Путь в Варанаси-1

Индия всегда была в запасе, так как считалось, что это самый бюджетный вариант отдыха. Не тут-то было — самые дешевые туры стоили около сорока тысяч! Два года моего интеллектуального отсутствия имеют, оказывается, и экономическую составляющую. Все так подорожало. Хотя не настолько все плохо, раз этого не заметила, не на Луне же я живу. Я-то надеялась на скидку за раннее бронирование. Как потом оказалось, лучше всего покупать тур за несколько дней до предполагаемой даты поездки, хотя их разбирают, как горячие пирожки. Везет тем, кто легок на подъем, мобилен, и больше полагается на удачу и авось, чем планирует все за год вперед. Еще больше везет дикарям… Прилюдно клянусь, что в следующий раз я точно поеду своим ходом. Мой индийский опыт бесценен тем, что приехав туром, по Индии ездила сама. Дешево и вовсе не сердито, скорее, весело было. Одна и без языка. И без средств связи. Почему Индия? Потому что выбора не было.

Мои финансовые возможности были ограничены картой «Халва», ибо все деньги заблаговременно были превращены в доллары. И это было моей первой ошибкой, но разве угадаешь курс доллара заранее. Не учла я того, что в Индии деньги тратить особо не на что. Но дело в том, что выбрав Индию, с головой окунулась в гугловские дебри, и наткнулась на аюрведу, и Остапа понесло… За месяц мной был составлен список, куда было вписано более сорока наименований аюрведических препаратов. Хотя цена лекарств оказалась ниже предполагаемой суммы, в совокупности вышла довольно-таки большая цифра. Шутка ли, в аптеке Мапсы купила пилюль, порошков, масел и кремов на семь килограммов! Это сыграла злую шутку уже в конце. «Халва» же для пенсионера, как золотая карта, только партнеров-туроператоров у нее немного. Итак, появилась цель, за ней сформировалась и мечта. Душа встрепенулась, и мир преобразился. Он, конечно, не изменился, изменилась я сама. Мечта окрыляет, вдохновляет. И кто знает, что лучше — предвкушение и прелюдия, или само действие. Слава богу, в моем случае, желаемое в точности совпало с действительностью. В теории Индию можно изучить, только готовых путеводителей нет, есть только отзывы, заметки самих путешественников. А это все очень субъективно.

Мне повезло, что доверилась ютубу, нашла блогеров, которые отражают все, как есть, не навязывая свое мнение. Видео еще хорошо тем, что там нет «многа букв», как в моих опусах. Вот так с поздней осени я приобщилась к Индии. Эти видосы приукрасили мою жизнь, каждый раз возвращая меня в лето, стали эмоциональной прелюдией. Благодаря, прежде всего, Марьям и Тимуру Сафаевым из «Svit Family», Ирине Плюсниной из «Irina Hindi_Life», вступив на землю обетованную, почувствовала себя, как дома. Более детальную информацию я собрала из различных источников, из разных пазлов составила свою «собственную» Индию. Если в другие страны мы ехали наобум, захватив разговорник, который ни разу не открывали, в этот раз информационно подготовилась на все сто. Этот информационный багаж был мне не в тягость, а в радость. Он мне открыл иной мир, дал возможность познакомиться с удивительными, замечательными людьми, сначала виртуально, затем и наяву, ибо Арамболь — это такая большая деревня, некая коммуна или островок. Для кого островок свободы, для кого надежды. Глоток свободы пробуждает давно забытые чувства, вдохновляет на что-то иное, непривычное в обычной нашей жизни. Хочется творить, даже если таланта ноль, хотя бы пытаясь нарисовать мандалу на песке. Мандалу тут видишь во всем — на коврах-простынях вместо стен в шеках-кафешках, на футболках и кофточках, сувенирах, даже само солнце на ежедневном арамбольском ритуале — сансете — тоже мандала. По приезду увидела мандалу на давно подаренном свекровью настенном обереге. После Индии многие долго вместо «слава богу» упоминают Шиву, Ганеши и других индийских богов, тем самым пытаясь хоть на миг вырваться из собственной сансары… С локацией определилась сразу — если Индия, то Гоа, если Гоа, то северный Гоа, и без сомнения Арамболь. Арамболь — отзовется сладкой болью у многих.

Кто пережил «гоанский синдром», тот меня поймет. Я же переболела этой «болезнью», еще не вступив на красную глину гоанской земли. Зависая на арамбольских чатах в Телеграмм, уже боялась того дня, когда придется добираться, глотая слезы, до Даболима. Когда объявят посадку на обратный рейс к зиме навстречу. Но после Варанаси все вернулось на круги своя, и я смирилась — каждому свое, Индия нужна мне лично в меру, удел почетный зимовщика мне пока не грозит. Надо учесть еще и то, что в любом путешествии время течет по-другому, день длится дольше, ибо все детали его остаются в памяти. Путь в Варанаси Тур куплен, без сомнения выбрала Арамболь. Можно было определиться и с экскурсиями, но воздержалась. Обычно брали одну двухдневную экскурсию, затем несколько других. Хотелось и в Агру на Тадж, и в Мумбаи, и в Махалешвар. Но больше всего в Варанаси. Других желающих туда более не нашлось, потому и туров не было.

В конце нашла гида-женщину, которая готова была хоть на Луну свозить за рупии-доллары. С ней составили индивидуальный маршрут: Гоа-Бангалор-Варанаси-Мумбаи-Гоа. Всё возможно, были бы деньги. Но такса нормальная — 50 долларов в день за услуги гида, это гоанская цена, за пределами штата, по ее словам, стоимость услуги выше. Но в нашем случае, дело было не в деньгах, а во времени. Прилетаю в Даболим я в начале декабря в воскресенье, а в среду у меня фотосессия у Тимура Сафаева. Дату и так несколько раз меняли. В субботу еще день рождения. В конце концов, даты выбрали, предварительно договорились. Но случился форс-мажор — у той женщины был юбилей, который чуть ли не превратился в трагедию. Она попала в аварию, чудом осталась жива. Сломан нос, нога в гипсе, муж-индус с Бангалора в шоке, что запретил ей подрабатывать в сезон гидом. Может, не стоит мне ехать в Варанаси? Как будто все и всё против этой поездки. Ни попутчиков, ни гидов, ни попутного ветра. Чем невозможнее, тем желаннее — я просто заболела Варанаси. Стала искать гидов на месте, раз никто не хочет свозить с Гоа. Нашла некую Машу, та меня просто ошарашила обилием информации, обещаниями показать мне «другое» Варанаси, сводить меня по точкам «силы».

