Выбраться в сторону Бухары-Самарканда я хотел уже давно, но хотелок у меня много, а времени мало, так что все время узбекскую хотелку забивали какие-то другие хотелки, в результате годы шли, а древние среднеазиатские города так и оставались не увиденными. Но вот ближе к прошлогодним ноябрьским праздникам, когда у меня возник вопрос «куда?», я вспомнил про Узбекистан. Изучение цен на билеты оптимизма не прибавило. Рейсов мало и они, за не особо длинный перелет, достаточно дорогие. Ну да ладно, пешком туда не дойти и на поезде не доехать, поэтому я взял себе билетик на Узбекские авиалинии, которые должны были доставить меня в Бухару 2 ноября к четырем часам дня, и забрать оттуда-же 4 ноября в семь вечера. Итого, у меня получалось чистых два дня с хвостиком, чтобы попробовать понять — что же это за Бухара такая.
Первое впечатление практически от любой страны — это доставка себя любимого из аэропорта в гостиницу. Поменяв в неприметном обменнике 100 долларов на почти миллион сумов, я пошел искать такси. Ну, тут все было как везде — таксисты за шестикилометровую поездку ломили цену, как будто я забронировал себе гостиницу не в Бухаре, а как минимум в Самарканде, если не еще дальше. Первая названная цена была — штука.
— Штука сумов (6,50 рублей)? — переспросил я.
— Штука русских рублей! (150 000 сум) — ответствовал мне бодрый таксист.
Тут я даже не нашелся, что ему ответить — я за такие деньги в Москве уезжаю в Домодедово (30 км), а тут всего шесть. Я вытаращил на него глаза, и стал торговаться.
Он говорил про дорогой бензин (понятно), дорогое мясо (не понятно), дорогую жизнь вообще (welcome to Moscow), про кучу родни (сочувствую) и вообще про всеобщий скорый Армагеддон. Но я стоял на своем и грозил вообще уйти в город пешком, поэтому, ополовинив изначально названную сумму (когда мы уже перешли на торговлю сумами), я, ленясь уже торговаться дальше, залез в машину, даже отдаленно не напоминающую такси. К сожалению, я не помню, сколько я платил, но ощущения были, что платить надо было еще раза в три меньше. Зуб не дам, но мне кажется, что-то в районе 50–60 тыщ сумм (около 400 рублей). Так он меня еще и не довез до места, приехав куда-то в центр, он сказал, что дальше машине ехать нельзя (там был какой-то пешеходный участок), так что мне пришлось топать до отеля пешком. Метров 400, если верить мапсу.
Мда. Ну да ладно, аэропортовские таксисты — это отдельная тема практически везде. Зато передо мной лежала мощеная старинная улочка, зажатая с обеих сторон глиняными (или саманными) стенами домиков. Так что я практически сразу окунулся в среднеазиатский колорит. Следуя дергающейся стрелке на экране смартфона, я пошел искать забуканный мной заранее Hotel Risqiro’z. Кстати, я так и не спросил, как правильно произносится его название. Мапс привел меня к стене, за который был виден котлован. Стрелка упорно советовала мне забраться в котлован и жить там, но мне почему-то там жить не хотелось. Я обошел квартал по кругу, но отель не нашелся. Тогда я снова обратился к мапсу, и чудо, он показал, что неподалеку есть еще один отель с таким же названием. Чудеса в решете! Через 10 минут я увидел вывеску с искомыми буквами, растянутую через улицу от стены к стене. Ну слава богам, а то я уже прикидывал, каково оно — жить в котловане.
После стука в огромные деревянные двери, сворка открылась, и меня приветствовал бодрый мужичок, представившийся Хасаном. Внутри это заведение было весьма сложной конфигурации, включающей в себя отделанный с восточной роскошью золотом, бархатом и зеркалами здоровенный зал, где кормили завтраками, внутренний дворик и лестницу на второй этаж с огромной… пусть будет верандой, откуда открывался вид на две трети минарета Калян. После еще двух поворотов обнаружилась дверь в мою комнату, весьма уютную, со всеми положенными услугами, включая туалет, душ, горячую воду, кондиционер, вайфай и телевизор. Бонусом был вид из окна на мечеть и минарет Калян. Все это удовольствие стоило 45 долларов за две ночи. Без проблем можно было найти и что-то подешевле, но… прошли уж те времена, что и хорошо. Я отдал Хасану деньги за номер, паспорт для регистрации, и, не дожидаясь, пока окончательно стемнеет, пошел исследовать близлежащие окрестности.
