Отпуск за свой счёт, или Из Москвы в Нижний по Оке – 2. Стоянка в Касимове

По берегам пастораль: коровки, маковка сельской церквушки… А что это за дырочки под берегом? Господи помилуй, ласточкины гнёзда! С детства не видела береговых ласточек!

Вдали показался Касимов.

Теплоход, медленно разворачиваясь, подходит к пристани. Уже отсюда видны старинные въездные ворота в город и главки церквей на Соборной площади, на которой обязательно надо побывать хотя бы для того, чтобы посмотреть, насколько она изменилась. В прошлый раз, правда, довольно давно, вид города произвёл довольно удручающее впечатление.

Вдоль Оки почти на два километра растянулась Набережная улица. В прежние времена она была застроена домами состоятельных горожан, но постепенно превратилась в проездную. Уже почти не осталось прежнего великолепия. Доживает свой век знаменитый усадебный дом купца Баркова, несмотря на то, что официально имеет статус памятника федерального значения.

Этой усадьбой, к которой примыкал прекрасный сад с прудами, оранжереей и липовой аллеей протяженностью в 150 метров, владела самая богатая семья Касимова — Барковы. Основателями династии железоторговцев и золотопромышленников Барковых были выходцы из крестьян другой знаменитой семьи промышленников — Баташёвых. Сумев получить вольную, Дмитрий Сергеевич Барков начал своё дело, которое принесло внушительный доход. Барковы выкупили дом на Набережной в 1818 году и перестроили его в традициях стиля ампир. Парк Барковых начали активно разорять лет 50 назад, а сейчас под угрозой исчезновения находится и сам главный дом, несмотря на его высокий статус памятника. И никому до этого нет дела.

На берегу нас встретил местный гид, чтобы сопроводить на автобусе, довольно комфортабельном, к самим Баташёвым, в Гусь-Железный. Мы там были, и можно было бы потратить время на самостоятельную прогулку по городу, как я люблю, зайти в музеи, но чем-то притягивает место нашей предстоящей экскурсии. Возможностью увидеть ещё раз грандиозный Троицкий собор — безусловно. Но и личность прежнего легендарного хозяина этих земель, сильного, волевого, обладающего огромным отрицательным обаянием, безусловно, интересна. Выходец из семьи тульских предпринимателей, владелец большого количества металлургических предприятий, Андрей Баташёв, так же, как и его родной брат Иван, был очень талантлив. Современные исследователи ставят его в один ряд с Иваном Ползуновым и другими самородками-инженерами: он усовершенствовал металлургическое дело, введя опрокидывающуюся печь, какую на Западе позже предложил Реомюр, применил прокатывание металла, причем эта работа совершалась силой воды.

Чугун с баташёвских заводов считался лучшим в Европе и приносил огромный доход. В Выксе Нижегородской области до сих пор почитают память владельцев железоделательных заводов, которые стали основой тогдашнего военно-промышленного комплекса Российской империи, в городе братьям установлен памятник.

С касимовским имением немножко другая история. Этими землями Андрей Баташёв владел безраздельно. Во всех смыслах слова. Верстах в двадцати от Касимова, там, где сливаются перед впадением в Оку речки Колпь, Гусь и Нармуч (для заводов нужно было много воды), Андрей Родионович выстроил огромную промышленную усадьбу с железоделательным заводом, которую в народе прозвали «Орлиное гнездо». Теперь от заводских корпусов остались одни руины, и только обелиск на площади перед церковью, украшенный чугунной розой, напоминает о его существовании.

За два года в поместье Баташёва, окружённом более чем 2-километровой стеной 5-7-метровой высоты, появились огромный дом с десятком флигелей и служб, театр, большой парк, два десятка оранжерей. Были и подземелья, которые уходили вниз на несколько этажей. О них ходило немало слухов: мол, там день и дочь делают фальшивые червонцы, в них бесследно исчезали неугодные хозяину люди, как крепостные, так и чиновники и даже черездворяне. Ещё с первого посещения усадьбы Баташёва помнится история о том, как, пользуясь расположением дома на границе Рязанской и Владимирской губерний, хозяин ловко манипулировал губернскими чиновниками, требующими уплатить налоги, переходя из одной части дома в другую и формально оказываясь в той губернии, которая на данный момент выгодна. Разыскивая информацию об Андрее Баташёве, нашла интересную цитату. Многие годы спустя после его смерти в журнале «Русский архив» было напечатано: «Андрей Родионович был человеком замечательного ума и непреклонной воли, ни перед кем не робел и ни перед чем не останавливался. Для достижения цели все средства казались ему удобными, и он шел к ней неуклонно, какая бы дорога к ней ни вела. Ему нужна была власть, и он ее приобрел, ему нужны были миллионы, и он их добыл. При сильных страстях, не обузданных воспитанием, он не признавал ни закона, ни правил…» Умер Баташёв в 1799 году, похоронен здесь же, в Гусе, в фамильном склепе. Прежде роскошная усадьба сейчас представляет собой душераздирающее зрелище, даже более душераздирающее, чем 10–15 лет назад.

Если в наш первый приезд туристы имели возможность погулять по огромному запущенному, тем не менее всё ещё красивому парку и обойти дом (в нём располагался детский кардиологический санаторий, поэтому внутрь не пускали, да и вряд ли там сохранились интерьеры), то в это раз хмурый охранник впустил нас на территорию, отворив калитку в массивных воротах, и дальше этих ворот уже нельзя было пройти. Причина банальная: санаторий закрыли, а на покупку бывшей усадьбы желающих не нашлось, у местных таких денег нет, а для приезжих далековато, мягко говоря, да и дорого платить придётся даже не за сам дом, а за огромную территорию усадьбы. А может, и дурная слава гиблого места с подземельями и ужасами, которые там происходили, мешает. Не знаю, но комары там точно вампиры…

Какие-то добрые люди «прислонили» к ограде усадьбы свои лавочки. Над этим соседством вывесок потешались все компанией, несмотря на трагизм повода для открытия одного из этих магазинов.

