов девчачьего быта, как это японцы себе представляют. В «тихих» всё гораздо скромнее и в целом похоже на обычное кафе, разве только уровень «поклонения» клиенту-хозяину зашкаливает. Собственно говоря, посетители платят по большей части не за еду или напитки, а за «заботу», за возможность ощутить себя если не желанным, то обожаемым. Стоит такое развлечение (один напиток включен) от 25 долларов. За дополнительную плату вас сфотографируют с официанткой (фото на свою камеру невозможно в принципе), можно поиграть в настольные игры или карты.

Проходим, проходим мимо, не задерживаемся. А вот и кафе-бар. Я догоню. Бары в Акихабаре ничуть не менее хороши, чем в уже упомянутых нами районах узко-алкогольной специализации — Голден Гай в Токио и Понто Чо в Киото. Пара порций крепкого привычно и эффективно примиряют нас с действительностью и помогают проводить столь насыщенный день, который начался, кажется, уже давным-давно, в Киото, в храме Киемидзу Дера… Хм, даже не верится, что в какие-то 12 часов вмещаются такие расстояния и столько разноплановых впечатлений.

日光 Никко

Буквально каждая статья о Никко, на каждом сайте, в каждом путеводителе, содержит одну и ту же фразу, — «Не говори «кэкко», пока не увидишь Никко." После этого предложения непременно следует объяснение, что слово «кэкко» в переводе с японского означает «хватит» или «довольно, достаточно». Честно говоря, после того, как я прочел это раз, примерно, десять, мне захотелось не только сказать «кэкко», но и сделать харакири, а главное, вообще никогда ни при каких условиях в Никко не появляться. Просто чтобы выделиться на общем фоне…

Шутка, разумеется. Ближе к концу нашего путешествия, поездки в Никко мы стали ждать с плохо скрываемым нетерпением. Не столько потому, что Никко — один из древнейших религиозных центров Японии. Как раз этим, при том количестве храмов и святилищ, что мы уже успели увидеть, можно было спокойно пренебречь. Основная причина крылась в расписании покраснения клёнов. Очень уж нам хотелось ухватить за хвост момидзи, с которым, чего греха таить, у нас отношения складывались не самым желаемым образом. В силу вытянутости японского архипелага с севера на юг, осень в Японии наступает постепенно, так вот, в тех широтах, что мы посещали, до осени дело еще не дошло. Рановато мы приехали, буквально бы на пару недель попозже — и всё, что мы видели, выглядело бы совершенно иначе, гораздо более по-осеннему. А вот в Никко, согласно выложенным на japan-guide сводкам с фронтов увядания природы (да, там есть даже такая информация), нас поджидала удача и неимоверная красота. В чем причина, непонятно. Может, в высокогорной местности. В общем, как всегда, встали с утра пораньше, поехали.

Если бы мы не были счастливыми обладателями проездного JR-Pass, наш путь до Никко был бы долог, но при этом логичен и прост. Сели бы мы в поезд Tobu Railways на станции Асакуса, прямо неподалеку от нашего отеля, и через 2 часа спокойно вышли бы прямо на станции Тобу Никко. Дорога в этом случае заняла бы у нас 2 часа туда, столько же обратно и обошлась бы примерно в 60 долларов на двоих. Но мы не искали легких путей, зато жаждали экономии. Наши JR пассы как раз действовали последний день, так зачем же тратить деньги? Нам надлежало сесть в синкасен на станции Уэно, выйти на станции Уцуномия, и пересесть там на местную электричку. Благодаря синкасену, путешествие занимает столько же времени, что и прямой поезд Тобу, вот только после пересадки 45 минут в поезде до Никко нам пришлось пешком постоять. Ходят электрички нечасто, народу собирается, как на концерты поп-звезд, мама, не горюй. Ну и стоит такое путешествие без JR-Pass существенно дороже, чем поезд Tobu, примерно 110 долларов на двоих.