Место я себе выбрал отнюдь не плохое. Если выйти из отеля, повернуть налево, пройти до конца улицы метров пятьдесят, повернуть направо, спуститься по лесенке и пройти еще столько же, то упрешься в вышеупомянутый Калян!
За ним открывается площадь, где слева расположена мечеть Калян с одним голубым куполом, а справа — медресе Мир Араб с двумя голубыми куполами. Все вместе это называется архитектурный комплекс Пой-Калян, находящийся, как и вся старая Бухара в списке ЮНЕСКО. В этом момент я понял, что в Бухаре мне нравится. Как бы то ни было, но я до сего момента не видел ничего подобного. Нет, видел, конечно. Похожая архитектура у иранских мечетей, которые я видел на фотографиях в отчетах наших блоггеров. Но не более того. Так как сравнить увиденное мне было не с чем, то Бухара для меня так и осталась несравнимой.
Я крутился по площади, то снимая украшенные голубыми мозаичными узорами главные порталы, от пытался отойти куда-то подальше, чтобы снять построенные в начале 16 века комплексы целиком, то пытался найти какой-нибудь интересный ракурс с Каляном.
На территорию мечети, которая является действующей можно зайти, заплатив что-то около 4 и 5 тысяч сумов, а вот в медресе туристов не пускают, можно зайти только в главный портал, и через решетку посмотреть на внутренний двор и постройки, его окружающие.
Солнце быстро садилось, красиво подсвечивая мечеть с внутренней стороны, поэтому я быстренько проник на территорию, чтобы поснимать мечеть так сказать, изнутри, пока она выгодно подсвечивалась золотистым закатным светом.
Сделав пару удачных, на мой взгляд, закатных кадров, я продолжил исследование города, пока еще совсем не стемнело. Двигался я в сторону Ляби-Хауз, еще одного центрового места старой Бухары.
По дороге мне попались интересные медресе Улугбека и Абдуллазиз-Хана, мечеть Магоки-Аттари и прочие интересные места, но темнело прямо на глазах, а у меня было ощущение, что помимо пищи духовной уже давно было пора вкусить пищи телесной. Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста!
В этот раз я решил не мудрить, и зашел в самый-самый туристический ресторан, расположенный прямо на берегу пруда того самого Ляби-Хауз, про который я читал много положительных и отрицательных отзывов, причем, по ощущениям, преобладали отрицательные. Ну, не знаю. Я вкусно поел, попил пива (которое там есть не везде), заплатив за это весьма лояльные деньги (хотя и дорого по местным меркам). Утолив голод, я решил снова вкусить немного духовной пищи, и идти отдыхать, дабы набраться сил перед завтрашним днем.
Духовную пищу мне снова предоставил Пои-Калян, с красиво подсвеченным минаретом и темными медресе с мечетью. Поизголявшись с маленьким штативом (большой мне было лень таскать, поэтому он остался дома), я все-таки ухитрился заснять минарет в ночной подсветке, и отправился спать. Кстати, в это время, человека, собиравшего мзду на входе в мечеть, не оказалось, поэтому я еще разок прогулялся по слабоосвещенному внутреннему двору.
Проснувшись утром и оценив прекрасную погоду, я пошел испробовать завтрак, который входил в стоимость номера. Меня провели в вышеописанную «столовую», посадили в гордом одиночестве за огромный стол, выдали белую салфетку, и минут через пять начали метать на стол еду. Первым пришел большой чайник чая, потом появились изумительные блинчики, которые было предложено откушать с вареньем из лепестков роз, или айвы, или еще с каким-то, более плебейским. Тут же материализовалась тарелка с вкусным виноградом и еще какими-то фруктами. Все это я употреблял в гордом одиночестве, время от времени легким кивком головы благодаря заглядывающую ко мне девочку, которая интересовалась, не нужно ли мне еще чего-нибудь.
Закончив с завтраком, я вооружился фотоаппаратами, и пошел завоевывать Бухару.
Снова пройдя и пощелкав Калян уже в утреннем свете (все мои пути вели через него, что приятно!),
я, буквально минут через 10 неспешной прогулки вышел к крепости Арк. Огромное сооружение с толстыми пузатыми стенами и башнями смотрелось… как бы сказать… странно.
Пройдя вдоль стены до входа, я решил отложить ее посещение на попозже, оценил очередную башню товарища Шухова, которая когда-то служила водонапорной башней, а сейчас на ней обзорная площадка, и пошел в сторону парка Саманидов.