Ибо даже один день, проведенный в этом вечном городе, равняется году аскеты. Один миг там как туннель в вечность. Но она требовала, чтобы я прямо с чартера прилетела в Варанаси, ибо в Индии туманы, и не факт, что я успею возвратиться с Варанаси к отлету. Ни тебе Арамболя, океана, сансета — сразу к водам мамы-Ганги. А вдруг ее религиозный фанатизм пробьет мою броню, через которую даже свет Иерусалима не достиг моей души? Я пока не готова, вместо купания в Аравийском море в ожидании нирваны довольствоваться омовениями в водах Ганга и жить на подаяния добрых мирян. Но про то, что есть некие точки силы, я запомнила. Позже мой добрый поводырь по грязным лужам темных узких улочек Варанаси Годвинд немного скептически высказался об этих точках: «Да ходят тут разные люди вокруг Варанаси и думают, что они тем как-то возвышают себя…». Есть только одно, на мой взгляд, видео, которое немного приоткрывает ту самую завесу, за которой сила жизни — «Магия жизни».

Как после этого не захотеть увидеть воочию древнее Каши, свет которого нацелен прямо в душу? Хотя у меня же броня… Или насмотревшись разных видео, в которых Варанаси называют городом смерти, где даже бывалым путешественникам-мужчинам страшно, как же не решиться проверить себя. Муж запретил даже думать об этом городе, подруги в шоке (по возвращении домой первым делом одна сказала: «Слава богу, жива») — тем сильнее желание посетить святое место. Вскоре женщина объявила, что ее обнадежили врачи, и она сможет сопровождать меня. Только если после фотосессии, придется мне лететь в Бангалор одной, и она меня там встретит, мол, я сэкономлю на ее билете с Гоа. Стоп! Раз речь зашла об экономии, давайте посчитаем. На одни авиабилеты уйдет 31641 рупий. На гида: на четыре дня 200 долларов. Четыре дня я ее кормлю (хотя она уверяла, что ест мало, все-таки минимум три раза в день), три ночи за отель за двоих плачу (выберет явно не хостел), входные билеты в музеи, храмы (только в Каши Вишванатх входной билет для туристов стоит 600 рупий), трансфер (лодка на Ганге, такси везде) — даже не знаю, во сколько бы это мне обошлось. Благо, я воздержалась воспользоваться услугами гида в гипсе. Именно жаба заставила меня задуматься о самостоятельной поездке в Варанаси. Не в ад же я собралась, в конце-то концов. Тут же стала искать билеты. Как ни крути, с Даболима в Варанаси прямиком не улетишь — все рейсы через Мумбаи или некоторые другие города. Я выбрала прямой рейс, не намного дороже с остановкой в бывшем Бомбее. Просто нужно посидеть в самолете ровно час в Мумбаи, пока не заправят самолет, не уберутся в салоне. Лететь до этого мегаполиса где-то час, оттуда в Варанаси тоже час. Если лететь другими стыковочными рейсами, остановка будет намного дольше. С учетом того, что в индийских авиалиниях не кормят (надо заранее на сайте Indigo заказывать бутеры по 400 рупий или там же в самолете покупать ихние дошеры), этот полет будет весьма утомительным.

Билет туда и обратно со всеми сборами обошелся мне в 16063, дороговато, но Варанаси находится почти на севере Индии, на поезде долго ехать (для полного экстрима можно рискнуть, но у меня времени нет на подобные развлечения). Почему-то дешевле получилось бы через Бангалор, да не судьба. Шесть перелетов за две недели для меня предел. Считаем дальше. Отель заказала через Букинг, почти над гхатом — гест-хаус Marigold, всего 800 рупий в сутки. Хозяин Сону обеспечил и трансфером с аэропорта до хостела — тоже 800 рупий. Иначе никак, ибо добраться с аэропорта до Старого города одно, потом еще по этим закоулкам шириной в метр найти адрес в темноте нереально. Списывались мы с Сону с помощью гугл-переводчика, общались на месте тоже таким образом. Он только головой качал, мол, что за мамонт без английского. Иначе бы он сам устроил мне индивидуальную экскурсию по Варанаси и Гангу. Зато у меня был свой гид с отличным русским — Говинд.

Его я кое-как нашла и не ошиблась. Услуги гида в течение 8 часов стоят 60 долларов, меня же он пас от рассвета до заката, плюс несколько перекусов и кофе, катание на лодке вдвоем, рикша в Сарнатх — ровно 100 долларов заплатила. Зачем везти с собой гида с Гоа, да еще и русского, если можно на месте нанять? Это не только экономия средств, еще и информацию получаешь почти от первоисточника, ведь Говинд родился, жил и живет в Варанаси, с молоком матери впитал дух, ту таинственную силу. Вся эта экзотика для нас для него повседневность, рутина, хотя каждый индус в душе патриот. Мне повезло с ним еще и в том, что он оказался вполне продвинутым молодым человеком без религиозного фанатизма, но с глубокими знаниями в области не только индуизма, но и буддизма, ведь Варанаси — это не только индуистская святыня, еще и одно из основных мест паломничества для буддистов со всего мира. Моя первая поездка в Индию с целью перезагрузиться превратилась в путь в Варанаси — в город силы, Шивы, жизни и смерти.