Итак, Никко. Всезнающий сайт japan-guide, как само собой разумеющееся, ультимативно предлагает ехать сюда минимум на пару дней. И ясно, что тамошние ребята знают, о чём говорят. Сам по себе небольшой, городок является эдакими воротами в одноименный Национальный парк, занимающий территорию в 1400 кв. километров и считающемся одним из красивейших природных заказников страны. Даже если судить по фотографиям, здесь, конечно, чудесно. Леший бродит, русалка на ветвях сидит Горы, реки, водопады, невероятные просто леса, наконец, крайне фотогеничное озеро Тюдзендзи… На всё это у нас просто физически не хватало времени. Со сравнительно небольшими временными затратами (час на автобусе в одну сторону) можно было бы увидеть один из знаменитейших водопадов Японии, Кэгон, 94 метра высотой, но мы и на это решили время не терять, решив непосредственно от Никко далеко не удаляться, и посмотреть основные достопримечательности в черте городка и в непосредственной близости от него.

От станции до первой по счету метки на карте — мостика Синькё (название и переводится, как «Священный мост»), минут 20 ходьбы по главной улице.

Путеводитель утверждает, что мостик этот — один из трех наиболее красивых в Японии. Ну не знаю. Как по нам, вулкан, как вулкан мост, как мост, да еще с точки зрения фотографа, неудачно расположенный — в какое время суток его ни снимай, ерунда получается. За право подняться на этот мостик, дабы попозировать для фото и пропитаться его святостью, просят заплатить 5 долларов. Мы однако предпочли деньги сохранить и просто постоять рядом, в надежде, что легкий ветерок надует нам немного благодати в наши буйные головы.

Пропитавшись гипотетической святостью, потихонечку поднимаемся в горку. Все религиозные святыни Никко расположены компактно, на небольшой территории. Тем не менее, времени на осмотр находящихся поблизости друг от друга храмов нужно очень много… Честно говоря, мы даже не предполагали, насколько много.

Сосчитать, сколько храмов, святилищ, садов камней, тории и прочих культовых сооружений мы уже видели в Японии к этому моменту, довольно затруднительно, в общем, некоторое пресыщение так или иначе уже наступило. Тем не менее, то, что мы увидели в Никко, поразило нас до глубины души… В первую очередь это, конечно, относится к храму Тосёгу…

東照宮Храм Тосёгу

Внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, храм Тосёгу был построен в 1617 году и изначально выглядел, как утверждается, гораздо скромнее, чем сейчас. Гробницу сёгуна Иэясу Токугавы, основателя династии, правившей Японией 250 лет, углубил, улучшил и перестроил внук правителя, Иэмицу, в результате от роскоши отделки всех без исключения строений святилища рябит в глазах. В хорошем смысле. Вообще основным принципом японской храмовой архитектуры является простота, а вот филигранная резьба по дереву и особенно обилие позолоты — элементы нехарактерные что для синтоистской, что для буддистской традиции. Во всяком случае, мы такую роскошь увидели в Японии впервые и ходили по святилищу, раскрыв рты. Слушайте, да если перейти на человеческий язык, мы просто были в шоке, не ожидая ничего даже отдаленно подобного… Если учесть, что большая часть резных панно выполнена из цельных кусков дерева, становится вообще непонятно, как резчикам вообще удалось то, что мы видим перед собой. Панели ведь не трехмерные даже, а объемные, многомерные, не знаю, как выразиться точнее.

Особенно знаменитыми здесь являются два фрагмента резьбы: «Три обезьяны» и «Воображаемые слоны». Первый является воплощением азиатской идеи отрицания злого начала «не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла», у нас более известной, как «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу».

Очень любопытна история, почему для иллюстрации этой максимы выбраны обезьяны. Точнее, для японцев, собственно говоря, вопрос выбора иллюстративного материала и не стоял. Потому На японском фраза «не вижу, не слышу, не говорю» звучит как «мидзару, кикадзару, ивадзару», а окончание «дзару» созвучно японскому слову «обезьяна». Еще один любопытный факт: порой к трем подружкам добавляется еще одна, «сидзару», «не совершаю зла», кокетливо прикрывающая пузико, но встречается она нечасто, так как цифра 4 в Азии считается несчастливой.

А вот история о воображаемых слониках не несет философского подтекста, поэтому она короткая. «Воображаемыми» они названы потому, что, по преданию, барельеф создал мастер, не видевший слонов никогда в жизни. Выглядят животные, кстати, вполне достоверно.

