Вступление. Я в Венеции не впервые. Раза 4-5-6 была — вроде не густо, но точно не припомню сколько. А все потому, что впечатления от поездок схожие. Как обычно бывает в организованном туре? Привозят группу в Венецию, проводят обзорную экскурсию: Сан-Марко, дворец Дожей, хорошо, если бонусом Мурано-Бурано, нате вам немного свободного времени и быстрей-быстрей на кораблик (ох, не опоздать бы!). Впрочем, был у меня и индивидуальный заезд, из Падуи. Временем я распоряжалась самостоятельно, да и до Падуи рукой подать, а потому получилось задержаться. Своим отъезжающим попутчицам я сказала: «Хочу еще Венеции», «приеду позже» и, практически затемно, вернулась на площадь Сан-Марко. Вечером на площади иная атмосфера. Нет толп туристов, мягкий свет вечерней подсветки. За столиками кафе сидели никуда не спешащие люди что-то ели, чего-то пили, вели негромкую беседу под фоновую живую музыку. И столько было во всем очарования, релакса и душевности, что именно тогда у меня зародилось огромное желание так же неторопливо наблюдать Венецию, насладиться этим городом сполна. А для этого… правильно, надо остановиться именно в Венеции, желательно в самом ее сердце. В общем, с этой мыслью я прожила несколько лет, ничего не предпринимая для осуществления своей мечты (невозможно, нереально, дорого же! Так казалось). А всего-то надо было заглянуть в ценник. Почему-то эта простая идея посетила меня только в 2019-м. Посмотрела. Мама дорогая, да ведь вполне реально и совсем недорого! Но вот только не в самый пик каникул, а ближе к финалу. И завертелось. Отель был найден недалеко от Сан-Марко (в пяти-семи минутах ходьбы), не на береговой линии, но рядом с большой водой (в одной-двух минутах от лагуны и остановки вапоретто). Отель с хорошим рейтингом, 3* с завтраками. И, как убедились мы впоследствии, это был идеальный вариант.
Забронировав отель, я продолжала мониторить ситуацию, но ничего лучшего и более дешевого не подворачивалось. А тут «наша» гостиница предлагает ну, очень привлекательную цену по опции «стоимость не возвращается». Психанули — оплатили. И гостиницу и перелет. Все, обратной дороги нет. Только бы не форс-мажор! Ага, не тут-то было. Сводки СМИ, видеоролики в интернете: «Венецию затопило!», «Сильнейшее за 50 лет наводнение», «Город на 80% в воде!». И, главное, вода не уходит. «Ладно», — утешаем себя — «только ноябрь, все еще образуется». Вода действительно ушла, но в декабре (декабре!!!) новый подъем уровмя. «Может откажемся от Венеции» — пишет мне подруга. «Нееет!» — кричу я СМСками — «я так долго мечтала об этой поездке!»
Среди необходимых вещей в чемодане не менее обязательные дождевик, электросушка для обуви, специальные высокие бахилы, приобретенные по случаю. («Бахилы, бродни, болотники — мягкие резиновые (в моем случае — плотный полиэтилен) сапоги. Предназначены для хождения по болоту, воде, льду и т. п. Используются рыбаками, в том числе -на зимней рыбалке, охотниками»… Википедия). Все, я готова. Едем!
Как можно догадаться, ни бахилы, ни сушка, ни дождевик не пригодились. Главное, чтобы они лежали в чемодане для отпугивания дождей. Весь период нашего пребывания в Венеции была восхитительная солнечная и теплая погода. Я не стану описывать всего путешествия, в котором присутствовал вполне стандартный набор достопримечательностей: и острова Мурано-Бурано, и собор Сан-Марко, и дворец Дожей с прилагающимися к нему музеем Коррера, библиотекой Марчиана, и собор Сан-Джорджо-Маджоре с подъемом на колокольню, и церковь великого Андреа Палладио — Иль-Реденторе. Я ограничусь тем, что заявлено в теме — прогулками по вечерней и утренней Венеции, той Венеции, которую я не знала ранее. Итак, достопримечательности исключаю, что в остатке? Сплошные эмоции и междометия. Да, «интересный» рассказ намечается… Ну что же, попробую…
Типа рассказ. Ночь в Венеции наступает уже в 17 часов. Естественно, зимой, в самый короткий световой период. На самом деле, непродолжительный световой день — это серьезная проблема в путешествиях. Но только не в Венеции. Приезд, заселение в отель, посещение супрмаркета, легкий ужин, и, вот они, заветные сумерки. Мы выходим на остановку вапоретто «Арсенал». В планах кататься, кататься, кататься по Гранд-каналу. Заблаговременно был куплен двухдневный проездной за 30 евро, и мы ничем не ограничены: ни временем, ни лимитом на поездки.
