Дождливо-рождественская Рига

Муки выбора на этом не закончились. Не менее эпичной выдалась история с бронированием хостела. Оказавшись с билетами на самолёт, не мешкая бронируем место ночлега. Таким оказался хостел RIGA city hostel. Когда оставалось менее недели до поездки, жена просит скинуть ссылку на него. Оглядеться, прикинуть, рассмотреть функции, включенные в стоимость. А там — мама дорогая. Хостел на букинге падает в рейтинге до пяти баллов. Вряд ли мы его бронировали, было бы там менее семи баллов — так у нас повелось. Отзывы ужасные в своей большей массе. Грязно, невероятные штрафы и шантаж, хамское поведение, заявленный завтрак — сухой бутерброд. Ну, думаю, чего я только не читал, туристы разные бывают, нам только переспать там. Но на всякий случай поискал о хостеле информацию в сети, других ресурсах и понял — хорошо, что он стоит тысячу на двоих.

Портить впечатления о Риге из-за хостела было бы опрометчиво и накануне я счастливый обладатель двух броней в разные хостелы. Старый — не возвратный, со сгоревшей тысячей, второй не многим дороже, зато отзывы положительные и жена спокойна. Как тут не вспомнить — скупой платит дважды, ибо дешевле RIGA city hostel во всей Риге не сыщешь.

Так как о первом хостеле я знаком только по отзывам, то и рассказать нечего, а вот забронированный Mr. Hostel диво как хорош! Его владелец, молодой парень, с душой подошел к своему маленькому делу. Несколько комнат в самом центре Риги. До ЖД вокзала, исторического центра — пешком минут пять-семь, не больше, имеют помимо кроватей декор, чайник и кружки. Розеток — завались. Одновременно можно заряжать телефоны, фотоаппарат, ноутбук и ещё на светильники останется. В общей комнате с кухней приборов уйма, холодильник, плита, микроволновка, компьютер общего пользования, книги, шахматы. Всё аккуратно, чисто, доброжелательно — рекомендую.

Что же мы хотели от Риги? Ну, вы понимаете, что такое Рождество в Европе. Это ярмарки, аромат глинтвейна и колбасок, музыка, хорошее настроение. Обязательно всё сдобрено снегом, хрустящим под ногами на улочках и хлопьями снежинок, наполняющих пространство городов. И чтобы возвращаясь из чудесного мира рождественской ярмарки, сразу окунался в чудесный мир сказочных городов, блестящих огнями на деревьях, площадях и переулках. В общем, вы понимаете, что рождество вышло немного другим. Впрочем, повод ли отменять праздничное настроение? Чай, не в Ухте стоим у исторического центра.

Рождественская Рига красивая, но создалось впечатление, что немного куцая. Когда тянется серая улочка с обшарпанными балконами, а потом бац, и сквер с иллюминацией сияет. А потом снова ничего. Впрочем, это от того, что мы побывали в разных районах, а центр, конечно, сверкает как новогодняя ёлка. Самих этих ёлок не так уж и мало. Главная — на Домской площади в центре главной ярмарки Рождества Риги, не самая красивая. Она возвышается, украшенная старинным латвийским узором с фонариками. Рядом возвышается Домский собор, вокруг танцуют и отдыхают, слышен детский смех. А сама ёлка будто спряталась в тусклом свете фонариков. Гораздо рождественнее у дома Черноголовых. Там и ёлка симпатичнее, и инсталляция есть и сама площадь сверкает, украшенная фасадом этого самого дома.

Самыми яркими выглядят ярмарки. На Домской площади — самая живая. Она же и главная ярмарка города. От ёлки лучами расходятся рождественские домики со сладостями, зимними сувенирами. Ближе к ёлке настоящая карусель. Лошадки и овечки внутри карусели настоящие — в смысле деревянные. Такие попадаются в ресторанах и магазинах. Кажущаяся неотёсанность поделок в рождественский вечер создаёт свою атмосферу. Как и использование старинных орнаментов. Этого добра в Риге навалом. И шарфы и шапки, и украшения и одежда для игрушек. Главное — это видно на людях города, разукрашивая стандарты глобализации и выбиваясь из привычного унылого ритма. На ярмарке каждый вечер живая музыка и танцы, обычно это фолк или бардовские исполнители, судя по музыке. У таких исполнителей всегда есть в репертуаре что-то народное, что подпевает вся ярмарка. От самого прожжённого рижанина, до самого модернового туриста. Рождество притягивает к себе и обычно пользующийся спросом на фотографию панголин сиротливо замер, переливаясь бликами рождественских огней.