После того, как мы увидели храм Тосёгу, стало ясно, что поездка в Никко уже удалась в любом случае, а ведь это было только начало пьесы. Главным храмом Никко, между тем, считается отнюдь не Тосёгу, а Риннодзи, куда мы и отправляемся. Спешить, перебегая от храма к храму, нам при всём при этом совершенно неохота, по той простой причине, что и с осенними красками здесь всё в порядке. Ну наконец-то! Нас окружает Момидзи в самом лучшем и ярчайшем проявлении. Не насладимся и не нафотографируемся сейчас, потом просто не будет такой возможности…

Храм Риннодзи выглядит простенько, зато историей богат.

Он основан в VIII веке монахом Содо Сониным, который непосредственно и познакомил здешние края с буддизмом. С тех пор Никко стал главным центром поклонения Будде во всей восточной Японии, а когда в эпоху Камакура здесь стали молиться сёгуны династии Минамото, храм стал особенно почитаем и среди знати.

Осмотрелись? Идем дальше. Слегка в отдалении от уже виденных нами храмов находится еще одна жемчужина Никко — святилище Тайюин и мавзолей Иемицу Токугава, третьего сёгуна династии.

Архитектурно он здорово напоминает уже нами виденный храм Тосёгу. Оно и понятно, ведь перед нами место упокоения того самого Иемицу, который перестроил изначально скромный храм, посвященный собственному деду. Свою гробницу, в знак глубокого уважения к знаменитому предку, Иемицу спланировал менее вычурной, но выглядит она всё равно впечатляюще, достойно благосклонного внимания и подробного осмотра.

Ух ты, а на часах-то, гляди-ка, уже и обед… Да, время в Никко летит совершенно незаметно. Три храма — четыре часа.

После глубокого погружения в религиозную составляющую и плотного перекуса переходим к водным процедурам природным красотам. В пешей доступности от Никко их не то, чтобы много, но есть. Первая точка, куда мы отправляемся, очень интриговала названием — нас ждала не более и не менее, чем «Бездна Канмангафучи».

Как выяснилось, «бездна» представляет собой довольно бурную речушку, текущую в вулканическом разломе, образовавшемся в результате извержения местного вулкана Нантай. Симпатичная особенность этого места — «Аллея Джизо» Джизо — воплощение Будды, одни из самых почитаемых в Японии богов, несущие много, если так можно сказать, полезных функций. Им молятся, заботясь о больных, они оберегают детей от злых духов и, кстати, покровительствуют путешественникам. 70 статуй в симпатичных красных шапочках неусыпно наблюдают за тропой вдоль речки.

Кстати, в отличие от слюнявчиков на лисах в Фусими Инари, назначение которых так и осталось для нас неразгаданным ребусом, информацию о предназначении шапочек мне найти удалось без большого труда. Оно утилитарно. Японцы верят, что статуям зимой столь же холодно, сколь и людям, вот и делятся с маленькими божествами теплом. Есть старая легенда, откуда пошла эта традиция, но пересказывать я её здесь не буду. Скажу лишь, что закончилось всё хорошо, никто не умер, а жертвователи шапочек и вовсе жили долго и счастливо в сытости, достатке и относительной праздности. Вывод — вяжите шапочки, дамы и господа, и всё у вас в жизни сложится.

Подытожим. Ущелье Камангафучи не длинное, несколько сотен метров, прогулка по нему не будет обременительной, а красиво крайне. Вода, шлифующая хаос черных вулканических камней, несколько водопадиков, бурные пороги… Замечательно, совершенно не напрасно мы сюда дошли, чего и вам желаем. А у нас в Никко осталось всего одно место, которое мы планировали увидеть. Раз уж мы не доехали до главного местного водопада Кейгон, довольствуемся вторым по рангу, но, судя по фото, ничуть не менее впечатляющим — Кирифури.