Вечерняя, ночная Венеция — это особая субстанция. Сначала я постигала ее с экрана телевизора. Советский фильм «Плащ Казановы» совершенно замечательным образом передает это удивительное состояние ночного города под звуки щемяще-пронзительной музыки Риккардо Кабалла. </phttps://ru235.iplayer.info/song/144904688/Rikkardo_Kaballa_-_Placsh_Kazanovy/>
Ну что, поплыли? Мы занимаем места в носовой части лодки. Пассажиров, кроме нас, здесь нет, и обзор никто не закрывает. Вапоретто плывет медленно, очень медленно, делая чертову уйму остановок, прибиваясь то к одному, то к другому берегу Гранд-канала. А мы и не торопимся, сидим, словно завороженные, вертим головами и фотографируем, фотографируем, не замечая ночной прохлады. Тихий плеск воды, полное умиротворение, счастье и покой…
Гранд-канал не бог весть как освещен. Из темноты выхватываются отдельные здания и отражаются в воде светлой рябью. Впереди показался мост Риальто. Он прекрасно освещается и здесь, пожалуй, одна из наиболее оживленных частей канала. Впрочем, надо заметить, людей все-таки мало. Организованные дневные туристы уехали, местные дома сидят или в кафе. А мы, не местные, но ненадолго жители Венеции, наслаждаемся тем, что город в этом безлюдье принадлежит только нам.
Мы выходим у вокзала Санта-Лючия, немного прогуливаемся по окрестностям, отмечая, что здесь и автобусы снуют, и народ куда-то торопится. В общем, суета большого города. Нет уж, лучше обратно в глушь, в деревню, историческую тихую Венецию.
Наш вечер еще не завершен. Есть намерение посетить площадь Сан-Марко. Доплыли, вышли, не дошли. Да просто за остекленной дверью чужого отеля увидели такую красоту, что пройти мимо не было никакой возможности. «Зайдем? Что мы теряем? Ну попросят — удалимся». Зашли и очутились в сказке, рождественской сказке. Нам приветливо улыбаются на рецепции, позволяют фотографировать. И понеслось. Мы зависли не менее, чем на полчаса. Как оказалось, случайно попали в крутой пятизвездочный отель «Danieli». Уже дома я вычитала, что расположенный в одном из самых престижных мест Венеции с видом на лагуну, он состоит из 3-х зданий, построенных в 14, 19 и 20 веках. Ноги нас привели как раз в самое старое из трех, венецианское палаццо, построенное для дожа Дандоло и названное в его честь.
Интерьеры настолько восхитительны, что ничуть не уступают музейным, дворцовым. А в праздничном убранстве все это — сплошной восторг! Муранское стекло, мрамор, деревянные фигурные потолки, антикварная мебель, сногсшибательный камин, пианист в баре, наигрывающий что-то оченьитальянскоедушещипательное! «Ооооо! Можно я тут в кресле останусь-поживу? Номер мне не по карману!» И да, здесь снимался фильм «Турист» с Джоли и Деппом.
Ну да ладно, Сан-Марко ждет нас.
На пьяцетте скромная, но очень изящная елочка доживает свои последние дни. Праздничными гирляндами украшены галереи зданий Прокураций. Встречаются редкие прохожие, как и мы, любующиеся вечерней Венеций.
Мы углубляемся в узкие улочки. Мы бредем, не разбирая дороги. Ночные каналы — само очарование. Пустынно и атмосферно!
Наше броуновское движение вывело нас… к мосту Риальто. Отлично, то, что доктор прописал! Обязательно надо взглянуть на канал сверху. Взбираемся на мост, делаем несколько снимков и отправляемся в обратный путь. Куда? На Сан-Марко, конечно. Это будет несложно сделать, уверены мы. И снова ночные улочки, узкие проходы.
