Cuba es La Habana y lo demas es paisaje, часть 1

С этого места лучше всего видна гаванская бухта. Живописнейшее место, являющееся традиционными воротами в город.

В Гаванской бухте еще в 1508 г. впервые бросили якоря каравеллы под командованием Себастьяна де Окампо. Он отправился в экспедицию для того, чтобы определить, является ли Куба частью материка, как считал Колумб, или островом. Окампо назвал бухту Каренас, что по-испански значит — починка кораблей: его каравеллы оставались некоторое время там для ремонта (испанцы нашли на берегу пригодный для этой цели горный воск). Но на поселение здесь никто не остался, а город — предшественник Гаваны — был основан семью годами позднее Диего Веласкесом совсем не у этой удобной гавани, а на болотистом южном берегу Кубы, к востоку от залива Батабаньо. Вскоре поселение было перенесено на северо-западное побережье острова, сохранив прежнее имя Сан-Кристобаль-де-ла-Абана. Правда, и там Гавана не сразу нашла свое место у бухты, о чем свидетельствуют развалины самых старых в этой части острова испанских укреплений вблизи устья реки Альмендарес.

Охраняет город с высоты — статуя Христа — младший брат знаменитой статуи Иисуса в Рио-де- Жанейро.

Статую, высотой в 23 метра здесь установили в 1958 году, за семь дней до Кубинской революции и прихода Фиделя к власти. Правивший в то время Фульхенсио Батиста решил установить монумент, чтобы завоевать большую популярность у народа и ослабить нарастающее неудовольствие, но мраморный образ Христа диктатору не помог, Фидель все равно пришел к власти.

Там же, на территории парка Морро-Кабана находится и дом легендарного Че Гевары.

Культурный Центр Каса-дель-Че в Ла-Кабанья в первом доме, где жил Че Гевара в 1959 году, когда Фидель Кастро, приказал ему двигаться в направлении Санта-Клары и занять район Ла-Кабанья в Гаване. Этот дом стал первым местом ночлега Че по прибытии в Гавану. В настоящее время дом открыт к посещению.

Мы решили не тратить время на осмотр фотографий Че и Фиделя, и поехали дальше, в сердце города. Высадились мы у бывшего здания Главной таможни, построенного в 1814 году.

Вблизи порта находится Старый город с типично испанской прямоугольной решеткой улиц, как это предписывалось некогда королевским указом. Старый город с его каменными домами в стиле барокко, узкими тенистыми улочками, дворцами и храмами включен в перечень памятников всемирного наследия человечества. Осмотр старого города мы начали с площади святого Франциска.

Плаза де Сан-Франциско — одна из «визитных карточек» Гаваны — бывший торговый центр города, назван в честь храма и базилики Франциска Ассизского, причисленного к лику святых и канонизированного католической церковью. история Плаза де Сан-Франциско начинается в 1628 году. Тогда городу понадобилась свободная территория для разгрузки судов. Кроме того, кораблям, находившимся в портовой гавани, требовалось улучшить систему водоснабжения, что и было создано на этой площади. Поначалу площадь имела чисто практическое назначение, однако позже она стала частью городской набережной и постепенно превратилась в центр городских торжеств.

В начале ХХ века на Площади Сан Франциско завершилось сооружение знакового здания Торговой биржи в андалусском стиле.

В знак того, что здесь будут совершаться именно торговые сделки, крышу биржи увенчали статуей бога торговли Меркурия. У здания торговой биржи вполне себе европейская скульптура «Разговор» французского скульптора Этьена Пирота.

Скульптура была подарена городу Францией и торжественно установлена 25 мая 2012 года в знак дружественных отношений между странами, что, кстати, вполне возможно, скульптура и символизирует.

И еще одна скульптура на площади — лавочка Фредерика Шопена — памятник работы польского скульптора Адама Мыяка.

Главным сооружением площади, конечно, стала Малая базилика святого Франциска Ассизского.

Вместе с монашеским обетом он принял обеты бедности, целомудрия и послушания. Основал нищенствующий орден монахов-францисканцев, целью которого была проповедь в народе апостольской бедности, аскетизма, любви к ближнему. Колокольня церкви Святого Франциска до сих пор остается одной из самых высоких в Гаване. К церкви примыкает монастырь Сан-Франциско-де-Асис.

Сам монастырь уже более полутора столетий, как перестал действовать, а его здание превращено в музей церковного искусства. Прямо перед базиликой полная копия андалузского фонтана Альгамбры.

Кстати, иногда к бессловесным, которым нужно покровительство Святого Франциска, относят и сумасшедших, поэтому перед входом в церковь, бронзовый Кабальеро работы знаменитого кубинского скульптура Соберона. Это своеобразный памятник городскому сумасшедшему.

Посмотрите, как сверкает его борода? Говорят, если загадать желание, держась за бороду и указательный палец левой руки Кабальеро, и при этом наступить ему еще и на ногу, то желание непременно исполнится. Эта скульптура между прочим сделана по образу живого человека, которого звали Хосе Мария Лопес Лледин. Художники рисовали его портреты, о нем написано две книги, множество статей, несколько стихов и песня. Чем же он так прославился? Это был бездомный, то есть попросту бомж, причем безумный. У него были длинные борода и волосы, и черные загнутые ногти, которых пугались дети, увидев в первый раз. Он одевался в черный костюм с белой рубашкой, который был его единственной одеждой, и в любую погоду носил черный плащ. Он прожил на улицах Гаваны около пятидесяти лет. Но не единственным же бездомным во всей Гаване он был? Почему именно он? Это был парень из испанской многодетной семьи, который попал на Кубу подростком, какое то время работал, а в возрасте 21 года сошел с ума, потерял работу и оказался на улице. Есть две романтических версии его безумия, и обе, конечно связаны с женщинами. По первой версии его разум не пережил кончины невесты перед свадьбой, по второй — его жена с детьми погибли во время кораблекрушения. Мне больше нравится первая версия, ну какие дети в 21 год то? Есть еще и прагматические версии — что рассудок потерял он в тюрьме, куда попал после кражи то ли лотерейного билета, то ли книги, ну и еще одна версия, что его обнаружили над телом мертвого человека и обвинили в убийстве. В общем причина безумия не ясна до сих пор, но, впрочем, это не так уж важно.

(фото из сети) Он слонялся по улицам, таская за собой папку с бумажками и появлялся в самых неожиданных местах. Был изысканно вежлив и старомодно учтив. Со всеми здоровался. Охотно вступал в разговоры, излагая свою жизненную философию, и рассуждая о политике с религией. Деньги и приглашения принимал только от знакомых или тех, кто внушал ему симпатию. Всегда пытался дать на сдачу хотя бы мелкую монетку или подарить что-нибудь в ответ: открытку, которую сам раскрасил; карточку с изречением собственного сочинения; карандаш, обмотанный цветными нитками. Пару раз его приглашали в телевизионное шоу, где он мог метко высказаться о политике, в том числе используя нецензурную брань. После революции зав общепитом распорядилась, чтобы Лледина бесплатно кормили в городских столовых. Причем не просто давали еду, априглашали: «Не желает ли кабальеро отведать пирога?» Потому что Лледин не был попрошайкой. Таким образом он прожил на улицах Гаваны до 78 лет, пока его не поместили в психиатрическую больницу. Психиатр утверждал, что это было сделано не столько из-за психического состояния, сколько из-за старости и общей слабости здоровья. За ним там ухаживали, кормили, мыли, но и отпускали свободно в город гулять. Скончался кабальеро в возрасте 86 лет. Я когда о нем искала информацию наткнулась на один классный эпитет: «Лледин стал для Гаваны символом, утверждающим, что достоинство можно сохранить в любых обстоятельствах. Даже когда утрачен разум.».

Итак, пойдем дальше по колоритным гаванским улочкаам.

Выходим на Старую Площадь (которая раньше называлась Новая Площадь).