Огромный усадебный храм Живоначальной Троицы начал строить сын Андрея Родионовича, Андрей Андреевич, признанный единственным наследником имущества отца. Папенька, Андрей Родионович, особой религиозностью не отличался, по большим праздникам посещал скромную деревянную церковь, которая была на этом месте. Может быть, постройкой такого большого храма сын хотел замолить грехи отца? Или возблагодарил Бога за щедрый подарок? Была запутанная история с наследством, потому что, насколько я поняла из статей о Баташёве, Андрей Родионович одновременно был женат на трёх женщинах, в каждой семье был сын Андрей, и то, что наследство получил именно этот Андрей Андреевич, можно было объяснить только промыслом Божьим.

Так вот, Андрей Андреевич начал строить Троицкую церквь в 1802 году, когда стоявший на этом месте деревянный храм сгорел, но в 1825 году скончался, и храм достраивали значительно позднее. Главный престол был освящён аж в 1868 году. Говорят, с освящением храма тоже были проблемы из-за нарушения канона во внешнем виде храма. В эпоху расцвета классицизма архитектор, имя которого и доселе неизвестно, добавил элементы барокко и готики.

И вот стоит такая страшно-красивая, чем-то даже зловещая хоромина посреди большой площади, окружённой одноэтажными деревянными домиками.

Следующая остановка в нашей экскурсии по касимовским землям была в древнем селе Погост. Упоминается оно в 17 веке в писцовых книгах в связи с двумя стоящими рядом храмами: «церковь Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа да другая церковь Николы Чудотворца древяны». Но теперь они не «деревяны», а белокаменны. Да ещё с интересными архитектурными деталями.

Рядом с местом, где остановился наш автобус, отдыхала такая интересная компания, что многие задержались, чтобы сделать фотосессию. Когда ещё московский житель столько коз сразу увидит!

Храмовый комплекс действительно красивый. В него входят два белокаменных храма: зимний — в честь Преображения Господня 1794 года постройки, и летний — в память святителя Николая, епископа Мир Ликийских. Это памятники федерального значения. Неподалеку от храмов в конце 17 века была возведена краснокирпичная часовня.

Село Погост было торговым, богатым, поэтому жители могли себе позволить два храма, летний и зимний. Архитектура этих сельских храмов удивительная! Возможно, жители Погоста воспользовались услугами известных архитекторов. Имена их нигде не записаны. Неизвестен и архитектор храма в Гусе-Железном, несмотря на то что в архиве сохранились планы; где-то в бумагах нашли только фразу о том, что он знаменит.

Самая старая церковь — Никольская. Она построена из белого камня в 1771 году на месте прежней деревянной. Этакий изящный кубик.

К южной стороне примыкает полуразрушенная колоннада. Как мне кажется, прежде здесь был вход в церковь. Тогда логично предположить, что с противоположной стороны был такой же.

Однако теперь в церковь можно войти через трапезную, колоннада которой не так изящна, как прежняя, скорее всего, она была пристроена позднее.

Чтобы мы могли сравнить нынешнее состояние церкви с тем, до какого она была доведена в советское время, оставлен кусочек белого свода с фрагментом старой росписи.

Преображенская церковь моложе и строили её дольше. Строительство было начато в около середины 18 века, потом было приостановлено и завершено только в 1829 году. Церковь так умело прячется за колокольней, что сфотографировать её надо умудриться.

На колокольне Преображенского храма множество декоративных деталей: колонны, гирлянды, башенки со шпилями, вазоны, восемь фигур святых. Говорят, в верхнем ярусе были часы.

В Преображенской церкви батюшка очень приветливый, всех угостил душистым травяным чаем и отпустил с богом в Касимов. Пора было возвращаться — теплоход должен уйти по расписанию! Оставалось совсем немного времени, чтобы пробежаться по Соборной площади и от неё спуститься к пристани. Спасибо водителю, он подвёз нас прямо к кафедральному Вознесенскому собору (середина 19 в., арх. Воронихин). Этот храм стоит на самом высоком месте города, и его шатер с маленькой главкой виден буквально отовсюду.

На Соборной площади, напротив Вознесенского собора, находится этот комплекс зданий: Успенская церковь (каменное здание построено в 1775 году) и дом предпринимателей Алянчиковых, в котором расположен Касимовский историко-культурный музей-заповедник, кстати, очень интересный, мы заходили в прошлый приезд.

Состояние гостиных рядов, конечно, оставляет желать лучшего, хотя архитектура их очень оригинальна.

По пути к Рязанскому спуску полюбовались Благовещенской церковью. Храм старинный, был построен в 1740 году, через 120 лет перестроен на средства прихожан. И сейчас по тому, как много машин на стоянке и посетителей в церкви, заметно, что она жители города её любят. При этой церкви воскресная школа есть.

Улица Рязанский спуск — на самом деле крутой спуск к набережной.

Резкий поворот на Набережную улицу завершается старинными въездными воротами в город.

Вечер уже близко. Народ потихоньку возвращается на теплоход.

Закат сегодня какой-то особенный — светлый. Не могу отказать себе в удовольствии поснимать его с верхней шлюпочной палубы.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Круиз