Несмотря на тяжелую карму или мои пять копеек в пользу индийских автобусов

После этого мои индийские дни были расписаны заранее. Хотелось бы посмотреть индийский Манхэттен со знаменитым Болливудом Мумбаи. По нашему с той женщиной в гипсе плану мой день рождения должны были отмечать наверняка в кафе Леопольд, нагулявшись по Марин Драйв, насмотревшись на Врата Индии, висячий мост Бандра, прачечную под открытым небом Дхоби Гхат, висячие сады на холме Малабар. По прилету с Варанаси ехать всю ночь на слипер-басе обратно в Мумбаи нереально. Проще с Варанаси прилететь в Мумбаи, все равно через него лететь. Мне показалось, что представителю северного народа саха, численность которого не достигает и 500 тысяч, в самом большом мегаполисе Индии, население которого почти 12 миллионов человек, легко затеряться, раствориться в пестрой толпе. Хотя так же можно рассуждать обо всей Индии — ведь ее население составляет 1 387 297 452 человека. Для сравнения: в России по данным на 2019 год проживает 146 793 744 человека, в Якутии же 967 009 человек, а за один 2019 год население Индии увеличилось на 17 248 911 человек! Эта живая арифметика просто ошеломляет. При этом народ не голодает, государство проявляет большую заботу по отношению к малоимущим. Может, потому что у них президент из самой низшей касты? По словам Говинда, миф о кастовой системе в Индии давно устарел. Нет такого закона, чтобы сын чернорабочего обязан быть только чернорабочим, не имея ни единого шанса вырваться из векового круга своей касты. Конечно, во взаимоотношениях между людьми иногда бывают моменты неприязни к людям низшей касты, но шанс есть у всех. У многих Варанаси ассоциируется с плавающими в Ганге трупами, мол, в водах этой великой реки содержатся все известные микробы и паразиты.

Не знаю, лично я трупов не видела, да особой грязи ни в воде, ни на улочках Варанаси не заметила. Если Ганг и грязный, эта органика быстро перерабатывается и ею питаются другие организмы. Воды же моего родного Вилюя, одного из притоков матушки Лены, восстановятся в лучшем случае лет через сто, ибо это химия. А навоз и у нас наблюдается и весьма ценится местными огородниками. Коровы в Индии повсеместно — и на пляжах, и в городах. Их не едят, но доят. Индийский воздушный молочный продукт «кёрт» мне очень напоминает исконно якутский «кёрчэх» и «кёбёр».

По мнению одних то ли ученых, то ли мифологов, наши древние предки именно из Индии. Углубляться не буду, но после Варанаси я тоже нахожу некоторые ассоциации. Так же, как они, мы поклоняемся солнцу, огню и реке, и у нас множество божеств (аньыы). По сути, у всех землян одни и те же предки. По «гипсовому» плану наше с ней путешествие началось бы с индийской «силиконовой долины», города-сада, столицы пабов Бангалора. Но я изначально не хотела ехать туда, не знаю почему. Наверное, Варанаси затмило все и диснеевский храм Шивы в окрестностях Бангалора, храм Нанди (храм быка) меркли перед золотым, самым главным, самым почитаемым древним храмом Шивы в Варанаси. В этом городе с очень большой фантастической энергетикой, основанном за тысячи лет до рождества Христова, центре Вселенной Каши или Бенаресе более 2000 храмов.

Как оказалось, каждый правитель или просто богач, строя свой дворец, попутно строил и свой собственный храм, потому их так много. Над каждым гхатом возвышается отдельный древний дворец, во дворе которого имеется свой храм.

Ныне в них располагаются отели, хостелы, все они жилые. Внутри есть все условия для жизни, коммуникации, но интерьер остается неизменным, как и многие столетия назад. Основная особенность домов по набережной Ганга — середина дома без крыши. Для того, чтобы светило солнце и согревало дом, ведь и ныне дома в Индии не отапливаются, а Варанаси — город северный, близость Гималаев чувствуется сразу. Вот тут-то обнаружилась одна из моих главных ошибок, хоть и готовилась к этой поездке основательно, промахов было не мало. К тому времени я уже освоилась, привыкла к неизменной жаре, солнцу, и прилетела в Варанаси налегке с одним рюкзаком, хотя в Индию я тоже только с рюкзаком приехала. Нигде я так не мерзла, как в столице северного штата Индии Уттар-Прадеш. Говинд был изумлен, как это я с Крайнего Севера, где морозы минус 50, так мерзну в Индии. Никогда не забуду ту долгую ночь в старинном доме без отопления с ледяными кафельными полами. Ушел свет, лил дождь прямо в срединный коридор. Декабрьская гроза была сродни ужасному холоду. Меня лихорадило, тошнило, просто выворачивало. И с очередным отблеском молнии все отчетливо вырисовывалось мое ближайшее будущее — какая-то якутка будет удостоена такой чести, быть сожженной на Маникарника-гхате, несмотря на тяжелую карму, наконец, удостоюсь я мокши, окунусь я в нирвану…

Смешно стало позже, когда какой-то брамин запел вечную оду жизни за открытым окном, объявляя и мне, что жить все-таки прекрасно. Кто бы меня сжег, спрашивается. Не знаю, что именно мне помогло — тайские таблетки от простуды, индийские и российские от дизентерии, или просто всевышнему так было угодно, но я к утру пришла в себя. Но воздержалась даже попить из пыльной бутылки, купленной тут же у хостела в какой-то лавке. Кстати, брамины — это потомки самой высшей касты. Имеется в виду настоящие брамины. А, может, чтоб увидеть воочию одного из них, который участвует ежевечернем аарти, я проделала такой путь? Я его видела, мешала участникам аарти, пытаясь заснять его вблизи, за что одна индиянка меня наругала (наверное, ибо на хинди я ни белмеса). Ноги у него красивые, как и он сам… Высокий, светлый, с ухоженной бородкой. Такого типа мужчин-индийцев немало. Есть с длинными волосами, с дредами, хвостиками, есть просто с бородками. Как только вступила на индийскую землю, я заметила, что индусы иссиня черные, и это меня весьма удивило. Небольшого роста, худощавые. Руки, уступившего мне место в местном автобусе Мапса-Пернем-Арамболь парня, были вдвое тоньше моих. Этот эпизод знаменателен тем, что там не принято уступать женщине ни в чем. Все-таки мужчины правят там балом, а почерневшие от беспощадного солнца хрупкие девушки таскают кирпичи на головах. Даже в метро и поездах есть женские и мужские вагоны. Досмотр в аэропорту женщины и мужчины проходят отдельно. Кстати, Даболим (аэропорт в Гоа) — военный аэропорт, пройти туда можно только по билету и паспорту.