Чего только здесь не происходило: и казни, и шествия, и праздники, и бои быков за которыми богатая знать наблюдала с удобных балкончиков. В XVIII веке здесь обосновался рынок, и площадь тут же переименовали в Рыночную. Одни словом, прежде чем площадь из новой превратилась в старую почти за 450 лет она пережила с десяток различных названий и назначений. Например, с середины 20-го века и почти до его конца, площадь использовалась как автостоянка. Так как площадь находится на перекрестке 4-х улиц, построенных в разное время, стоящие на площади дома относятся к разным архитектурным стилям — это и барокко, и классицизм, и модерн.

В центре площади — фонтан 1796 года с гербом города.

Стоишь на этоу площади, и вроде бы ты и не в социалистической Кубе, а где то в параллельном мире: дома с очаровательными балконами, голуби, ветерок, зажигатеотная музыка. Ну как тут не пуститься в пляс?

Гавана, старая площадь

Он говорит: да! каким бы «главным» не мнил себя мужчина, все равно женщина им правит — правит через постель, правит через еду.))) Ну… идея интересная, конечно, но лучше давайте пойдем в легендарное и знаменитое Кафе Эскориал, пить лучший в Латинской Америке кофе.

Кубинский кофе — это такая же визитная карточка страны, как ром и сигары. Известно, что уже в середине 18 века на территории современной Кубы выращивали кофе. Первооснователем производства в промышленных масштабах стал Хосе Гелаберт. Идею подхватили французские колонизаторы. Они специально завезли саженцы с Гаити, и деревья быстро адаптировались к местным благоприятным условиям. С тех пор славная кофейная история страны не знала поражений. Разные сорта арабики успешно выращивают и получают хороший урожай. Нужно отметить, что успех отрасли на примере этой страны зависит не столько от природных условий, сколько от стараний людей. Местное население тщательно ухаживает за капризной арабикой, поэтому здесь она прекрасно прижилась, несмотря на отсутствие высокогорных плантаций. Для любителей и ценителей кофе на Кубе полное раздолье. Самыми известными сорта:

серрано — в насыщенном вкусе явно чувствуется знаменитая кубинская крепость; один из самых популярных экспортных сортов, идеально подходит для приготовления кубинского эспрессо;

альтура — кофе на любителя, крепкий с явным привкусом горечи и большим содержанием кофеина;

гуантанамера — чувствуется характерная для арабики кислинка, и легкое послевкусие табака

тринидад — по сравнению с другими сортами кубинского кофе не очень крепкий, вязкий и терпкий;

марагоджип — классический крепкий кофе, аромат которого наполняет все помещение и действительно способен разбудить и взбодрить даже любителей поспать по утрам.

На Кубе пьют не только банальный эспрессо. Например там можно попробовать кортадито — эспрессо с добавлением небольшого количества молока; Café con leche — на порцию эспрессо добавляют целую чашку молока, таким образом вкус получается очень мягким; кофе с ромом, естественно, тоже кубинским. А еще там есть необычный «кофе с характером» — эспрессл с сахаром и добавлением четверти стручка перца чили.

Кстати, в кафе Ескориал прямо при вас зерна обжаривают, из этого сделано некое шоу, и там же можно купить фирменные свежеобжаренные зёрна.

Вообще здания на улицах Гаваны настолько колоритные и разнообразные, что сфотографировать хочется каждое.

Вот это, например, здание банка.

Невообразимые балкончики, какие то детали, и конечно вездесущая музыка.

Гавана, уличные музыканты

А дальше мальчишки набрели на бесплатный Музей оружия, в котором хранится карабин Че Гевары и зависли там на минут двадцать.

Я же за это время на улице успела увидеть небольшое карнавальное шествие.

На улицах Гаваны

Идёшь себе по Гаване — а навстречу — почти карнавал)))

Рядом с музеем стоит памятник Симону Боливару, который считается национальным героем Испании и является наиболее влиятельным руководителем восстания за независимость испанских колоний Южной Америки.

Теги: Самостоятельные путешествия