Ярмарок в Риге — несколько. Они значительно уступают по размеру главной ярмарке на домской площади. Но берут своей изюминкой. Нет, конечно ультра современных ярмарок в стиле хайтек, мы не увидели. Но вот у Христорождественского Кафедрального Собора два рядка домиков обрамляют ёлку и два больших дворика. В одном мимишные овечки, пользующиеся сердобольностью детей и отъедающиеся до отвала, в другом не менее мимишные кролики в небывалом количестве. Кроличий дворик входит в программу рекомендаций для посещения в туристических справочниках на это Рождество. В Риге кроме двориков с животными, имеющимися на каждой ярмарке, везде стоят живые ёлки. Конечно, в наш век экологических катастроф немного необычно видеть что всё это — живые деревья, без пластика. Но ведь это не Сибирь с китайскими вагонами леса — здесь на каждую срубленную ёлку немедленно посадят две.

По Риге разбросаны пятачки, где мы встречали музыкантов. Весь исторический центр у нас проходил под треки рождественских песен у центров и магазинов, или под знакомые мотивы советских фильмов в парках. Там обычно одиноко наполняли нотами пространство между голых деревьев дедушки с гармонями или скрипками. Украшения Рождеством затронули многие улочки, включая и самую узкую, улицу Розена. Над едва превышающим метровую ширину брусчатым проходом зажглись звёзды, осветив тысячи надписей, оставленных туристами на стенах.

А сама Рига для нас средневеково-советская. Контраст старинного центра и окраин ошеломляет. Есть ли различие спальных районов условного Клина от таких же районов Риги. Нисколько. Судя по балконам — даже планировка совпадает. Это наследство и признак некоего родства, пусть и скреплённого лишь периодом Советского Союза. Окраины Риги словно остановились в России 90-х. Отчасти это связано с тем, что в Латвии нет суперцентрализации и Рига не вынуждена застраивать каждый метр дорогой столичной земли. Стоит сесть на маршрут, прошивающий насквозь город, как за окном потянутся серые ветхие домишки, панельные районы, яркие плюмбы спутниковых тарелок на распадающемся фасаде двухэтажных домиков. Из прошлого над Ригой нависает сталинская высотка, как будто приехавшая погостить из Москвы, под ней пластаются бывшие бараки для постройки дирижаблей, а теперь мощнейший рынок.

Погода подарила нам возможность насладиться Ригой. Дождь заряжал исключительно вечером, когда мы собирались спать, а во второй день и вовсе навзрыд зарядил, стоило самолёту в Москву выйти на рулёжку. Погода не рождественская конечно, но ведь никто не отменял красоту утреннего мегаполиса после дождичка. Громыхающий рядом с рынком из бараков вокзал дублируется в широком проспекте, редкие прохожие бегут на рабочие места (в воскресенье это, наверное, неприятно). Наверное, дождь и пасмурная погода сделали своё дело, оставив именно то впечатление, которое читается в рассказе.

Даже современные сооружения в Риге смотрятся как искусственно вставленные. Возвышающаяся телебашня или современная библиотека, которая не просто кладезь информации, но и центр притяжения, встреч. Модной заплаткой на старой Риге выглядит мост и швартующийся рядом белоснежный лайнер. Занесло же.

Наверное, потому старинное здание академии приютило на балконе символ андроида, внутри балконов лежат головы. А рядом с церковью святой Гертруды в старый дом с фасадом югендстиля, буквально вживлён стеклянный центр. Конечно, это просто тесное соседство, но пока Рига не стоит на границе эпох прошлого века и современности, она живёт в этой границе. Повсеместно на улицах Риги попадаются деревянные дома, вполне используемые под жильё и магазины. Их плотность — не больше уютных кафе с кондитеркой, разбросанных по городу. Редкое явление — соседство домов, тем интереснее смотрится когда торговый центр приютил под крылом небольшой двухэтажный домик с всколупывавшимися досками. Стало интересно про эти домики, погуглил — да нет, Рига горела ровно также, как и все большие города. Несколько больших пожаров пришлось пережить столице. Один даже из-за Наполеона. Правда, французский полководец до Риги не добрался. За его армию приняли стадо коров, но на всякий случай Ригу подожгли.

Рига по своему внутреннему наполнению близка русским. Мы не испытывали проблем с языком, во всех заведениях стоило сказать «Здравствуйте», как моментально перестраивались и на ломаном, но русском общались с нами. А иногда и вовсе непонятно было, я или местный бариста лучше разговаривает на языке Пушкина. Прогуляв два дня по Риге, заглянув на окраины, я так и не сложил себе представление, как тут решают бороться с русским языком. Да и весь город будто схож по менталитету с русскими городами. В Риге менее всего различий, несмотря на то, что балты пусть и ближайшие родственники, но отнюдь не славяне.

Тем не менее, гуляют по-русски. Из негатива — утром в воскресенье Рига прямо таки наполнена признаками бурного субботнего вечера. Остаются вдрызг пьяные компании, расходящиеся шумно и с песнями по улочкам столицы. Немало хмурых лиц. Часть аппаратов на остановках не работает, или они легко ломаются (не проверял, так, друг рассказывал). В общем, европейская аккуратность — это не про латышей. И только добрейший кот у Собора святого Петра — настоящий латыш. Так отъестся можно только на фирменных рижских шпротах, когда масло по усам течёт.

Кот у Собора святого Петра — это нормально. Как оказалось, что символ исторического центра Риги — чёрный кот. Он на крышах, на кружках, в мыслях, на картинах и майках. Мягкий и фаянсовый, рисованный и живой, мы не сразу догадались почему большинство рукодельников творят именно чёрного усатого кота. В историческом центре легко заблудиться. Не то, чтобы страшно — эта часть города небольшая. Просто неудобно. Мы ориентировались по карте, и всё время путались в улочках, ходили не туда, сворачивали в другую сторону. Всё это пешком и скоро мы стали ненавидеть брусчатку, безжалостно разрушающую наши ноги. Лабиринты улочек будто специально путают туристов. Мы ни разу не пришли туда, куда хотели, но стоило поставить новую цель, как совершенно неожиданно за углом выплывал искомый ранее объект. Изюминкой исторического центра по моему мнению является дом Черноголовых. В первую очередь своим фасадом и музыкальными часами. Он находится как будто сбоку района, едва не вываливаясь на проезжую часть.

Впрочем, машин полно и внутри исторического центра. Ютящихся в угловатых мощенных переулках, блестящие современные машины как слоны в посудной лавке. Но бизнес требует риска — и новые продукты/материалы/товары подвозятся в самые недоступные места.

Здесь и раньше было людно с купцами и ремесленниками. Улицы исторического центра частенько имеют дома со стенами, в которых на всех этажах ворота, а на крыше лебёдка. Это бывшие склады, куда поднимали тяжелые грузы. Таких складов в историческом центре на небольшой порт хватит. Ну, а оно и логично, правда. Сейчас стены выкрашены и никакие тюки о них не бьются. Извилистые улочки продолжают путать туристов и удивлять домами на любой вкус. Гуляя, утыкаешься во всё подряд, от церкви с крепостью, до знаменитых трёх братьев. Тесно прижатые друг к другу домики, пьяно завалившиеся и улыбающиеся на весь фасад разбросанными цифрами, между прочим, построены в разные времена. Зачастую интереснее смотреть вверх, на плющ, причудливые узоры на домах, древнюю кладку или цветы.

Подготавливаясь к поездке, читал много про югендстиль Риги и что обязательно бы собрать впечатлений о нём. Но вот не прониклись мы причудливыми украшениями фасадов, хотя необычного много, но скорее напоминало нагромождение. А кто видел Саграда Фамилия в Барселоне, того нагромождением не удивишь.

Зато мы упрямо добивались увидеть ту самую «Бейкер-стрит 221 б». Рига, кстати, долго не хотела нас пускать к ней и даже знаменитое синее кафе не находилось. Плутали-плутали и в итоге случайно увидели, после чего нам этот перекрёсток оставшееся время мозолил глаза, куда бы мы не направились. Мы нашли ту самую улицу, по которой шли Холмс и Ватсон. Но дверь то не та — это знает любой турист, читавший о Риге. Мы докопались до сонного утреннего двора в подворотне квартала и кое-как, сбоку, но разглядели именно ту «невзрачную зеленую дверь». Туристы — не забывайте, что скульптура Шерлока Холмса и дверь с цифрами «221 б» на одной из улочек старой Риги, ничего общего с местами Холмса не имею. Они всего лишь отель.

Ещё одним изученным явлением Риги стал ресторан «Розенгралс». Ах, что за чудо, а не ресторан. Находится он рядом с тем самым знаменитым синим кафе, где самая узкая улочка Розена в улицу Краму. Этот ресторан с 1293 радует людей отменной едой. Кто там только не ел. Половину героев не помнит уже и история, а вторая половина исторических личностей самого высоко пошива. И ресторан не изменился, он древний, в потёмках и сохранившимся колодцем, откуда с самого начала брали воду. Теперь оттуда можно брать монетки. Мы там ужинали и немного выпили пива — всё было на высшем уровне.