Вариантов добраться туда от Никко немного, а точнее, два. На автобусе от станции или пешком. Оказавшись всё у того же мостика Синькё, от которого с утра и начиналась наша прогулка, мы встали перед дилеммой — вернуться к станции и около часа ждать транспорта, или плюнуть и пойти пешком. Надо ли говорить, что мы плюнули? Так вот, намекаем. Лучше не делайте, как мы, слюну поберегите ноги. Даже если ожидание автобуса покажется вам долгим. Сходите куда-нибудь, посидите, перекусите. А потом сядете на мягкое сиденье и за 10 минут доедете до нужной остановки. Альтернативой будет довольно крутой примерно часовой подъем в гору по практически отсутствующей обочине автомобильной дороги. Мы-то наивно ожидали что-то вроде трекинговой тропы с красивыми пейзажами вокруг, так вот, фигули на рогули.

Точно такие же фигули, как и вокруг озера Аши (помните?), только более протяженные и менее красивые. Можно сказать, что с пейзажами по дороге тут вообще швах, ничего, так уж сильно заслуживающего внимания и оправдывающего пеший подъем, нам не встретилось. Вот правда удивительно, но придется сделать вывод, что японцы либо в принципе не очень любят трекинг, как времяпровождение, либо гуляют они в строго отведенных для этого местах, до которых мы так и не добрались.

Тем не менее, всякие трудности и неприятности когда-нибудь заканчиваются, добрели и мы наконец до вожделенной смотровой площадки, откуда открывается шикарный вид на Кирифури. Свидетельствуем, — увидеть водопад несомненно стоит, пусть даже не с самого близкого расстояния. Говорят, что существует еще одна смотровая площадка, километра на полтора ближе к цели, но у нас, честно говоря, сил, а главное, времени топать туда уже не оставалось. Ай, всё равно здорово. 75-метровый водопад, ниспадающий по поросшему живописным лесом склонам, осенью особенно хорош, впечатление очень сильное. Слов не хватает, фотографии мне в помощь.

Благодарение богу, на обратном пути автобуса долго ждать не пришлось. Стаканчик саке, обретенный в кафе близ парковки, существенно приближает время прибытия транспорта, указанное в расписании. Кстати, а я говорил, что даже простая поездка на автобусе в Японии это достаточно поучительное занятие? Очень любопытно наблюдать, как японцы работают, становится хотя бы отчасти понятно, как они вывели свою страну в экономические лидеры. В нашем случае водитель автобуса был для таких наблюдений самым удобным объектом.

Во-первых, японский водитель всегда чист и опрятен. Белая рубашка, непременные перчатки, фирменная кепочка или фуражка. Полагаю, униформа предоставляется компанией-работодателем. Во-вторых, водитель всегда поздоровается с входящими, хотя бы в том случае, если вы входите через переднюю дверь. Сколько человек вошло, столько и услышало от него приветствие. В-третьих, он всегда поблагодарит вас в момент оплаты проезда. Вот сколько народу оплатило проезд, стольким водитель и скажет сакральное аригато годзаимас. Без исключений. В процессе движения водитель непременно предупреждает пассажиров, что он закрывает двери и начинает движение. Или просто начинает движение, если, скажем, автобус тащится в пробке. Каждый раз, когда автобус трогается, звучит предупреждение.

Перечитываю написанное, и осознаю, что со стороны это может показаться слегка нудноватым, но на самом деле нас это впечатлило чрезвычайно. Есть в таком поведении водителя нечто от робота, факт. Возможно, каждое его действие описано в должностной инструкции, скорее всего, водитель просто обязан со всеми здороваться и прощаться, благодарить за оплату и предупреждать, чтобы держались за поручень. И он это делает и ему в голову не приходит, что где-то можно схалявить. Как нам удалось выяснить, японцы на любой должности получают очень приличную зарплату. Ну так и отрабатывают они её до последней йены, ведь если качество твоего труда перестанет устраивать работодателя, на твою приличную зарплату тут же найдется приличное число кандидатов. И почему-то мне кажется, что на любой работе у японцев так. Причем чем выше зарплата, тем больше обязанностей и тем полнее выглядят должностные инструкции.

Конечно, наши выводы могут быть поверхностными, скажу больше, они могут оказаться и в корне неверны. Но отчего-то кажется мне, что, сколько бы мы ни пытались, японцев нам в экономике не догнать никогда (кстати, говорят, сейчас в японской экономике застой. Блин, нам бы такой застой…). Мы просто не умеем работать так, как они, не привыкли. Хорошо это или нет — совершенно отдельный вопрос, каждый для себя решает сам.

鎌倉 Камакура.

По возвращению из Никко наши организмы настигла какая-то абсолютная дезориентация. На автомате мы добрели до отеля (наконец решились дойти пешком от станции Уэно), на автомате уснули, на таком же автомате проснулись, оделись, позавтракали, доехали до станции Токио, не без труда нашли необходимую для поездки в Камакуру линию Йокосука, привычно отметили, что Йоко она в общем-то действительно та еще сука, «Битлз», падла, развалила, забрались в поезд, для разнообразия не сильно забитый, сели, выдохнули… И тут нас накрыло. Сегодня же последний полный день нашего путешествия, завтра поутру мы летим на родину… Правда что ли??? Верится, честно говоря, с трудом. И неохота как-то на родину ни фига. Причем мы себя ведь хорошо знаем. 10 дней для нас совершенно оптимальный срок отсутствия в родных стенах. Помнится, как-то раз мы зависли на Кипре на две недели, это была жесть. Нам осточертело всё, включая английский язык, и даже божественную кипрскую еду мы были готовы променять на пюрешку с котлетами… А вот 10 дней в Японии и тянутся иначе и выглядят по другому… Не хватило нам, короче говоря, времени, какая жалость! Короче, может, выпишем сюда детей и продолжим веселиться?

Эх, мечты-мечты… Ладно, понятно же, что никуда мы не денемся, сядем в самолет и полетим домой, как миленькие. К тому же с чего вдруг тоска-печаль? У нас ведь еще целых 24 часа на разгильдяйство, на улице теплынь, солнце светит, впереди Камакура, как её называют японцы, «маленький Киото». Давай же возьмем от этого дня всё, что он готов нам дать и еще чуть-чуть. На том и порешили. Итак, что у нас маячит впереди, хотя бы гипотетически?

Камакура при своих откровенно небольших размерах славна огромным количеством находящихся здесь культовых сооружений. Что логично. С XII по XIV века городок считался не больше, не меньше, политическим центром Японии, именно здесь находилась резиденция тогдашнего правительства страны. Потом, правда, Камакуру настигло забвение и запустение, но многочисленные храмы уже были построены. Ренессанс случился в Камакуре в конце XIX века, в эпоху Мэйцзи, когда здешние пейзажи и общая атмосфера расслабленности стали привлекать сюда художников и поэтов. Сейчас же Камакура — самый близкий к Токио курорт с удивительно мягким климатом и очень приятными песчаными пляжами. Да-да, тут еще и море есть! И вот этот факт, пожалуй, привлекает нас больше, чем все вышеперечисленные плюсы этого места. Храмами мы, честно говоря, уже насытились, а вот возможности за 45 минут доехать на метро до Тихого океана, у нас, пожалуй, еще долго не будет.

Если посмотреть на карту Камакуры, становится понятно, что основные ее достопримечательности расположены в непосредственной близости от автодороги, проходящей через весь город в сторону моря. В черте Камакуры и так же неподалеку от дороги находятся и две железнодорожных станции — Кита Камакура и просто Камакура, в самом центре. Так вот, выходите на первой по счету станции и идите в сторону центра, попутно рассматривая храмы. И учтите, эта рекомендация выстрадана собственным нашим опытом. Мы почему-то поступили совершенно иначе, и в целом конечно всё успели, вот только прошли в два с лишним раза больше, чем могли бы, ну и соответственно времени довольно много у нас ушло впустую. А вот теперь подробнее.

Выплыв из недр станции Камакура, мы, зажмурившись, сопротивляемся собственной лени, и идем не к морю, а в обратном направлении, по очень приятной с виду торговой улочке к храму Цуругаока Хатимангу.

Почему мы решили так поступить, уже и не помню. Тем не менее, улица Комачи Дори очаровывает нас, а в один магазинчик мы даже заглядываем в силу крайней его оригинальности. Ну правда, вывеска «Schinken and Wurst», пожалуй, последнее, что ожидаешь увидеть в небольшом, пусть и ориентированном на туристов, японском городке. Баварские сосиски, копченое мясо, немецкое пиво — и пара столиков, к тому же очень приятный интерьер. Ну как не зайти, в самом деле?