Мой причудливый путь шел мимо интересной мечети Боло-Хауз (1712 год) с небольшим минаретом (1917 год) перед ней. К сожалению, на площади перед мечетью велись реставрационные работы, поэтому снимать ее было не очень удобно и очень пыльно. А ведь там должен был быть живописный пруд с водой. Снаружи она радикально отличалась от, по большому счету, однотипных медресе и мечетей, которые я видел вчера. Мечеть состоит из зимней и летней части. Крышу летней части (айвана) с резным деревянным потолком над входом поддерживают штук 20 украшенных цветными капителями деревянных колонн. В свое время она была главной пятничной мечетью Бухары, и в ней молился сам бухарский эмир. Прямоугольное зимнее помещение светлое, с белыми потолком и стенами и традиционной небесно-голубой росписью.
Немного левее входа в парк Саманидов находится небольшой, но очень симпатичный ансамбль Кош-медресе. Это два небольших медресе, стоящие лицом друг к другу, с фасадами, покрытыми узором из глазурованной плитки напоминающий восточный ковер — медресе Модари-хан (1566 год) и медресе Абдулахан (1589 год). На фото медресе Абдулахан, второе медресе было ровно против солнца, поэтому снять его не получилось. От них до входа в парк было всего-ничего, туда я и отправился.
Парк оказался изрядного размера и, по причине утреннего времени, благодатно-безлюдным. Вдоль центральной аллеи шел неширокий арык, где-то далеко впадающий в искусственное Пионерское озеро, слева от арыка находился комплекс каких-то строений.
Вокруг была зелень, было тепло, на чистом голубом небе сверкало солнце — не жизнь, а малина! Пройдя по парку изрядное расстояние (помимо деревьев там есть огороженный участок с аттракционами), я вышел к мавзолею Саманидов.
Здание мавзолея, построенное из жженого кирпича считается одной из древнейших и интереснейших достопримечательностей города. Он был построен в 868 году Исмаилом Самани над могилой его отца, правителя Средней Азии. Со временем там появился некрополь, который, с падением династии Саманидов за год до начала первого тысячелетия, пришел в запустение и начал постепенно разрушаться. Из всего некрополя остался только этот мавзолей. Здание является шедевром бухарской исламской архитектуры Средней Азии и включено в список наследия ЮНЕСКО.
Мавзолей небольшой, почти кубической формы (11*11*15 метров) с декорированными узорами из жженого кирпича фасадами. На одном из фасадов расположен вход в мавзолей. Если вы захотите войти внутрь, но надо заплатить 15 или 25 тыщ сум — гораздо дороже, чем в тот же Калян. Хотя на рубли — это все равно недорого. Внутри можно увидеть надгробие Исмаила Самани и покрытые кирпичным орнаментом стены. Ну, не знаю, мне кажется, что внутрь можно было бы и не заходить…
Если от мавзолея идти в сторону выхода и в нужном месте свернуть налево, то выходишь к еще одной достопримечательности — мавзолею Чашма-Аюб. Мавзолей строился без малого 4 века — часть сохранилась еще с домонгольского периода, основная часть была построена в конце 14 века по приказу Тамерлана, захватившего город, часть пристроена в 16 веке. Мавзолей построен около источника, который, согласно легенде, появился тут, когда пророк Аюб, проходя через Бухару, по просьбе умирающих от жажды жителей, ударил своим посохом. Собственно, колодцы появлялись во всех местах, где он ударял посохом — очень полезный навык, должен заметить. Сейчас в мавзолее находится музей воды.
Погода шептала, времени было вагон, поэтому я еще погулял по парку, снимая имеющихся там птичек. Там было навал сорок, которые, в отличие от наших не улетали, завидев человека за километр, а спокойно гуляли чуть ли не под ногами, кольчатые и малые горлицы — птицы непривычные коренному москвичу, но живущие во многих других местах, еще какая-то мелочь. Однозначно порадовала меня бухарская синица, промышляющая в елках около выхода из парка. Это интересный местный вид, похожий на выцветшую под ярким узбекским солнцем большую синицу.
Закончив с парком, я вернулся к крепости Арк. А нет, сначала я узнал, можно ли подняться на Шуховскую башню. Можно. За 25 000 сумов. 160 рублей. Я посмотрел вокруг и понял две вещи — сейчас не самый удачный свет, чтобы снимать с башни, и непонятно, есть ли что с нее снимать вообще. После этого я все-таки пошел в крепость, куда вход тоже платный, но стандартно недорогой.
Внутренность крепости совершенно не похожа на то, что можно представить, видя крепость снаружи. Открыта там лишь малая часть, с многочисленными переходиками, лесенками, зданиями, пятничной мечетью похожей на Боло-Хауз и небольшой площадки, откуда открывается сомнительный вид на площадь перед крепостью. Сомнительный — потому что к краю стены подойти нельзя, и она перегораживает почти весь вид.
В зданиях и мечети находятся различные музейные экспозиции. Интересные? Ну, как сказать… Мне понравились рукописные кораны, выставленные в мечети — арабская вязь и узоры очень красивы.
Остальное — костюмы, черепки, монеты, какие-то изделия — обычный краеведческий музей. Но он небольшой, поэтому зайти можно — вдруг найдете что-нибудь интересное. К примеру, там выставлена часть кисвы, которая 100 с небольшим лет назад покрывала Каабу. Теперь по-русски. Кааба, кто не знает, это кубическая постройка в мечети Масджид аль-Харам в Мекке, к которой совершается хадж. Кисва — это черная с золотой вышивкой ткань, которой покрыта кааба. Она меняется раз в год, перед хаджем. Площадь кисвы составляет 875 м². Так вот, не соврать, где-то в начале 20 века, часть этой кисвы, сотканной, кстати, в Бухаре, была передана в дар эмиру. Сейчас она находится в музее. Почему на этикетке в музее написано «бурса» — не спрашивайте, не знаю. .))
Осмотрев все доступные экспозиции, я вышел из крепости, и пошел к следующему интересному месту Бухары — зиндану. Зиндан, как известно, это тюрьма. Снаружи она напоминала мини-Арк. Внутри за небольшие деньги находится небольшой музей на тюремную тему. Если не жалко очередные пять тыщ и 15 минут, то можно зайти, но ничего прямо сверх- там нет.
По намеченному плану осмотра достопримечательностей, у меня осталась еще одно место — мечеть и медресе Чор-Минор. Она находится в противоположном от крепости конце города, но он небольшой, и я, не спеша, побрел в том направлении. Ничего удивительного, но самая прямая дорога (которых в старой Бухаре нет), вела через полюбившийся мне Пои-Калян, только уже с другой стороны. Тут исполнилась моя вторая фотомечта. Первая исполнилась уже давно — я мечтал снять фрегата с раздутым красным горловым мешком — в этом мне помогли Галапагосы. Вторая была проще, но исполнялась дольше. Я хотел снять голубой круглый купол мечети на фоне голубого неба. Но так как такие мечети есть только в этом регионе, а я никак не мог сюда добраться (Галапагосы-то ближе!), то такой фотографии у меня не было. А теперь есть, и не одна, чему я очень рад!)))
Само собой я снова не обошел вниманием медресе и мечеть — красивые они, черт побери!
Часть дальнейшего пути была мне знакома — мне нужно было пройти через Ляби-Хауз, где я был вчера. Но вчера уже было темно, поэтому сегодня я в полной мере оценил количество сувениров в старинном крытом базаре Токи Заргарон (конец 16 века), да и само здание,
и два медресе, традиционно расположенные напротив друг друга. Медресе Абдуллазиз-Хана (1652 год) было против солнца, поэтому удалось снять только резной портал, так что увы, но «вершина достижений среднеазиатского зодчества», как утверждает Вики, осталась за кадром. Кстати, в оформлении этого медресе впервые был использован желтый цвет.
Зато медресе Улугбека (1417 год), хорошо освещенное солнцем, в кадр попало. Над входом в медресе находится надпись: «стремление к знанию — обязанность каждого мусульманина и мусульманки». На арабском, само собой, так что поверим источнику. Сегодня в медресе находится музей истории реставрации Бухары.
Кстати, если встать лицом к медресе Абдуллазиз-хана, и посмотреть за него и правее, то можно обнаружить просторный, построенный из дерева ресторан, где можно выпить холодного разливного пива. Как я говорил, в Бухаре это возможно отнюдь не везде. Было жарко, я никуда не торопился, поэтому я уделил энное время кружечке пенного…
После пива мне полегчало, и я углубился в кривые улочки, которые в результате вывели-таки меня к искомой мечети.
Чор-Минор (1807 год) оказалась меньше, чем я думал, когда смотрел картинки, но менее симпатичной от этого не стала. Чор-Минор переводится как «Четыре минарета», что полностью характеризует ее архитектуру. Четыре высоких круглых минарета в голубых шапочках напоминали молодые подосиновики, сменившие ориентацию. Благодаря своей необычной конструкции, мечеть является одним из символов Бухары, и представлена практически на всей сувенирной продукции.