Раз вошел, должен улететь, обратного хода нет. Тут курящим станет неуютно. Таковым сейчас везде не рай. Но из российских вокзалов можно хоть сто раз выходить и нервно покурить где-то в закоулке. В Индии же даже мужчины не курят. Впрочем, зачем курить, если без опаски можно выкурить кое-что другое, хотя бы кальян, пожевать кое-что иное, есть даже конфеты с марихуаной, и много других дурманящих штук. Что ни говори, как ни пугай кармой, человек так устроен, что без дурмана никак. Поспешу успокоить, в аэропорту Даболим в стерильной зоне есть комната для курения. И наш Путин вроде возвращает такие комнаты в российские аэропорты, за это ему респект и уважуха. Парень с автобуса просто меня пожалел по-человечески, ибо я стояла с семью килограммами лекарств. Кстати, мои пять копеек в пользу индийских автобусов. В наше время попробуйте уехать в другой населенный пункт за двадцать-тридцать рублей, это утопия. А в Индии это реально. Даже в этом пустяке видна забота государства. Ты — один из миллиарда, но не обделен заботой, я — одна из 900 тысяч, а езжу в райцентр за 600–800 рублей. Зато пенсия 15 тысяч, а в Индии только госслужащие пожизненно обеспечены хоть каким-то пособием. На что же живут другие старики? В этой стране культ семьи, свои неизменные испокон веков традиции, что просто совесть никому не позволит оставить старика на произвол судьбы, на полуголодное существование. Кстати, наш трансфер-гид по пути с аэропорта выдал единственную информацию по Индии — сорок процентов населения ест раз в три дня и то некачественную еду. На большее у него времени не хватило, он был занят впариванием использованных симок новому «мясу», пакетникам. Да и отельный гид не отличался словообилием. Мало того, что он опоздал на полчаса, так следующие полчаса потратил тоже на впаривание. Хотя он экскурсии не предлагал даже, просто менял доллары на рупии по собственному курсу. Гиды с «Санмар» так расслабились, может, потому, что сюда приезжают в пятый и десятый раз, и никому дела нет до их экскурсий? Но есть и другие, которые в первый раз, вот одной из них тот гид и продал самую, что ни есть простую стандартную экскурсию «Весь Гоа за один день» за 45 долларов, когда как ее цена у всех максимум 40 долларов. Как потом оказалось, именно наши некоторые соотечественники охотно дурят своих же, ибо зимовщики, либо иные легальщики несомненно считаются из более высшей касты, чем пакетники. Если легко и небрежно высказаться, как бы между прочим, о том, что Арамболь уже не торт, считается признаком хорошего тона. В целом же дух свободы, но все равно русский дух тут силен, и важнее, ценнее этих нюансов. Так кто же голодает в Индии, ест раз в три дня? Тот же Говинд был изумлен невежеством гида (или это была неудачная шутка?): «Едим мы все три раза в день и только свежеприготовленную пищу из натуральных продуктов».

В деревнях, как и везде, сложнее, живут от урожая к урожаю, от сезона до сезона. Но если урожай три раза в год, голодать как-то нелогично. А трущобы Мумбаи и Дели превратились в шоу для туристов. В Индии, как и в Юго-Восточной Азии, двойные стандарты, разные прайсы по отношению к туристам, и это нормально. Даже если дома ты почти выживаешь, приехав сюда на десять дней, автоматически становишься богачом. Тут начинается игра — кто кого, а торговаться индийцы любят, умеют. Говорили, что и в местных автобусах кондуктора за билет требуют больше денег у не индийцев. Я же один раз вовсе в зайца превратилась, ибо у кондуктора сдачи не было. В Анджуне он пытался объяснить мне, мол, запомни номер автобуса, потом отдашь. В третьем автобусе, когда ехала в Даболим, чтоб улететь в Варанаси, вовсе плату не взяли.

Итак, что из себя представляет индийский автобус? Это очень существенная экономия средств, но не времени, ибо едут они очень долго, то ли из-за пробок, то ли из-за дорог. Хотя если повезет, с Арамболя до Мапсы напрямую можно уехать, как угадать такой рейс, я лично не знаю, ибо на автобусах в большинстве случаев маршрут пишется на хинди. Чаще сами кондуктора и водители зазывают людей, пронзительно и быстро выкрикивая свой маршрут: «Арамболь-Арамболь-рамболь-боль-боль-боль!». Или: «Мапса—Мапса-а-а!», «Панжии-Васкаа!», ибо есть и неграмотные, которые и на хинди не читают. Все одновременно, быстро. В автовокзале Мапсы лучше спрашивать у всех подряд, называя путь назначения как можно четче, но выговаривая мягче. Они будут посылать вас все дальше и дальше, может, кто и чтобы, просто отделаться от вас. Из них кто-то на самом деле укажет на нужный автобус, ибо сесть в него надо заранее, если не хочешь ехать стоя, прижавшись своим телом к их тельцам. Существенная экономия, с учетом того, что такси в Индии очень дорого. С Арамболя (а он почти самый северный пляж, в отели даже туристические автобусы не проедут, ибо улочки узкие) до аэропорта Даболим (считай до Васко-де-Гама) таксисты просят от 1200 до 3500 рупий (считай рубли), а на автобусе с тремя пересадками уйдет 70–90 рупий, но ехать почти три часа. С Арамболя до Мапсы ехать около 40 минут. В Мапсе там же, куда высадили (конечная, автовокзал) сесть в другой автобус, едешь в Панаджи (Панжи, как бы столица штата).

Там автовокзал цивильнее, название пунктов назначения и время отправления, и откуда отправляются, дублируется на английском и выводится на табло.

Ох, «Санмар», сомнителен твой базар… Самой же идти еще довольно долго до бас-стоп по темноте. Бас-стоп, это громко сказано — просто перекресток, ничего там не написано, нет никаких указателей, все и так знают, да и ладно. В первый раз я минимум у троих спрашивала, где же эта остановка-невидимка. Время еще шести утра нет, а светает в Индии ровно в семь. Никого нет, темно, у меня симки не было, связи соответственно никакой. Стоишь, понимаешь, одна с полными баксами сумкой-кошельком спереди и рюкзаком, полным снеди, ибо лететь мне долго, кушать в портах дорого, рассматривая объявления на стене. Тут читаю, что недавно пропала девушка, русская… Потихоньку оживает перекресток — начинают нехотя подметать улочку. Тут и автобус, пронзительно сигналя, подъезжает и останавливается прямо на перекрестке. Хорошо, что с Арамболя едешь в почти пустом автобусе, ибо в такую рань с Керима мало кто в Мапсу едет. Вообще, в отличие от других азиатских стран, жизнь в Индии не так рано начинается, в полдень она и вовсе замирает, да и в другие часы никто никуда не спешит, и все опаздывают, включая и автобусы, поезда и самолеты. Автобусы в Гоа ездят примерно каждые полчаса, но, как правило, на 15 минут опаздывают. Кстати, автобус можно и по дороге остановить, просто махнуть рукой. Тогда кондуктор свистнет, автобус остановится, дверь, привязанная веревкой или тросом, откроется, и впустят следующего пассажира.

Короче, если вы хотите сэкономить существенную сумму на трансфере в Индии, к вашим услугам автобусы без кондиционера, они и не нужны, там постоянный сквозняк, ибо все окна открыты, что с утра даже прохладно очень. Если вы готовы бок о бок ехать с нарядными до невозможности миниатюрными индиянками в сари или без, с побрякушками с макушек до самых ног, с серьезными и несерьезными загорелыми от рождения мужчинами — максимум 90 рупий вместо 1200–3500. Но будьте готовы к тому, что сидения в некоторых автобусах рассчитаны только на индийцев, то есть, на них может поместиться только полтора человека европейского размера. На больших сидениях обычно сидят по трое. Вы впитаетесь всеми запахами, вся одежда и вы сами потом долго будет пахнуть чем-то другим. Не русским духом, не луком с чесноком, не знаю даже, как это объяснить. Масала, кажется, у них уже в крови… Если одна пожилая нарядная индиянка угостила меня конфеткой, другая, подсевшая с ребенком после нее, заставила немного поднапрячься. Малыш вскоре так блеванул, что открытые окна даже не помогли, весь автобус пропах запахом не переваренного индийского завтрака. А когда ехала обратно с Даболима в Васка-де-Гама (после Варанаси, голодная, обезвоженная и обессиленная) ко мне стал прижиматься бородатый индус, пытаясь погладить мои бедра потными и липкими пальцами, прося номер телефона… Экономия или комфорт — решать только вам. Зато почти экстрим, бесплатная экскурсия в реалии индийской жизни без сомнения интереснее одинаковых, но дорогих экскурсий по фортам, португальскому прошлому Гоа, храмам, темплам, пляжам, на которые можно ездить самостоятельно, к некоторым, как Мандрем, Ашвем, Морджим с Арамболя можно пройтись и пешком.

По Гоа и всей Индии можно без боязни ездить самому, ибо люди они везде люди, можно всегда договориться, даже не зная языка, как в моем случае, даже без гугл-карты или Mapse.me. Но это моя вторая большая ошибка — надо брать местную симку, со связью намного проще и спокойнее. Я же посчитала, что на десять дней связь мне не нужна, раз есть вайфай. А вайфай в Арамболе слабоват, чтоб его ловить меняешь шеки, заказывая несмотря на сытость все новые блюда, от которых потом диарея… В Варанаси же с вайфаем все в порядке, только периодически свет уходит, как и везде в Индии. Все-таки Арамболь — это деревня, потому едут именно туда… В поисках себя, лучшего себя, чтоб перезагрузиться. Мир един, но почему-то кажется, что только там солнце особенное, мандалообразное, и ежедневный ритуал проводов солнца — сансет — принято совершать именно в Арамболе. Судьбу не проведешь, из замкнутого круга собственной сансары не вырваться, но только там начинаешь суетиться, заботясь о своей карме. Для плюсика в карму делать маленькие добрые дела, хотя бы вскармливая многочисленных бродячих гладкошерстных собак с очень умными, особенными, глядящими прямо в душу, глазами. Все индийцы тем и заняты, стараются делать добро, чтоб улучшить карму. Потому должно быть место и нищим, попрошайкам, ибо они дают вам шанс сделать доброе дело. Вот так вот — хотите быть лучше, сделать мир чуточку лучше — езжайте в Индию. Недаром говорят, кто хоть раз посетил Индию, возвращается туда и не раз. Побывав там, вы уже в самой мандале, и ваша судьба начинает круг добра. Это замечательно.

Пропасть за океаном

Настал тот день — чартер с Новосибирска с небольшой задержкой прибыл в Даболим. Я уже в Новосибирске оттаяла, с зимы в весну как бы прилетела, потому тридцатиградусная гоанская жара была ожидаема. Впрочем, все здесь для меня было ожидаемо и до боли знакомо… Тут логично было начать рассуждать о том, что в прошлой жизни себя видела в сари, нет, в это я точно не верю. Какое сари, если я в броне… С автобуса вижу, как оживает гугл-карта, как картинки из видосов дополняются запахами — краски ярче, звуки громче. На сон только тянет, но надо скорее оказаться внутри картины, не теряя ни минуты. Ехать долго, потому что последняя остановка — Арамболь. И то не довезли, без того узкую дорогу еще и ремонтировали, потому с автобуса меня забрал хозяин отеля Ivon Мартин. Индусы все любят поболтать, так со мной этот номер не проходит, из-за незнания английского. Хотя некоторые бытовые вопросы я способна решить с малым словарным запасом. Только с носителями языка и с людьми с очень хорошим английским я теряюсь. Отель — стандартный для Арамболя, со спартанскими номерами. Главное его достоинство — близость к морю.

По моей теории Арамболь-бич, где проходит самое интересное, должен был находиться чуть подальше, оказалось, что все рядом. Я-то голову ломала, как мне после сансета добираться до койки в темноте по неведомым тропинкам. На карте много отметин о ресторанах и барах, а на самом деле это просто сезонные кафешки с навесом и «стенами» из тонких матерчатых «ковров». Виртуальная карта полностью соответствовала моему представлению только с высоты птичьего полета, когда самолет набирает высоту, видно Васко-да-Гаму — этакий весь заселенный мыс. Мартин сразу предложил мне другой номер с балконом, типа, с видом на море, просто надо будет доплатить 50 долларов. Зачем лишние телодвижения, если все равно вид будет не тот. Море есть, но до него пустырь с унылыми пальмами и стена из задних сторон шеков по всему пляжу. Не все так плохо, просто пишу, как есть. Номер, как келья монаха, но все для пляжной жизни есть — санузел без горячей воды (она здесь и не нужна, принимаешь душ чаще, чтоб только освежиться), деревянная кровать с вполне мягким матрасом, постельное белье чистое, но как у бабушки в деревне (два пододеяльника без одеяла, и разного цвета), деревянный старинный шкаф (внутри зато есть сейф, ящик, запираемый на ключ, да и сам шкаф запираемый), столик, как полпарты первоклассника в совковое время, огромный вентилятор на потолке, два больших полотенца. Сама комната закрывается на большой амбарный замок. Рекомендуется на время поменять его на свой, я позже купила сувенирного типа замочек. Многие едут со своим постельным, полотенцами.

Я впервые решилась путешествовать налегке с одним рюкзаком — просто билет до Новосибирска у меня был без багажа. Потому привезла из всего рекомендуемого только маленький кипятильник. В первый же день купила большую кружку из нержавейки для кипячения воды, кружку для кофе, сахар, пятилитровую бутылку воды. А так надо было с собой везти и тройник-удлинитель. В номерах чаще одна розетка на стене, совмещенная с разными выключателями. Очень неудобная. Общий балкон, там столик и два пластмассовых кресла, которых при необходимости и в номер можно занести. Простенько, но жить можно. Хозяева живут тут же в отдельном домике, там же и «ресепшен» находится. На территории есть ресторан Ivons, по отзывам очень хороший, на деле тоже — с хорошей кухней и отличным персоналом. Ребята-тибетцы каждому клиенту относятся, как к дорогому гостю. Сначала они мне показались тайцами, один и вовсе на всех нас — азиатов — походил. По-русски говорят очень даже хорошо. Единственный минус — вайфай слабоват и в самом отеле (ловит только у ресепшена и то не всегда), и в ресторане (по вечерам вообще отсутствует). Существенный плюс — близость океана. Купайся хоть с рассвета до заката. Рассвет ровно в семь, закат ровно в шесть — с учетом этого строишь свой день.

Успеть до полудня и искупаться, и по делам сходить, с 12 до 15 — пекло, жизнь замирает. С 15 до 17–30 надо успеть опять искупаться, и дела свои закончить, хотя какие могут быть дела — шопинг только и перекус. С перекусом проблем нет, у кого нет проблем с пищеварением. А купаться очень даже проблематично — надо быть начеку, чтобы волна тебя не сбила с ног. Кому удается преодолеть энное количество атакующих волн, могут спокойно поплавать, если не унесет поперечным или отбойным течением или какими-то особыми чуждыми волнами, которые даже по свету отличаются от других, более безобидных. А до шести вечера начинается знаменитый сансет — всеобщее любование закатом. Если повезет, можешь любоваться тачдауном, когда наше родное солнце превращается каждый раз особенный красный шарик и уплывает за дымчатый розоватый горизонт. И то, что в последний момент насколько оно быстро исчезает, будто падает в пропасть за океаном, поражает воображение. Стоя у кромки воды, в очередной раз, проводив светило, каждый клянется, что завтра точно начнет жить по-другому. Начни с себя, измени себя — и, может быть, мир изменится. Но это будет завтра, а сегодня — сансет-маркет, где можно купить все нужное, скорее, ненужное, себя показать и на людей посмотреть. Все просто. А что касается странности во всем этом… Ну, люди с дредами, косичками разного рода и без, с перьями и без, с открытым взглядом или наоборот отрешенные от всего мирского в одно месте в один миг в едином порыве. Может, я сама странная. Спасатели, проезжая по кромке воды, вещают о том, что пора выходить из воды.

Они же днем предупреждают своих о том, что нельзя заплывать далеко за белыми девушками, ибо индусы почти все плавать не умеют. Заходят одетые в воду всей толпой и веселятся, как дети. Бывает, всей семьей приезжают из соседних штатов. Любят фотографироваться с туристами, танцевать с ними. И девушки, даже замужние женщины ведут себя довольно-таки раскованно, стараясь перетанцевать поддатых наших соотечественниц. Под русские и индийские песни танцуют то здесь, то там, кто-то сам поет или демонстрирует иные таланты. Особой «тагиловщины», о которой рассуждают зимовщики я в эти дни не наблюдала. Но пляж-то длинный, по всему пляжу шеки, может, кое-где кое-что и происходило. В первый же вечер здесь на сансете я встретилась с Ириной из Irina Hindi_Life и ее подругой Людмилой, поделилась со своими первыми впечатлениями об Индии и Гоа, о своих планах на ближайшие дни.

У нее около 48 тысяч подписчиков, и каждому она и ее муж Саши, который тут на сансете продает ювелирные изделия ручной работы, как свои, родные.

И все, кто приезжает в эти дни в Арамболь, подходят к ней, общаются, как с хорошей знакомой. Здесь можно встретить и семью Сафаевых из Swit Famely, Катю-буддистку, на которую я только на днях подписалась, ибо прониклась симпатией через канал Ирины, и всех-всех, ибо место встречи изменить нельзя. На сансете простые туристы, даже пакетники приторговывают гречкой, пакетиками с овсяной кашей. Кстати, на другой день я познакомилась с Надеждой из Омска, которой гид продал экскурсию за 45 долларов вместо 40, так она с собой привезла еду на целую неделю. Подписанная на Ирину Ольга с Чебоксар этой каши и гречки привезла целый чемодан, угостила и Сафаевых, и Ирину с Саши, сама питалась, остатки тут на сансете продает. Есть такая категория туристов — лишь бы приехать, а там бог пошлет. На сэкономленные в России деньги приезжают и наслаждаются солнцем и океаном, большего им не надо. Они не ездят на экскурсии, не шопятся, чтоб лишь бы шопиться. Для них Индия — это только Арамболь. А Арамболь, Гоа — это вовсе не типичная Индия, она очень разная эта большая страна. Есть и другие, которые берут из этих дней по максимуму, проматывая деньги в ресторанах и клубах, пробуя экзотические блюда, наедаясь тропическими фруктами и морепродуктами. Они тоже редко ездят на экскурсии, им этого не нужно. Первые, несмотря на экономию во всем, в последние дни отдыха остаются совсем без денег. Надежда прилетела днем позже меня, соответственно, улетала она на другой день после меня. Деньги у нее кончились — по моему совету купила кое-что из аюрведы, ром «Олд Монд», крема «Кумкумади», зубную пасту «Ред».

Хотела еще купить ананас на новый год, будто у нас его нет. На мой вопрос о том, чем она будет питаться в последний день в Индии, махнула рукой — не впервой, мол, у нее полбутыля воды еще остается. А другие в свой последний день нажираются так, что весь чартер содрогнется — с собой весь ром не увезти, ибо официально разрешено провезти в багаже только три литра рома, а хочется больше, ибо 0,7 л индийского рома стоит здесь 180 рупий, а дома, говорят, больше 1000 рублей, если он вообще есть. Все это мелочи жизни. Чтоб еще раз полюбоваться тем, как солнце падает в пропасть за океаном, можно и потерпеть. Ведь выплывет оно завтра вновь с другой стороны нашей Земли. Ему тоже не вырваться из своей сансары, вписанной навечно во многие другие. Может, ему тоже нужна своя мокша, и каждый раз падая в пропасть за океаном, оно надеяться окунуться в нирвану… Когда-нибудь и оно погаснет, получается, это вовсе не трагедия, а ожидаемый логический финал. В той пропасти, которая ждет нас всех, и должна быть нирвана… А пока народ веселится, предаваясь греху, напрочь забывая свое недавнее обещание начать все заново, не портить свою карму.

Карма у каждого своя, но нет чистой, абсолютно светлой кармы ни у кого, ибо грех — необходимая составляющая всего сущего. Недаром самое почитаемое у индусов божество, верховный бог в шиваизме, приносящий счастье, являющийся защитником, излучающий добро Шива в то же время — это грозный бог, бог разрушения, чья основная миссия в уничтожении мира и других богов, божество, вобравшее в себе все противоречия мира. Может, это от того, что в далеком прошлом он был аскетом, подавившим желания? Просто мир всегда несовершенен, и когда-то чаша весов всеобщего греха укажет на время конца очередной кальпы — вот тогда Шива уничтожит все сущее, чтобы вместо всего появилось другое. Но это другое — производное предыдущего, карма которого закрутит новую сансару… Ночной бой барабанов сменится тихой мантрой у домашнего алтаря: «Ом намах Шивая». Веди меня, аюрведа, к ЗОЖ или список для «Юнион Фармаси» Спалось или нет, не понять, я и дома сплю урывками, просыпаюсь слишком рано. На второй день проснулась в четыре утра… Кстати, кроме аюрведических средств мне надо здесь найти снотворное. Кроме индийской валерьяны «Таgara» можно пить «Stresscom», как курс лечения. А для убойной цели нужно приобрести обычное фармацевтическое снотворное. Сегодня мне нужно ехать в большую аптеку «Юнион Фармаси» в Мапсе со своим списком. После этого можно и в загул. До этого на пляж сходила, убедилась, что солнце не пропало в пропасти и Шива пока милостив ко всем нам. Селфи у волн, на песке, с собачками.

Пока ждала свой заказ в Ivons, уже стало жарко. Надо бежать на остановку, дождаться автобуса, следующего с Керима и ехать в Мапсу. Дороги не совсем убитые, дальше Пернема строят современную магистраль, так что совсем скоро весь Гоа превратится в туристический рай. Одним островком свободы в мире станет меньше. Вот я ближе и ближе к Мапсе, к аюрведе, о которой стоит поговорить отдельно и детально. Хорошо, что у меня был список — и так глаза разбегаются, все надо, все нужно. Аюрведа — это все натурально, дешево, да и другие обычные лекарства там стоят сущие копейки. От всех болезней есть средства. Но надо быть внимательней, ибо в составе одного средства есть несколько трав, которые могут присутствовать и в других капсулах. Начать свое полное оздоровление нужно с «Трифалы» — для очищения всего организма, выведения шлаков и токсинов. Для гарантии пить необходимо в течение 3–4 месяцев (1 капсула или таблетка 2 раза в день). Я вместо капсул купила порошки (чурна), тогда пить по половине чайной ложки 2 раза в день. В порошке дешевле и вроде больше, но пить его сродни геройству. В составе Трифалы три самые популярные в Индии травы: Харитаки, Бибитаки и Амалаки. Есть по отдельности, потому если купили Трифалу, эти другие можно не брать. Стоит мой порошок (180 грамм) 76 рупий, купила не одну такую банку, ибо пить это надо долго.

Все, обычно, везут из Индии «Чаванпраш», своеобразный эликсир здоровья и молодости. Он продается не только в аптеках, но и везде в любом супермаркете (лавке) в виде джема. Одна банка в 500 грамм, в совокупности вес будет большой. Потому вместо него я купила кучу баночек с капсулами «Герифорте». По составу он такой же, как и «Чаванпраш», подходит для всех и от всего. Одна баночка со 100 таблетками «Герифорте» стоит 125 рупий, пить надо по 1 таблетке 2 раза в день, соответственно хватит на 50 дней. Выгоднее брать его. Можно все эти средства купить в интернет-магазинах. «Герифорте» там стоит 350 рублей. Третье самое популярное средство — это «Ним», который тоже считается лекарством от всех болезней, очищающим весь организм. Пить его надо курсами. Мазь «Кайлас Джеван» продается везде, я его потом в лавке брала, всем по кайласу вместо сувениров. У нее универсальное назначение: зуд, угри, геморрой, бессонница, раздражение век, ссадины, порезы, ожоги, даже есть ее можно при боли в горле. Пройдемся теперь по моему списку. Купила я «Шатавари» — средство от всех женских проблем, попутно улучшает цвет лица, способствует подвижности суставов. Пить по 3 грамма порошка 2 раза в день. Себе купила порошок, 45 грамм которого стоит 75 рупий, невестке в капсулах, еще и «Ашваганду», тоже женское средство. Как новоявленная пенсионерка приобрела и «Брахми» в порошке — замедляющее старение, улучшающее память, увеличивающее продолжительность жизни, дающее силы средство. 45 граммов порошка стоит тоже 75 рупий.