Но вот как-то не задался обратный путь. Все чаще мы стали натыкаться на тупики: то улица закончилась, то в канал уперлись. Приходилось обратно поворачивать. В общем, сбились с генерального курса на Сан-Марко. Ну да, навигатор, имеется в телефоне, карта maps.me. Да, чёт, лень было, да и местоположение иногда не определяется. А, главное, не столь романтично. Ну, подумаешь, заблудились! Разблудимся. Не в пустыне же, и не в джунглях Амазонки. Люди, ау! Вон в подворотне мелькнула фигура какой-то венецианской Маргариты. «Эй, сеньора!.." Растворилась в ночи.
А вот, наконец, и прохожий навстречу: «Товарищ, San-Marco, dove? Prego!» Рукой махнул — там. Идем. Идем. И вдруг… па-бам, мост Риальто, во всей красе! По кругу, видать, ходили. Мииистика. Не уверенные, что не зайдем на новый круг и решив, что мостов Риальто на сегодня достаточно, сели в вапоретто и тупо доплыли до своего отеля. Спать!
Что в Венеции прекраснее, утро или вечер? Правильно, и то и другое, оба два. Чтобы встретить рассвет, пришлось подняться в 7 часов, достаточно рано (для отпуска), но все же не критично. Вот, опять же, преимущества зимней Венеции. Летом надо просыпаться, наверное, в четыре-пять. Стряхнули остатки сна, умылись, оделись и вперед, встречать солнце. Двери нашего отеля выходят в узкую венецианскую улочку, но до набережной всего метров 50–100. Выбравшись на простор, поняли, что со временем угадали. Солнышко еще не появилось, но было ясно, что вот-вот. Лагуна в голубоватой дымке… И…ах…ух-ты., чудо рождения нового дня.
Из лагуны выползает солнечный диск, и, поднимаясь, освещает все вокруг каким-то нереальным светом. Красиво и атмосферно, до слез! В памяти свежи впечатления от фантастического полночного солнца в Заполярной Норвегии. И вот теперь добавляю в копилку чувств и эмоций рассвет над Венецией.
Мы идем по набережной к Сан-Марко. Дворец Дожей, он прекрасен! Мрамор заполыхал, загорелся оттенками красного. Сама пьяцетта еще в тени, но пробивающееся солнце создает эффектный контраст между теплыми и холодными красками.
Очень быстро поднимается солнце, и вот уже красноватый отблеск на всем сменяется привычным освещением. На набережной наблюдается оживление. Итальянский сеньор соскребает что-то со столиков уличного кафе, похоже, иней, образовавший за ночь. Из вапоретто выгружаются люди, много людей, и решительно разбегаются в разные стороны. Видимо, это приехавший в Венецию на работу итальянский люд. Ну да, это у нас еще каникулы, а Европа-то уже работает. Чуть позднее, к 9 часам на набережной появляются туристические группы. Ага, вот и русская речь. Гид, возглавляющая группу туристов, объявляет место сбора и время отъезда — 3 часа дня. Бедные вы, бедные соотечественники! Шесть часов на Венецию — это почти ничего! А у нас, счастливчиков, прорва времени с очередными закатами-рассветами.
Итак, опуская насыщенный световой день, путешествие по островам, перехожу сразу к следующему закату. Темнеет быстро. И если восход солнца мы наблюдаем от начала до конца, то закатный солнечный диск садится без нашего участия, где-то за Гранд-каналом, скрытый застройкой. А что остается зрителям на набережной лагуны? Тоже немало: сполохи заката над водой и силуэты соборов Санта-Мария делла Салюте и Сан-Джорджо-Маджоре.
После фотосессии на набережной отправляемся в очередную бродилку по ночной Венеции. От Сан-Марко в радиальном направлении расходится множество улочек. Первые этажи зданий занимают магазины: дорогие и не очень бутики одежды, кожаные изделия, сувенирные лавки, специалитеты. Немало кафешек и ресторанчиков. И муранское стекло! Вынесенное когда-то на остров Мурано производство, снова вернулось в Венецию, и в небольших магазинчиках можно застать мастера, тут же занимающегося изготовлением чуда. Я вообще люблю стекло. Даже обыкновенная банка симпатична для меня. А уж высокохудожественные муранские изделия я обожаю. Сколько изобретательности, фантазии, разнообразия в этом бесконечном ассортименте. Тут и практичные светильники, вазы, и женское счастье — бижутерия, и «бесполезные» сувенирные фигурки. Фигурки такие милые! Здесь и зверушки, и насекомые, и птички, и земноводные. Моя подруга-попутчица Ирина выбирает лягушку. В подарок, в коллекцию лягушек. Мы переходим из одной лавки в другую. Лягушек в Венеции, как диких обезьян в Бразилии. Но Ира подошла к вопросу выбора со всей серьезностью: она фотографирует очередной экземпляр, отсылает фото на утверждение, советуется со мной. Вот только одно мне не понятно, как она собирается отыскать потом утвержденный вариант в этом лабиринте улиц? На десятой лягушке меня начинает подташнивать и, когда выбор, наконец, сделан, я мгновенно одобряю его. Фуух, можно расслабиться, разглядывать не только земноводных, но и просто бездумно пялиться по сторонам.
Вот и очередной красивый вечер подошел к концу. Осталось еще немного времени на санкционочку, итальянское вино в номере перед сном. Италия, я люблю тебя!
Наутро я решила закрепить впечатление от вчерашнего рассвета, повторить красоту. На сей раз я одна отправилась на встречу к солнцу. Повторить… Я совсем не учла, что природа никогда не повторяется. Выбравшись на набережную, ахнула. На горизонте висели очень низкие облака, и солнце откуда-то из недр, подсвечивало тучи снизу. Все это отражалось в водах лагуны. Ущипните меня. Мне это не снится? Боже, как же повезло увидеть такую красоту!
Это состояние длилось недолго. Нижняя подсветка сметилась внутренней. Другой свет, другая картинка в тех же декорациях. Надо заметить, что не сходя с места, на набережной лагуны можно провести весь день, наблюдая постоянно меняющийся свет, цвет, жизнь Венеции. А эти удивительные венецианские фонари! Они, словно хамелеоны, подстраиваются под утренний и вечерний свет.
И да, передо мной текла жизнь просыпающегося города. Совсем немноголюдно в эти рассветные часы: бегуны, городски рабочие, случайные прохожие и неслучайные фотографы. Механизм городской жизни только запускается.
Покрутившись на небольшом пятачке набережной, я отправилась на завтрак в наш отель «Nuovo Teson"с совершенно домашней атмосферой: уютный зал для завтраков, елочка в небольшом холле, русскоязычный персонал на рецепции и на завтраках. Можно свободно поболтать, получить необходимую помощь, информацию. Нам поведали, что в Венеции отмечается существенный спад туристов. Многие, испугавшись высокой воды, отменили брони и не заехали. Видимо, этим (ну и низким сезоном, естественно) объясняются скидки на номера на наши даты и пустоватый город. Снижен был и городской налог, который в Венеции не низок. Вместо 28 евро мы заплатили 19. Повезло, так повезло! Как говорится, не было бы счастья, да несчастье (наводнение) помогло.
Ну что же мне осталось рассказать еще об одной вечерней прогулке. Утомила? Можно пропустить. А я с удовольствием перенесусь в очередной дивный вечер великолепной Венеции. Так вышло, что я снова отправилась гулять в одиночестве. Маршрут привычный: до Сан-Марко и далее, куда глаза глядят. Правда, разнообразия ради, на площадь я надумала выйти не по набережной, а огородами задворками, где людей вообще ноль.
На главной площади, конечно, оживленнее, а потом снова тишь и гладь.
Помня о том, что куда бы я не повернула, все равно попаду на мост Риальто (а мне туда совсем не надо), решила следить за дорогой, запоминать маршрут. Минуя кварталы с магазинами, я попала в какой-то тихий район с многочисленными кафе и немногочисленными редкими посетителями. Столы со скатертями и приборами даже на улице готовы были принять клиентов, но, видимо, не в этот раз. И зазывалы присутствовали, но были крайне неактивны, ведь ловить особо некого. Впрочем, кое-где наблюдался аншлаг, видимо, из местной тусовки. Бокал вина, апероль-спритц, бесконечные разговоры — типичный итальянский вечер.
А мне этот вечер подарил новую встречу с прекрасным. Я имею в виду еще один венецианский бренд — карнавальные маски. Почему-то раньше я воспринимала их как ширпотреб, приманку для туристов и пробегала мимо. И вот она, польза неспешности: остановилась-увидела-разглядела-пришла в восторг. Это же настоящее призведение искусства! Да еще повезло забрести в специальный квартал с магазинами—мастерскими, торгующими карнавальной атрибутикой. Платья, шляпки, туфли — все они притихли в ожидании шумного февральского карнавала.
Но главные здесь маски. Я входила в магазинчики и, разглядывая изделия в упор, смогла оценить их художественные достоинства, степень проработки. Золотая и серебряная фольга, покрывающая форму из папье-маше, краски, эмали, лаки, тесьма, стразы, перья. С ума можно сойти от такого многообразия форм и отделки! Да, итальянцы знают толк в красоте.
Ну и еще немного про закат. Не природное явление, нет, про закат жизни в Венеции. И это не о грустном, а о возвышенном. Бродский, Дягилев, Стравинский, Вайль — наши выдающиеся соотечественники, нашедшие вечное упокоение на кладбище острова Сан-Микеле. Поразительно, но из этой четверки только Дягилев умер в Венеции, остальные — далеко за ее пределами. Бродского вообще только через год перезахоронили, перевезя на кладбище Сан-Микеле. Доплыть до «Cimitero» — кладбища можно на вапоретто 4.1 и 4.2 от остановки «Fondamente Nove», расположенной ровно напротив острова мертвых.
Могилу Бродского мы нашли быстро. Подготовились — знали, он лежит на протестантском кладбище. Да и таблички-указатели помогают сориентироваться. Ступив на территорию лютеранской части, сразу догадались, куда идти. У одной из могил стояла пара. Подошли, поздоровались. Туристы, супруги из Питера приехали поклониться праху наших выдающихся соотечественников. Они подсказали, как найти Дягилева и Стравинского, лежащих рядом на православном, греческом кладбище. Заметно, что эти могилы посещаемы, пожалуй, даже более, чем все остальные здесь. На каждом надгробии лежали две свежие розы: красная и желтая. Видимо, питерцы вот только что оставили. Я не являюсь таким уж знатоком и фанатичным почитателем творчества этих замечательных, талантливых людей, но безмерно благодарна им за то, что позволяют ощущать себя частью русской культуры, гордиться этим.
Где искать Петра Вайля мы не знали, а потому побродив еще немного по кладбищу, двинулись к выходу. С питерской парой мы снова встретились, пардон, у туалета. Удивительно, но те отыскали захоронение русского писателя, хотя это мало кому удается, и сопроводили нас туда. Прах Вайля покоится на территории огромного колумбария, среди венецианцев. Потому и поиск затруднителен в этой череде бесконечных ячеек. У меня бы точно не получилось найти. А так вот всех обошли… Поклон им.
Последнее утро в Венеции стало еще одним подарком города, который принял нас столь гостеприимно, благоволил нам. Мы стали свидетелями такого романтического явления, как небья — nebbia. Это знаменитый венецианский туман, чисто зимняя история. И это невозможно описать лучше, чем это сделал Бродский, а потому обращаюсь к его «Набережной неисцелимых». «Зимой местный туман, знаменитая nebbia превращает это место в нечто более вневременное, чем святая святых любого дворца, стирая не только отражения, но и все, имеющее форму: здания, людей, колоннады, мосты, статуи». Или вот, совершенно гениальное. «Король Туман въехал на пьяццу, осадил скакуна и начал разматывать белый тюрбан. Его сапоги были мокры, как и его шаровары; плащ был усеян тусклыми, близорукими алмазами горящих ламп. Он был так одет, потому что понятия не имел, какой сейчас век, тем более год. С другой стороны, откуда туману знать».
И еще, из Бродского. «Это город для глаз — остальные чувства играют еле слышную вторую скрипку». Как точно! А потому я просто плАчу, плачу от счастья и от того, что все это видела.
Заключение. «Никогда не возвращайтесь туда, где вы были счастливы» А. Кристи. И это так. Я подписываюсь под этим и не уверена, что вернусь в Венецию снова. Очень сомневаюсь, что будет лучше в другой раз (возможно ли, чтобы так все совпало?), и боюсь разрушить флёр очарования Венецией, той, которую узнала сейчас. Вероятно, должно пройти время…