Напротив мечети находится небольшой блошиный рынок, этакий «бэк ин УзССР», где я заполнил некоторые пробелы в моей коллекции, приобретя нужные мне узбекские монетки и банкноты начала 90-х.
Сверившись с метками которые я понаставил в мапсе, обнаружилось, что я нашел и посмотрел все достопримечательности, которые планировал. Время было час дня. Ну, или почти все. Я еще планировал походить вокруг Ляби-Хауз, но это было по дороге, так что отдельно можно было и не считать. Вот и хорошо, есть время отдохнуть! Не спеша я вернулся к Ляби-Хауз, где осталось две недосмотренные достопримечательности — медресе Нодир-Диван-Беги и памятник Ходже Насреддину.
Медресе Нодир-Диван-Беги (1622 год) занимает центровое место около центрового Ляби-Хауза, привлекательного не только для туристов, но и для местных, о чем свидетельствовали многочисленные фотосессии на фоне медресе и изрядная очередь на фото с Ходжой.
По углам портал медресе украшают мозаичные изображения птиц Симург — по иранской мифологии царя всех птиц. Понятно, что мне, как орнитологу-любителю, эти создания были особо интересны…))
Внутренний двор медресе (которое начинало свою жизнь как караван-сарай) был поделен между сувенирными лавочками и рестораном с множеством мягких диванов. Поэтому название Диван-Беги мне было особенно непонятным. На эти диваны хотелось лечь и уже никуда не бежать.
Больше всего сложностей вызвала съемка памятника Ходже Насреддину. И он сам, и его бедный ослик, постоянно были облеплены детьми, подростками, взрослыми и пенсионерами. Сфотографировать его без людей мне удалось только с третьего захода…)
Чтобы окончательно завязать с достопримечательностями, упомяну еще медресе Кукельдаш (1568 год), которое находится по левую руку через дорогу, если стоять лицом к птицам Симург. Из его достоинств — вечером оно разноцветно подсвечено, а по факту это самое большое медресе в Средней Азии. А интересно, были ли у нас какие-нибудь школы или учебные заведения в те времена?
Закончив с осмотром наследия ЮНЕСКО, следующие полчаса-час я посвятил поиску плова. А то что это за дела — я уже почти полтора дня в Бухаре, а плова и не нюхал. Найти плов оказалось сложнее, чем пиво. Где-то его уже не было, где-то еще не было, в других местах он и не планировался. В результате мне все-таки удалось найти плов, поднявшись на второй этаж какого-то понтового (по виду) ресторана. Понтовым он оказался только с виду, ценник там был лояльный, пиво холодное, а плов… ну… недурен…
Закончив с пловом, я просто пошел бродить по городу, вышел к какой-то высотке с огромным флагом, к университету, с бюстом Авиценне во дворе, но мне там не понравилось, и я вернулся на старинные глиняные улочки.
К вечеру стало холодать, да еще и ветер поднялся. В связи с этим мне пришлось вернуться домой, и надеть на себя все, что у меня с собой было. А было немного — флиска да тонкая ветровка. И если днем было жарко в футболке, то вечером, снова идя на ужин в Ляби-Хауз, я конкретно околел. А там еще и столики на улице. Мне выдали какой-то огромный тяжеленный ватный халат (это вам не одеялки в европах), я, как мог, в него завернулся, и стал ждать заказанной еды. Увы, но вкусный шашлык остывал гораздо быстрее, чем я его ел… Поэтому ужин оказался скомканным и не очень комфортным. До дома я буквально бежал (так было теплее), а оказавшись в номере, врубил кондей на обогрев, и завалился спать.
Чем я занимался на следующий день, я расскажу отдельно, а вот что я могу сказать о Бухаре. Город интересный и необычный. Мне там понравилось, не до такой степени, чтобы туда возвращаться, но один раз он стоит того, чтобы туда приехать. Есть следующие замороки.
Дорогие билеты. Не логично платить такие деньги за три дня, конечно, надо ехать примерно на неделю по маршруту Бухара — Самарканд — Хива, и мне кажется, что это будет весьма интересная поездка. Но, время, время…
Далее. Для неспешного осмотра основных бухарских достопримечательностей мне хватило одного дня. Даже меньше. Конечно, при наличии времени, можно было бы еще съездить в загородный летний дворец султана (там красиво, как в раю — сказала мне смотрительница в музее), или еще куда-нибудь, но чисто старый город — один день. Пожалуй, это все. На самом деле, у меня ни к Бухаре, ни к бухарцам никаких претензий нет (не считая очень холодного второго вечера), все было здорово, мне там понравилось, так что я смело могу рекомендовать Бухару к осмотру!
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