Вторым питейным заведением стала та самая аптека, где придумали рижский бальзам. Заведение называется Black Magic и большинство посетителей заведения забегают дерябнуть писярик бальзамчика. Так сделали и мы, ибо больше чем 50 грамм для нас грозило Риге дебошем. В аптеке тоже не ярко, но очень уютно, даже когда все столы заняты и каждая компания весело делиться впечатлениями. Мы не задержались, согревшись бальзамом, из аптеки убегали на ярмарку есть колбаски. Благо, от аптеки до ярмарки три магазина ходу.

Через дорогу от исторического центра находится один из главных символов Латвии — монумент свободы. Мы попали как раз на смену караула. Высоченный памятник символизирует стремление к независимости, свободе, но вот эта, характерная для всего рижского, угловатость в скульптурах уже приелась и современный человек на значимость монумента не клюет. Вокруг него мы за два дня так и не увидели толп туристов. Они все пропадали в узких улочках центра, в поисках трёх братьев и «Бейкер стрит». Даже развод собрал вокруг себя нас случайных и семейку из Китая, с восторгом щёлкающих чеканивших шаг стражей. Мне памятник был интересен тем, что во времена Советского Союза его могли демонтировать. За монумент вступилась моя землячка — Вера Мухина, уроженка Риги. Вера Мухина жила в клинском районе в деревне Борисово, родине мужа. Здесь же и работала над «Крестьянкой». Похвастался, можно дальше.

Исторический центр Риги зажат между Даугавой и рижским каналом. Этот канал летом открыт для движения прогулочных лодок и почти полностью проходит сквозь парк Кронвалда. Рассматривая парк в сети перед вылетом, я отметил что тот наполнен скульптурами и вообще очень позитивный островок зелени в Риге. Отнюдь. Довольно знаменитая обезьяна «Сэм» давно уехала на одну из окраин Риги украшать вход в торговый центр, Пушкина мы так и не нашли. А сам парк оказался мрачным в бесснежную рождественскую пору. Вода в канале отливает свинцом, тяжело переливаясь рябью, деревья как погибшие остовы жизни скрючились над темно-зеленым травяным покровом. Остатки опавших листьев замешивают невыразительный цвет травы в грязь. Над каналом возвышается холм, обрамленный винтовыми дорожками старого укрепления. Там впитавшие грязь времён кирпичи рубцами выпирают из мха. Наверху всего этого великолепия инсталляция — «Скамеечки». Почему то, поглядев на произведение искусства, я вспомнил фильм «О чём говорят мужчины». Помните, когда они в Киеве подарок в галерее выбирали…

И вот через средневеково-европейский парк, подошло время поделиться впечатлениями о соборах. В Риге совершенно точно есть, куда стоит заглянуть. Вдали от исторического центра находится высокий шпиль старой церкви Святой Гертруды. Когда то это был центр католической веры в Риге. И здесь находился старинный орган, слушать который приходила вся католическая Рига. Сейчас церковь зажата в стекле современных домов, число прихожан упало, а орган всё также звучит. Мы задержались внутри и послушали немного. В природе есть явления и мифы, с которыми человек борется или покоряет. Но неизменно испытывает трепет и страх перед стихией. В музыке орган — стихия.

Теперь самый большой орган, высотой 25 метров, в крупнейшем балтийском Соборе -Домском. Послушать орган там стоит 10 евро, ровно столько же, но в минутах, длится концерт. Домский Кафедральный Собор впечатляет своими размерами, величием, но попасть туда стоит усилий. Мы не стали их прикладывать, тем более что очередь в него опоясывала змейкой всю рождественскую ярмарку. То и дело у конца змейки раздавались возгласы на русском «Ох тыж Ё, это вот сюда я билеты купил?» и очередной турист обреченно вставал в очередь. Та, между прочим, довольно живо двигалась, так как массивность этой змейки придавали туристические группы.

С туристами мы столкнулись у Собора Святого Петра, ещё одного значимого сооружения Риги. Рядом с ним располагается знаменитая скульптура бременским музыкантам. Друг на дружке, от осла к петуху, расположились главные музыканты детства. Высота памятника — издевательская. По поверью, чтобы сбылось желание, нужно потереть морды всем четырем музыкантам. До петуха прыгают все. Но как-то так сложилось, что петух невысоко ровно настолько, чтобы среднестатистический мужчина натёр ему нос, а вот дети и дамы никак не дотянутся. Это просто наблюдение, пока мы там находились. Там же я упрочился в осознании — во мне сильно начало мизантропа. Обычно у музыкантов собираются туристы, улыбаются, щёлкают друг друга, ждут очереди чтобы допрыгнуть до петуха. А потом приходят они — организованные группы туристов и словно саранча заполняет фермерские посевы, те заполняют всё пространство. Они не ждут — очереди, а массой давят, лезут на памятник, с выражением «мы же заплатили» абсолютно не следят, мешают ли они остальным или нет. Далее идёт удалённый абзац негодования и ненависти.

Собор Святого Петра внутри поделен на две части — в одной играет орган, сидят прихожане и идёт обычная спокойная жизнь церкви. Вторая часть украшена старинным потасканным шпилем петуха и лифтом, поднимающим желающих к самым часам башни. Там на обзорной площадке ветрено, дует, зато вся Рига как на ладони. Рядом крыши домов старой Риги причудливо ютятся друг к другу, кривые улочки создают необычный узор, недалеко мосты, часовни, телебашня шпилями устремлены в облака хмурой Риги. А дальше бесконечное царство серых панелек одинаковых районов столицы. До самого горизонта, впрочем, не такого далёкого в пасмурной погоде.

Одним из главных Соборов в европейской столице, является Рижский Христорождественский Кафедральный Собор, собирающий у себя православных христиан. Это огромный храм, внутри словно кусочек родной земли, откуда-то из владимирщины. И запахами и пространством, взглядами прихожан. Снаружи храм величественен, а когда стоишь рядом — чувствуется, что стоит он не в России. Неуловимое ощущение иноземного места. К слову, небольшие православные церквушки, разбросанные по Риге, точь-в-точь как на Руси и никакого ощущения не вызывали.

Оценить всю прелесть окраин, описанных выше, нам удалось по пути в музей под открытым небом. Находится он на озере Юглас. Это граница города, ехать нужно от центра до конечной остановки, одноименной с озером. После получасовой прогулки на трамвае, оказываемся на окраине города, а вдалеке, за озером черной полосой виднеется лес. Идти нужно туда. Прогулка займет ещё минут двадцать-тридцать, по тротуару, зажатому шоссе с одной стороны и озером с другой. Летом проблему двухкилометровой прогулки легко решит прокат велосипедов. Мой совет — берите велик.

Латвийский этнографический музей под открытым небом — это бомба, ребята. Я когда там оказался, аж завизжал от восторга. Представьте, на довольно большой площади расположились несколько хуторов различных этнографических групп, проживающих на этих землях. И одновременно с этим стоят постройки нескольких эпох. Всё расположено так, что между хуторами или домиками сосновый лес. Это ведь не просто музей деревянного зодчества и истории — словно небольшая страна, когда приходится идти от поселения к поселению по песчаной тропе в лесу. А уж к ветряной мельнице голландского типа и вовсе подниматься по крутому склону, опираясь на корни деревьев.

Дома настоящие, живые благодаря желанию людей сохранять память. Зелёный мох покрывает низенькие избушки и деревья вокруг. В лесу прячется столбовая мельница народности Земгале. Её почти не видно за деревьями, лишь подходя к бане замечаешь, что лес не как всегда привычный, а имеет серый экран. Неудивительно, что язычество было богатым на образы — в те времена ассоциации и впечатления, требующие объяснения человеку (против страха), находили пищу в каждом кусочке мира. Ходить по музею лучше долго и неспешно. Жена моя не любит подобные музеи — для неё всё это однообразно, и называет она мои восторги — «лапти». Если вам действительно не по нутру старинные постройки и тёмный мир без электричества на воловьей тяге, то прогулка с зевками займёт полтора часа. Для селфи там, сторис.

Но если открытые двери сарайчика для сетей из Видземе, словно портал в другой мир, закладывайте не менее трёх часов. Большая часть экспозиций открыта для внутреннего изучения, а прогулки между хуторами наполнены приключениями и тайными тропинками. Там даже место для засады найти можно. Музей этот — другой мир, расположенный на берегу озера Юглас. Живой и далёкий, притягивающий таинственностью. Прогулка между церквями и колодцами журавлями, впитывая атмосферу, интереснее чем подробная лекция экскурсовода.

Рига — это орган и соборы, Совок и Европа, бальзам и колбаски, мощёные улочки и панельные пятиэтажки, неоновые огни библиотеки и сумрак ресторана Розенгралс, это современные трамваи и песочная тропа в музее. В Риге есть понимание, но нет применения историческому противостоянию европейцев и России. Необычный и стоящий город.

Теги: Событийный туризм, Самостоятельные путешествия, Отзывы об отелях, Культурно-познавательный туризм