Отдав дань плотским удовольствиям, возвращаемся к духовным практикам. Главный синтоистский храм Камакуры построен в 1063 году, и с тех пор не только горел и бывал неоднократно разрушен, но даже однажды был разобран и возведен заново только потому, что тогдашнему правителю показалось, будто именно здесь он будет смотреться более лучше. В сухом остатке мы имеем строения, датированные 1828 годом, нормальная ситуация. И снова мы сталкиваемся с фактом, что до эпохи Мэйцзи на территории одного храма мирно сосуществовали синтоизм и буддизм, и лишь в XIX веке произошло принудительное разделение не только религий, но и храмов, с буквальным уничтожением признаков одного из культов в пользу доминирующего… Вот это мне, признаюсь, непонятно, но уж как есть.

Картина здесь наблюдается привычная — несмотря на будний день, множество одетых в праздничные кимоно японцев, довольно большая и очень ухоженная территория с прудиками, мостиками и лестницами.

Отметившись, бредем к морю, отмечая, что Камакура, судя по всему, просыпается поздно. На улицах народу кот наплакал, да и у моря, несмотря на очень-очень теплую погоду, возможно, самую приятную за всё время нашего пребывания в Японии, кучкуются только серферы. В гидрокостюмах, ишь ты. Да я и без гидрокостюма в такую воду зайду и даже чихать не буду, вот честно. Во второй уже раз мы жалеем, что в длинном списке вещей, взятых нами с собой, присутствовали даже дождевики, а вот о купальниках мы почему-то совсем не подумали.

Говорят, курортный сезон здесь совсем недолог — июль да август. В силу этого набережные пусты, множество довольно забавных кафешек закрыто до следующего лета, на всем протяжении пляжа (а он тянется примерно на километр) открыт всего один магазинчик с разнообразной серферской атрибутикой. Не понимаю. В Прибалтике, например, такой погоды, как сейчас, можно ждать всё лето и не дождаться, при этом сезон будет признан удачным и состоявшимся даже если пять из семи дней недели будет идти дождь… А тут нашим глазам предстает вполне себе райский рай, а люди им не пользуются, потрясающе.

Следующий пункт наших предварительных изысканий, храм Хаседера, находится всего в 10 минутах ходьбы от пляжа, туда мы и отправились, утолив тоску по морю… Смотреть нельзя пропустить. Запятую ставим после слова «смотреть». Даже если вы пресытились. Потому что вот здесь, даже если не брать в расчет тот факт, что храм объявлен не больше, не меньше, национальным достоянием Японии, очень красиво, крайне.

Храм расположен на склоне лесистой горы, и умиротворяет совершенно буквально. Прудики с декоративными карпами (надо же, я раньше почему-то ни разу не упоминал о них, а ведь они есть практически при каждом храме), привычно выверенные ландшафты садов, замечательная смотровая площадка с видами на Камакуру и океан, и тенистые дорожки здорово успокаивают и приводят нас в медитативное состояние. Самое время познакомиться с очередной местной святыней — бронзовой статуей Будды, или Дайбуцу.

Изготовленная в 1282 году, статуя считается второй по размерам в стране. Когда-то она находилась в здании храма, как и её «старшая сестра» из храма Тодай Дзи в Наре, но уже в XV веке разрушенный цунами храм Котоку-Ин решено было не восстанавливать. Смотрится здешний Будда значительнее и цельнее, возможно именно потому, что стоит на открытом пространстве. За необременительную дополнительную плату можно забраться внутрь статуи, но мы не воспользовались этой опцией. Нам вполне хватило поверхностного внешнего осмотра, за который берут 3 доллара с человека.

Вот чесслово, созерцание Великого Будды толкает атеистов на необдуманные поступки. Хотя, на первый взгляд, выглядели наши идеи логично. Судите сами: времени у нас еще вагон, а значит можно пройти по одному из здешних хайкинг-трейлов, а конкретнее — по знаменитой (как утверждал путеводитель) тропе Дайбуцу. Вот же она, даже на карте обозначена. По пути, опять-таки, можно и пару храмов посмотреть. Факультативно, так сказать. Пойдем? Конечно пойдем! И мы пошли.

И ведь ничего бы в данной прогулке криминального не было бы, кабы не недавно бесчинствовавший в Японии ураган. Который оставил от пешеходной тропки, изначально не шибко удобной, рожки, ножки и прочие копытца. И лишний раз утвердил нас во мнении, что туристов, активно путешествующих пешком, в Японии не сильно любят… Указатель на тропе был один, причем в самом её начале. Где и в какой момент мы свернули не туда, понять сложно, однако в один прекрасный миг мы осознали, что тропинка, кажется, закончилась окончательно. Лезть через поваленные стволы деревьев хотелось не сильно, а свернув куда-то мы, во-первых, сразу вышли к каким-то домам, а во-вторых, окончательно потерялись. Лучшая-в-мире-программа Maps.me радостно утверждала, что мы в глухом лесу, и вариантов выбраться не показывала. Дорога в поселке, куда мы каким-то чудом попали, была одна. Мы по ней пришли. Дальше дорог не было, одни переулки. Кажется пора впадать в панику… Куда ты завел нас, Сусанин-герой Великий Будда???

— Are you lost?

О, кажется нас услышали! Ангел, или как там в буддизме называется сущность, появляющаяся из ниоткуда и купирующая процесс людского отчаяния, говорил на прекрасном английском и появился перед нами в виде молодой японки с кудлатой собакой неопознанной породы под мышкой. Йес, говорю, потерялись мы, нид хелп, тупые-несчастные русские… Девушка подумала несколько секунд, и говорит, — «пожалуй, лучше мне с вами пройти, я так не смогу объяснить, куда и где вам нужно свернуть». И решительно пошла вперед, нам лишь оставалось двигаться в фарватере и отвечать на вопросы — как нам нравится Япония, сколько лететь от Москвы до Токио и правда ли, что по улицам российской столицы бродят пьяные медведи с гармошками в лапах. Проводив нас переулками до столбовой дороги, ангел повелела нам более никуда не сворачивать, пообещав, что, если мы её послушаемся, минут через 15 будем у искомой станции Кита-Камакура. Сердечно простившись, мы спустились с пригорка и… замерли, как громом пораженные. Прямо перед нами, в голубой дымке, появилась Фудзи. Слабо различимая, но всё-таки. Хороший знак, подумали мы. Провожает нас гора, не иначе. Уж чем мы заслужили эдакую благосклонность с её стороны, непонятно, однако факт есть нечто фактическое, более того, даже на фотографии запечатлен сей исторический момент.

Вдоволь налюбовавшись, мы продолжили идти по указанной нам дороге, и совсем скоро добрели сначала до станции, а затем и до довольно приличного ресторана. Бобер, выдыхай!

Что нужно уставшему человеку, выбравшемуся из стрессовой ситуации? Правильно, сытно пожрать. Сытно пожравший человек понимает, что жизнь налаживается, и снова ищет приключений на филе. Знаешь что, говорит мне дорогая… А пойдем, говорит мне дорогая, на море… Посидим, отдохнем, можно даже ноги помочить. В Тихом-то океане, а?

Глупо даже и говорить, что я, разумеется, согласился. И мы пошли. Да не просто пошли, а еще по пути совершенно ad libitum заглянули на территорию храма, которому удалось, не прикладывая к этому специальных усилий, произвести на нас сильное впечатление…

円覚寺 Храм Энгаку Дзи.

Не думал, не гадал он, никак не ожидал он. Ничего мы об этом храме не знали, не читали, и к тому, что увидим, готовы не были. А перед нами один из главных буддистских храмов не только Камакуры, но и всей Японии, и построен он в 1282 году.

С тех пор не перестраивался ни разу, ввиду чего является самым старым деревянным зданием в стране. Объявлен национальным достоянием.

Ух ты, ничего себе! И ведь ничего из того, что я написал выше, мы не знали, просто визуально оценили красоту строений и отметили, что выглядят здания на территории явно не новоделами. Путеводители особенно отмечают, что территория храма очень популярна осенью, говорят, клёны краснеют здесь особенно живописно, но основной разгар красотищи здесь наступает аж в середине декабря. Вот это я понимаю, осень.

Скажите, а вам доводилось встречать закат на побережье Тихого океана? Я вам скажу, замечательные ощущения. Разумеется, процесс закатывания не слишком отличается от любого такого же на любом пляже мира, но нам этот последний японский закат как-то особенно лег на душу. Кстати, и аборигенов, не чуждых красоты, на берегу немало. И в какой-то момент мы чувствуем себя пусть немножечко, но своими. Ну что, до новых встреч, Япония?

Стоп-стоп, а расставаться-то нам еще рановато. Самолет у нас на следующий день вылетал в час с копейками, а проснулись-то мы привычно в половину седьмого утра. В связи с чем у нас получилось вполне квалифицированное прощальное утро, всё, как мы любим. Позавтракав в привычной пекарне на углу (кстати, не так уж много кафе открывается в Токио в 7 утра), мы с удовольствием и никуда не спеша прошлись по Асакусе, дошли до храма Сэнсодзи, в общем, с чего началась наша поездка 10 дней назад, тем она и заканчивалась. А мы всё не могли надышаться, насмотреться и остановиться, по пути в аэропорт минут 15 прогулявшись по «высочайше пожалованному парку Уэно».

Ох, как мне понравилось это название, когда я впервые увидел его на карте, а времени увидеть, что же за этим пожалованием скрывается, у нас всё не находилось. Ну вот и нашлось.

И правда, симпатичный парк, я бы не возражал, если бы мне такой высочайше выделили в личное пользование… И вот теперь, когда мы занимаем свои места в Скайлайнер-Экспрессе, следующем в аэропорт, мы уже с полным правом можем сказать «до свидания».

Не люблю долгих прощаний, к тому же мне они, в отличие от вступлений, не слишком удаются. Однако, некоторые итоги путешествия подвести нужно, иначе как-то не по христиански.

10 дней это много или мало? Мало, хочется еще. Нам совершенно точно не хватило минимум одного дня в Токио, ну, а про Киото вы поняли, там и двух недель может оказаться мало. Из этого следует ответ на вопрос, который даже не нужно задавать — ДА! Ну вы поняли. Обязательно, непременно, будем стараться вернуться. Лет хотя бы через пять, но можно и раньше. И нет, после нашей поездки Япония нам уже не кажется страх, какой дорогой. Как в известной хохме — «ну ужас. Но не ужас-ужас». В общем, дорого, но не слишком. Нормальный здоровый мужчина в самом расцвете сил вполне способен требуемую сумму заработать. И конечно мы снова поедем сюда только и исключительно самостоятельно. И нет, это не страшно.

Вот еще интересный вопрос нашего авто-интервью. «Скажите, что из того, с чем вы столкнулись в Японии, вошло в вашу повседневную жизнь?» Скажем, и охотно. Главное, что у нас даже стало привычкой — не разговаривать в общественных местах по мобильному. Ни разу за всю нашу повесть мы об этом не упомянули, а ведь для японцев это аксиома. В транспорте повсюду развешены плакатики, предупреждающие — не мешай ближнему своему, или по шее. Нет, тебя не оштрафуют, но смотреть будут крайне неодобрительно. Ведь и правда, никому не интересны подробности твоей личной жизни. Вернувшись из Японии, мы стали обращать внимание на этот ужасно раздражающий фон нашего бытия. «Люся, ты купила помидоры?» «Петрович, я спешу!» и вся подобная шелуха, благодаря которой очень устают мозги. Кстати, я как выключил там в первый же день звонок, так до сих пор и не включал. Без надобности.

Что еще? Мы полюбили есть палочками и примерно раз в неделю практикуем, чтобы навык не растерять.

Чаще стали благодарить. Чаще улыбаться. И вообще стали внимательней друг к другу. Не уверен, что Япония здесь как-то особенно на нас подействовала, но если разобраться, такая вот поездка, в которой мы могли рассчитывать практически только на себя-любимых, очень сближает. А значит, есть за что сказать этой во всех смыслах замечательной стране «спасибо» и «до новых встреч».

Мир всем.

Ваши Ивановы.

Москва-Токио-Хаконе-Киото-Нара-Никко-Камакура-Токио-Москва. Октябрь—ноябрь 2019.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм