Рурренобаке. Амазонские сельва и пампа

Заселившись в отель, первым делом, я естественно залегла спать. Потом, после завтрака пошла в город покупать тур в джунгли.

Рурренабаке — небольшой городок на севере Боливии на реке Бени. Является столицей муниципалитета Рурренабаке. Население около 19000. Высота над уровнем моря 274 м. Сам город ничего интересного из себя не представляет. Из достопримечательностей здесь можно выделить только зелёную Plaza 2 de Febrero с памятником священнику — основателю прихода посередине. Здесь же есть Iglesia Nuestra Senora de la Candelaria (церковь Богоматери Канделариа), здание администрации, военное училище, ещё один отель.

Жилые дома в городе одно- и двухэтажные, есть рынок городской и воскресный — на набережной, куда по выходным привозят на продажу продукцию жители окрестных деревень, многочисленные магазины, турагентства, отели. А вот точек питания не много, и готовят там так себе, гораздо хуже чем в остальных городах мною посещённых. Характерной особенностью улиц является наличие глубоких водоотводных канав по краям дороги — тропические ливни в этих краях бывают затяжными и очень сильными. Машин мало, но зато очень много мотоциклов, на которых здесь ездят все лет с 12 и до 80.

И ещё, Рурренабаке, как всякий тропический город очень зелёный, здесь прямо на улицах можно встретить растущий банановый куст или манговое дерево.

И естественно, учитывая, что город стоит на берегу реки, и со многими окрестными деревнями есть сообщение только по воде, здесь есть набережные и причалы для лодок.

Тур в джунгли я хотела взять комбинированный дней на 5–6, чтобы он захватывал и сельву и пампу. Такой мне предложили только в третьем посещённом турагентстве — Escorpion Travel на calle Avaroa. Тур предполагал три дня и три ночи в сельве и два дня и одну ночь в пампе. Цена вопроса 1600 bs. В стоимость входило: транспортные расходы, жильё, питание, услуги гида. Не входили билеты на вход в национальный парк Мадиди — 250 bs и в парк Якума — 150 bs — покупались отдельно, на месте. Организация у этого турагентства оказалась хорошей, все четко, последовательно без эксцессов. С поварами нам тоже очень повезло — еды было очень много, все свежее и вкусное. А какая там была рыба… Ммм… просто таяла во рту. А вот с гидами повезло меньше. Экскурсии они проводили нормально, подкопаться особо не к чему, но обоих (Хосе — в сельве, Чако — в пампе) отличала излишняя самоуверенность, и складывалось впечатление, что они считают всех туристов наивными идиотами, что давало неприятный осадок.

Купив тур, я ещё немного походила по городу, но уже часам к одиннадцати на улице было настоящее пекло и захотелось спрятаться в отеле часов до пяти вечера.

29 октября 2019 года. В девять утра собираемся около турагентства. Моими попутчиками оказались трое молодых французских физиотерапевта — Каролина, Арно и Камилла. В агентстве мы взяли резиновые сапоги, москитные сетки, постельное бельё, кариматы и свои нужные в туре вещи, всё это сложив в рюкзаки. Остальные оставили в агентстве. Из вещей советую взять с собой рубашку с длинным рукавом, брюки, сланцы, кроссовки, футболку, шорты, шляпу с широкими полями, солнцезащитные очки, фонарик, туалетную бумагу, полотенце, купальник и, обязательно, репелленты от москитов, без них сожрут заживо.

Далее идём на причал и грузимся в лодку. Переплываем через реку на какой-то полуостров, где покупаем билеты в парк Мадиди. Плывём дальше, и минут через 40 причаливаем у деревни.

Деревня небольшая, выглядит очень ухоженной, даже слишком (Полу показательная для туристов? Или чувствуется близость города?). Ну хоть ряженые в перья индейцы не бегают, это уже хорошо. Здесь есть школа, большая спортивная площадка, ещё какие-то служебные здания и, естественно жилые дома. Всё выглядит аккуратно, как и сами жители деревни.

Рядом с жилыми домами стоят две соковыжималки для сахарного тростника — старая механическая, и новая электрическая. Старая превращена в этакий туристический аттракцион стоимостью 10 bs. Два или три человека ходят по кругу держась за ворот, а третий засовывает тростник между валков. Ведерко мы надавили. Сок оказался вкусный, особенно если приправить лаймом. Такой сок используется для изготовление сиропа, который иногда продаётся под названием мёд. Так что при покупке надо быть внимательнее.

Далее загружаемся обратно в лодку и плывём ещё часа три. Природа конечно, вдоль реки очень красивая — горы невысокие, но зелёные, органично сочетаются с рекой. По мере удаления от Рурренобаке горы становятся всё ниже, начинается Амазонская сельва.

По пути часто попадались такие же лодки, только без навеса с жителями деревень амазонской сельвы.

Немного не доходя до нашего лоджа по руслу реки образовался перекат метров тридцати. Здесь пришлось вылезать и перетягивать лодку вручную по мелководью. Дно состояло из крупного галечника, что не совсем удобно — ноги постоянно куда-то соскальзывали. Лодку перетащили, и минут через 5 пристаём к берегу. Разгружаем лодку перетаскивая продукты, воду, вещи, после чего заселяемся в лодж. Номер был четырёхместный без санузла. Пользовались санузлом в соседнем двухместном номере (на тот момент там никто не жил). Электричество только от дизеля, который запускали вечером часа на 3.

После плотного обеда выдвигаемся на прогулку по тропическому лесу, который принято называть сельвой. По дороге Хосе рассказывает о применении некоторых растений в медицинских и кулинарных целях. Поскольку процентов 70 из этих растений я помню ещё по Пуэрто-Мальдонадо, то могу сказать, что объяснял правильно. Но вот его манера очень часто останавливаться и делать вид, что прислушивается и выглядывает зверей, в конце-концов стала раздражать. Итак ясно, что никаких зверей поблизости там нет, кроме нескольких обезьян прыгавших на приличном расстоянии. В тот день из всей живности близко увидели только тарантула и какую-то птицу.

Сам лес густой, и если сойти с проторенной тропы, то можно блуждать по этим джунглям очень долго, а вполне вероятно и сгинуть там навсегда. Деревья здесь как высокие, так и не очень, есть и кустарник. На некоторых стволах деревьев встречаются термитники.

А жара плюс влажность меж тем давали о себе знать: потеешь здесь не переставая, рубашка становится сырая, хоть выжимай (и полностью не высыхает даже ночью), москитов море — никакие репелленты полностью не защищают, и укусы потом ещё очень долго чешутся. И есть ещё какой-то вид клещей — небольшие, миллиметра 2–2,5, чёрного цвета. Очень больно отрываются от кожи. Меня покусало за трое суток штук 10 таких. Вот здесь и вспоминаешь добром прохладное Альтиплато.

Меж тем доходим до оврага шириной метров 6–7 и глубиной метра 3 через который перекинуто бревно диаметром сантиметров 20. По нему нужно перейти на другую сторону. Для упрощения задачи в центре оврага стоит три вешки для поддержки, но до этих вешек ещё дойти надо, как в начале так и в конце пути. А тут ещё и бревно малость покачивается, ощущение не из приятных. Ну, через овраг перебрались, а тут Хосе и заявляет, завтра, мол с рюкзаками здесь пойдём. А метрах в 15 от этого через овраг перекинуто толстое очень устойчивое бревно, диаметром сантиметров 70. Ну, думаю, с рюкзаком сам здесь ходи, я перейду по второму, что на завтра и сделала.

Напоследок поразвлекались качаясь на лианах, и пошли обратно в лодж, где ещё до темноты успели сходить на реку искупаться — очень приятно освежает по такой жаре. Обильный ужин и здоровый сон. Что я заметила, в джунглях очень хорошо спиться, засыпаешь сразу же.

30 октября 2019 года. На этот день запланирован переход в кемпинг расположенный километрах в 12 от лоджа. Завтракаем, собираем рюкзаки и выдвигаемся. Идём часа два с небольшим по тропинке через лес. Очень жарко, пот течёт ручьями, рубашка быстро становится мокрой, шляпа тоже. Но как ни странно, пить особо при этом не хочется.

Кемпинг представляет собой деревянный помост похожий на сцену и навес над ним. Здесь нам и предстояло переночевать — можно сказать под открытым небом. стационарной кухни здесь тоже не было. Был только обеденный зал под таким же навесом. Повар готовил на костре, и тем не менее еда была всё такой же разнообразной и сытной.

Обустраиваемся на новом месте, натягиваем для ночёвки москитные сетки, общаемся, занимаемся своими делами. Обедаем и после обеда идём на прогулку по лесу и вдоль небольшой реки — притока Бени. Хосе по прежнему делает вид, что выслеживает зверей. Зверей как не было, так и нет, а вот птицы потихоньку начали появляться. Из названий запомнился только гоацин, и то наверное потому, что впоследствии, в пампе, их было очень много. А вот река смотрелась ненавязчиво — красиво, особенно на закате.

Вечером, в ожидании ужина, сидели общались, играли в карты. Москитов меж тем становилось всё больше, и не было от них никакого спасения. После ужина пошли на небольшую прогулку по джунглям. Снова псевдопопытка выслеживания зверей, а их как небыло, так и нет. Потом спать под москитной сеткой на свежем воздухе. Для пущего комфорта постелила себе два каримата: личный и турфирмы. И в ту ночь я очень быстро заснула и спала хорошо, как никогда.

31 октября 2019 года. После завтрака собираем вещи и идём обратно в сторону лоджа. Распаковываем вещи, идём на реку купаться, а после обеда собираемся ещё в одну амазонскую деревню, расположенную в 20 минутах от лоджа по реке. Эта деревня оказалась точно настоящей, без всяких прикрас. Основная сфера деятельности жителей этой деревни — выращивание бананов, авокадо, манго. Сразу бросается в глаза то, что уровень жизни здесь крайне низкий. Школа больше похожа на сарай, в качестве учебных пособий используются подручные материалы, в частности для обучения счёту — мелкие камешки. Есть здесь и церковь, которая выглядит не менее плачевно чем школа.

Да и жилые дома из досок больше напоминают сараи. В одном месте удалось понаблюдать за строительством такого дома: двое мужчин сидели на корточках на ребре доски на высоте метра в 4 и что-то прибивали. И передвигались по этой доске от одного угла к другому держась за рогатину с которой шёл человек снизу.

Сами жители по своему виду и манерам больше смахивают на первобытных. И на разговор их очень тяжело вывезти. Более менее адекватными оказалась одна тётенька и два дяденьки. Остальные только диковато озирались. и если бы не современная одежда, можно было подумать что сейчас век 18–19, если не более ранний. Мне даже фотографировать всё это было не удобно. Тем не менее, я считаю правильным показывать реальные условия жизни с реальными людьми, а не теми ряжеными в какие-то перья, которые обычно показывают туристам и пытаются при этом выдать за настоящих.

Возвращаемся обратно в лодж, по пути снова перетаскиваем лодку через перекат. Занимаемся своими делами, ужинаем и спать.

1 ноября 2019 года. В шесть утра встаём, завтракаем и отбываем в сторону Рурренабаке. С утра на реке неожиданно прохладно. Приходится одеть свитер. А вот на рассвете здесь красиво — солнце медленно выплывает из-за горизонта освещая всё вокруг.

И тут неожиданно показался зверь! Первый за три дня! Это была капибара переплывающая реку.

И по берегу важно прогуливались какие-то чёрные птицы.

Вскоре подобрав по дороге четырёх попутчиков голосовавших на берегу мы прибыли в Рурренабаке. И вот прошло только трое суток, а я уже начала дичать от лесной жизни — маленький городок мне показался чуть ли ни гигантским шумным мегаполисом с огромным количеством транспорта. Позавтракали в кафе, загрузились в машину и поехали в сторону пампы. Если сельва — это тропический лес с высокими деревьями, то пампа нечто среднее между тропической степью и саванной с низкорослыми деревьями и кустарниками.

Часа через два останавливаемся на обед в небольшом городке Санта-Роза. Здесь же покупаем билеты в парк Якума. Дальше ещё едем часа полтора по местности напоминающей саванну, доезжаем до небольшой лодочной «пристани» рядом с которой находится информационный стенд, а также пара торговых точек с водой, печеньем и другой мелочью. Здесь загружаемся в лодку и двигаесся по реке Якума. С нами плывёт женщина — работница агенства и её сын.

На Якуме никакую живность специально искать не нужно, берега реки просто кишат ею: кайманы, капибары, черепахи, обезьяны, различные птицы, только голову успевай поворачивать. Особенно много кайманов и капибар. Кайманы лежат греясь на солнышке как поодиночке, так и парами, бывает целыми «семьями» , а то и «кланами». Капибары выходят на водопой тоже целыми «семьями» и большими семейными «кланами».

На брёвнах греются группы черепах.

Очень много на реке и самых различных тропических птиц. Больше всего гоацинов, иногда сидящих «гроздями» на ветках, и журавлей различных видов. Встречаются и птицы напоминающие индюков, гусей, уток, пеликанов, названия которых, к сожалению, я не знаю.

В середине пути настал кульминационный момент — женщина которая была с нами в лодке вдруг воскликнула: «Jаguar!» Мотор на лодке заглушили и все стали присматриваться. Действительно среди веток хотя и плохо, можно было разглядеть небольшого ягуара, который видимо вышел на водопой. Сам факт, что в этом месте встретили ягуара произвёл фуррор, гиды сказали, что его здесь видели последний раз восемь лет назад. И что это большая удача встретить ягуара.

Далее по пути встретили место, где обитало много небольших рыжих обезъян, которые были практически ручными и свободно запрыгивали в лодку не стеснясь залезать на плечи и брать предложенную еду.

Вскоре показалось ещё одно интересное место — участок на реке где обитают розовые дельфины. По словам гида в месте, где обитают дельфине нет ни кайманов, ни пираний и можно спокойно плавать. Дельфины плавали по кругу, иногда можно было увидеть, как выныривает из воды часть головы или спины.

Доплываем до лоджа, заселяемся, осматриваемся. Лодж стоит в очень тихом живописном месте на крутом речном берегу. По типу такой же, как и в сельве, может чуть попроще. Здесь тоже жили в четырёхместном номере, туалет и душ находились отдельно. Электричество также от автономного дизеля, который запускали вечером на три часа. Туристов здесь было больше — все номера заняты. Туристы были из Франции, Германии, Швейцарии, и местные, из Рурренабаке. Что ощутимо, в пампе москитов было намного меньше, чем в сельве, и жара так сильно не ощущалась. Климат здесь более сухой. Ужинаем, после ужина двигаемся по реке в какой-то небольшой посёлок с баром, где будем встречать закат с бутылочкой пива.

После того, как солнце село и стало темно, плывём по реке. В темноте видны горящие огнём глаза кайманов, и их очень много. Раньше я не знала, что их глаза могут в темноте так светится.

2 ноября 2019 года. Заключительный день тура и по времени оказался несколько сжатым. Завтракаем, после чего движемся по реке до места, где водятся дельфины. Выходим на берег и идём искать анаконду. Ищем часа полтора, но ненаходим. Гид говорит, что 1,5 часа это слишком мало, и вообще, по хорошему в пампу нужно приезжать, как минимум на три дня, чтобы всё хорошо неторопясь исследовать. Фотографии с анакондой я видела у одной немки, с которой разговорились. Она была в трёхдневном туре и анаконду они искали три часа. После неудачных поисков, немного плаваем в реке и возвращаемся обратно в лодж. Дельфины периодически то-там, то здесь выныривали, но близко не приближались. Обедаем, и после обеда возвращаемся в Рурренабаке. Заселяюсь в тот же Hotel Oriental.

2—3 ноября 2019 года. Вначале я планировала ехать в Тринидад 3 ноября. Но за время лесных путешествий моя одежда приобрела почти угрожающе страшный вид: вся грязная и пропотевшая. В такой уже неудобно показываться людям на глаза. Пришлось отдать всё в прачечную и немного позадержаться.

4 ноября 2019 года. Приезжаю на центральный автовокзал чтобы купить билет до Тринидада. И здесь узнаю, что часть дорог заблокирована в связи с политическими протестами и автобусы не ходят. Можно доехать только на такси коллективос пересадкой в Сан-Борхе, которые останавливаются на другой автостанции. Приезжаю туда, такси-коллективо отправляются по наполнению и в мою сторону только-что уехало. Ну что за невезение! Приходится ждать два с половиной часа пока наполниться следующее.

Теги: Самостоятельные путешествия