Все хвалят индийские лекарства от болезней печени, всем знакомый «Лив» тоже производится в Индии. Купила и я «Ливомап», 100 таблеток стоят 400 рупий, потому только одну упаковку взяла. А также про запас «Parti Smart» — очень хорошее антипохмельное средство, стоящее 125 рупий (5 капсул). Захотелось мне поиметь и гранатовый тоник «Pomegranate», в составе которого опять-таки Ашваганда, амла, брами, мусали и шатавари. От костных болезней «Румалаи» не было, купила только мазь, и то не себе. Взяла 4 упаковки такого нужного средства, как «Oorga» — источника многих витаминов, микроэлементов, протеина и железа. Индия славится своими противоопухолевыми средствами, которых у нас или нет, или стоят целое состояние. Например, у кого миома, киста в детородных органах, могут попить курсом (100 дней) следующие средства: «Канчхар гуггул» (80 таблеток 125 рупий) + «Дашмул (60 таблеток 120 рупий) + Шатавари. Из них «Дашмул» можно пить и по другому поводу — он имеет очень сильный лечебный эффект, комплексное исцеляющее воздействие на весь организм. Пьют натощак по 4 таблетки 2 раза в день. Можно при гриппе, ОРВИ. Очень уж хвалили «Остокальциум», как источник витамина Д и кальция (30 таблеток 147 рупий). «Харидра» тоже пригодится для очищения организма, стоит 147 рупий. В обычной аптеке купила кучу стиков «Супрадина» (в одном стике 15 таблеток, 30 рупий).

Ой, самое главное-то я забыла — купила я кучу баночек со спирилуной в порошке. Это препарат из одноименной водоросли, источник всех нужных витаминов и белка (65% протеина!), 100 грамм порошка стоит 300 рублей. Если пить в капсулах, то по 2 капсулы в день за 10–15 минут до еды, я же порошок взяла. Этот пахучий темно-зеленый порошок пить сложно, но нужно. Масло «Кумкумади» стоит 200 рупий и продается везде. Говорят, надо наносить точечно, и со временем морщины исчезают бесследно. Больше взяла я кремов «Кумкумади» (120 рупий тюбик), эффект будет через два-три месяца. Купила еще крем «Vicco», в составе которого вытяжка из сандалового дерева и куркума, для проблемной кожи. Хвалят очень индийские капли для глаз, которые даже катаракту в начальной стадии. Они подходят всем, как витамины для глаз, защиты от воздействия окружающей среды, от усталости после работы за компьютером.

Я взяла две разные капли: «Itone» (50 рупий) и «I-Frech» (73 рупия). Все это богатство можно купить в одной аптеке в Мапсе, которая находится почти рядом с автовокзалом. На первом этаже — обычная аптека, с улицы, если подняться на второй этаж — вся аюрведа. Очень удобно, что там можно расплатиться картой, что редкость в Индии. Если б у меня с собой не было списка (все названия на латинице), половины лекарств бы я так и не купила. Или переключилась бы на другие, их там великое множество. Можно, конечно, поискать нужные лекарства в любой другой аптеке, но в Арамболе и большей половины из этого списка не было. Но основные, как «Трифала», «Ним», «Чаванпраш», «Амла», «Туласи», есть и в продуктовых магазинах. Написала подробно, вдруг, кому пригодится. Сама я «гуглила» целый месяц, пока выбрала нужное. В списке было больше наименований, потом я сделала чистку, ибо очень много и некоторые ингредиенты повторяются.

Господи, главное пропустила, надо быстрее начать пить «Брами» для памяти. Приехала за снотворным, скорее, для подруги, та для своей другой подруги, а их продают дозированно, и то только натуральные, как «Restfine» «Nitewell XP», а обычное, но сильное снотворное «Zopiclone» дали только одно. Потом в другой аптеке еще одно взяла, в остальных или не было, или требовали рецепт, как и у нас в России. Все хвалят «Stresscom» и «Tagara», но это не снотворное, скорее, успокаивающее средство. При ОРВИ и гриппе нужно брать «Trishun», я взяла только один стик, просто привыкла к тайским таблеткам. Веди меня, аюрведа, к здоровому образу жизни… Долгими зимними вечерами, когда за окном минус 40–50, пить «Трифалу», слушать мантры или зависать в ютубе на каналах уже знакомых по жизни блогеров. По заранее задуманному плану я должна была еще пошопиться на рынке Мапсы. Но это оказалось нереально — с семью килограммами лекарств идти куда-то еще… К тому же время обеда, еще «домой» добраться надо. Надо еще дойти до автовокзала, пристально выискивая коровьи лепешки по пути, ждать автобус, оказалось, что стоял недалеко и люди уже давно заняли все места. Шум-гам, свист кондукторов, зазывание пассажиров, женщины с тюками на голове, тощие коровы, такие же собаки, рикши, пешие люди, суета сует. Все смотрят на тебя и ты на них. В автобусе, как я уже упоминала, пришлось полпути ехать стоя в полуобморочном состоянии. Даже в таком состоянии я залюбовалась красотами города — старинными домами в португальском стиле, католическими храмами. Все цветет и пахнет, огромные цветущие деревья, вывески, люди. Выйдя с автобуса, зашла в какое-то кафе, напротив церкви, ибо там вайфай, заказала что-то с нутом, джус и кофе.

Это «что-то» оказалось на вкус, как переперченный соус, кофе растворимым, только свежевыжатому соку мой желудок был очень рад. По пути еще на рынке кое-что купила, сил хватило, чтоб поторговаться, хотя я уверена, что они остались все равно в плюсе. Ноги сами привели в свой уже родной отель. Под конец я так устала, что хотела уже остановить любой байк, но пронесло. На дорогу потратила всего 40 рупий. Душ и океан быстро привели в чувство, зарядили меня на новые подвиги. Встреча с тем самым гидом, который экскурсию за 45 долларов продал, на которой с экономной до невозможности Надеждой и познакомилась. На сансете гуляли уже вдвоем, опять там встретили Ирину с Людмилой, сфотографировались с ними.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия