Потоси — центр горнодобывающей промышленности Боливии

Автовокзал в Потоси расположен довольно далеко от центра — на окраине города. Я взяла такси за 8bs (потом выяснялось, что такси по городу стоит 5bs), и пока ехали я заметила, что окраины выглядят довольно непрезентабельно, здесь очень много мусора и бродячих собак, что и является основной причиной для создания мрачного вида. А сами здания, как правило двух и трех этажные из красного кирпича.

Нostal Eucalyptus я бронировала заранее на booking.com. Оказался хоть и несколько мрачноватый, но неплохой — в центре города, с просторным номером, хорошим завтраком, смотровой площадкой, кухней, и что немаловажно для тех мест (но ночам температура опускается ниже нуля), с отоплением.

Закинув вещи в номер, я пошла в город, чтобы осмотреться и купить экскурсию на рудник.

Потоси, о котором сегодня за пределами Боливии знают немногие, в XVII—XVIII вв. был одним из самых крупных городов с населением около 200 тысяч человек (сегодня здесь проживает 160 тысяч), что примерно соответствовало населению Лондона и Парижа и намного больше чем в других городах Южной Америки. Несметные залежи серебра привлекли сюда испанцев — в 1554 году они основали здесь город. Добыча серебра в огромных объемах предопределила процветание Потоси на несколько столетий, а также служило основой процветания и могущества Испанской монархии. Благодаря серебру строили храмы, дворцы, монастыри и соборы (в 1672 году в городе насчитывалось более 80 церквей). Согласно официальным данным, в период с 1556 по 1783 гг на месторождении Серро-Рико было добыто 45000 тонн чистого серебра. В результате столь интенсивной разработки высота горы уменьшилась почти на 350 м, а в 2004 г. американские ученые даже предсказали ее разрушение. Город был очень богатым и процветающим до начала XIX века, когда запасы истощились и объемы добычи серебра упали. А в конце XIX века, когда упали цены на серебро, население сократилось в 20 раз и наступил закат Потоси. В 1987 году ЮНЕСКО провозгласил Потоси частью Всемирного наследия.

Идя по узким улочкам старой части города с домами колониальной постройки отмечаешь, как здесь раньше было красиво и дорого-богато. Застройка здесь в основном двухэтажная, на фасадах многих домов сохранились ажурные деревянные балконы, крыши из красной черепицы. Сейчас всю картину портит полная неухоженность: разрисованные стены, обвалившаяся штукатурка, большое количество мусора на улицах (Потоси оказался самым грязным городом Боливии из всех где я была), стаи бродячих собак. Если все это привести в порядок, то центр снова обретет своё величие и привлекательность.

В Потоси до нашего времени сохранилось множество красивых зданий церквей, монастырей, соборов и зданий гражданского назначения.

Iglesia de la Merced — была построена в период с 1555 по 1687 год, а последние годы отреставрирована. Теперь здесь можно наблюдать удивительную резную кафедру, пышно украшенную деревянными потолками и великолепной серебряной аркой, созданной еще в 18 веке и возвышающийся ныне над алтарем.

Iglesia de San Lorenzo de Carangas — богато украшенные барочные ворота были изготовлены мастером-ремесленником еще в 16 веке, в то время, как главное здание церкви было закончено не раньше 1744 года, когда была достроена колокольная башня. Внутри церкви находятся две картины Мельчора Переса де Ольгина и удивительной красоты алтарь украшенный серебряными вставками ручной работы.

Torre de la Compania de Jesus — богато украшенная и красивая колокольня была построена в 1707 году на месте разрушенной иезуитской церкви. Обе башни и дверной проем украшены в стиле метисского барокко.

В самом центре, как и положено — главная площадь — Plaza 10 de Noviembre с кафедральным собором (Cаtedral Basilica de Nuestra Senora de la Paz — Кафедральный Собор Богоматери Мира), административным зданием округа (Gobierno Autonomo Departamental de Potosi), банками. В центре площади находится статуя свободы похожая на американскую в Бостоне и недалеко от нее небольшой сквер с фонтаном. Очень приятное место для отдыха. Строительство Cаtedral Basilica de Nuestra Senora de la Paz было начато в 1564 г., а полностью закончено в 1600 г. Это здание простояло в оригинальном виде вплоть до начала 19 века, когда было полностью разрушено. Все, что сейчас можно увидеть — это сооружение в неоклассическом стиле, а также общие черты некогда элегантного здания, являющегося лучшим примером этого архитектурного стиля в Боливии.

С северной стороны к Plaza 10 de Noviembre примыкает Plaza 6 de Agosto — в центре которой расположен Obeliscо Potosi огороженный арочным «забором». На этой же площади в здании бывшего особняка маркиза De Otavi расположен Центральный банк Боливии. Здание было построено в 1750—1785 гг.

Из любой точки города заметна знаменитая пирамида горы Серро-Рико высотой 4820 метров. возвышаясь над узкими улочками Потоси, она как будто напоминает людям о той огромной роли, которую она сыграла в истории города.

На 8 утра следующего дня купила тур на рудник за 130 bs в агентстве Koala Tours расположенном на calle Ayacucho № 5, напротив Casa de Moneda. Пока гуляла зашла еще в три агентства, также расположенные недалеко от площади. Везде программа одинаковая. Я остановила свой выбор на Koala Tours, и тут мне повезло дважды, нет даже трижды: в испаноязычной группе я оказалась одна (остальные пошли в англоязычной), в результате чего появилась возможность посетить те участки, куда туристов обычно не водят; мне удалось посмотреть весь технологический процесс добычи (на следующий день случилась забастовка и никто не работал, а ходить по пустой шахте не видя процесса добычи абсолютно не интересно); и мне таки удалось не свернуть себе шею.

Итак, утром за мной заехала машина с гидом. Гидом оказалась молодая девчонка невысокого роста, лет 25 по имени Таня (везло мне на тёзок, уже вторая). Глядя на нее я подумала: «Ну, наверное немного пройдемся по „туристическим“ местам и все…» Но, я недооценила эту девочку, причём очень сильно. Во первых, она оказалась хорошо подкована технически, а во вторых очень шустрая. Вначале мы заехали в какую-то бытовку переодеться, потом на шахтерский рынок, якобы за подарками. Здесь продавались фонари, спецовка, лопаты, тачки, кирки, спирт, взрывчатка и др. Причем в продаже были даже карбидные фонари, как оказалось их до сих пор используют для выявления скоплений газа в выработках. Я купила динамитную шашку, небольшой мешок с гранулитом и детонатор за 20 bs. Поинтересовалась используется ли взрывчатка других видов, сказали, что нет. А так в малых количествах набор юного террориста можно купить без проблем. Дальше поехали в сторону Серро-Рико. Порталы штолен уходящих вглубь горы на разных горизонтах видно далеко — их легко можно опознать по расположенным напротив них отвалам серого цвета.

Останавливаемся на промплощадке у одного из самых старых порталов. Сегодня здесь находится несколько бытовок, автостоянка и рудный склад на который разгружают вагонетки с рудой.

Месторождение серебра было открыто случайно в середине XVI века. Инка Диего Уальпа искал пропавшую ламу, утомился и решил отдохнуть у подножья горы Потохси, что в переводе с языка кечуа означало «взрыв» или «гром». Он развел костер, земля нагрелась и Диего увидел, как из огня начали течь блестящие ручейки. Он быстро понял, что это тот самый металл, который сводил с ума конкистадоров. Вскоре испанцы узнали о руднике и организовали добычу серебра. Считается, что серебра, добытого в шахтах Серро-Рико, хватило бы с лихвой, чтобы построить мост из Потоси в Мадрид. Серебра добывалось так много, что испанцы буквально не знали, что с ним делать, и даже ночные горшки изготовляли из этого драгоценного металла.

Добыча шла круглосуточно: смена длилась 12 часов, но даже после смены люди не поднимались на поверхность. Они жили, ели и спали в шахтах по 4 месяца. Шахты находятся на высоте 4100–4200 м над уровнем моря, воздух здесь разряжен. Кроме того, шахтеры постоянно подвергались воздействию токсинов и ядовитых газов и вскоре умирали (в процессе извлечения серебра из руды активно применяли ртуть). Испанцы столкнулись с нехваткой рабочей силы и стали завозить рабов из Африки. Но африканцы оказались совсем не приспособленными к таким условиям, производительность труда была очень низкой, а умирали они гораздо быстрее индейцев, что и спасло последних от полного истребления. За годы эксплуатации погибло около 8 миллионов индейцев и африканцев.

В настоящее время основной объем добычи приходится на олово, свинец, цинк, в меньшей степени медь. Серебро добывается как попутка. Шахтеры объединяются в кооперативы и каждый кооператив на собственные деньги покупает динамит, орудия труда и все остальное необходимое для работы. Деньги за проданную руду делятся между всеми членами кооператива. Всего в Потоси около 50 кооперативов, и за каждым закреплен определенный участок для добычи.

Заходим под портал и довольно долго движемся прямо. Перед тем, как пойти разделила взрывчатку и капсюль — от греха подальше. По пути приходится часто останавливаться и пропускать вагонетки вжимаясь в борт выработки или прячась в нишах. Вагонетки перегоняют вручную — груженые втроем, пустые вдвоем. Если идут навстречу груженая и пустая, то груженую рудой пропускают, скинув заранее с рельс пустую. Потом пустая ставится обратно на рельсы. Кровля штольни низкая: в самых высоких местах около двух метров, но зачастую намного ниже — мне с ростом 1,75 м часто приходилось нагибаться, а иногда и складываться чуть ли не вдвое. От центральной выработки есть частые ответвления в стороны, на некоторых из них стоят решетки. В одно из таких ответвлений мы и сворачиваем. Вагонетки стали попадаться значительно реже. Пройдя немного по этой выработке сворачивем в сторону, а потом еще раз в сторону. В одном месте возле борта выработки попадается вентеляционный восстающий с нижнего горизонта едва прикрытый досками, немного зазеваешься и все — адьйос. Наконец доходим до одного из мест погрузки вагонеток. Выглядит такое место следующим образом: с вышерасположенного горизонта пройден бремсберг по которому ссыпается руда, в конце бремсберга установлен деревянный выступ в виде жёлоба с заслонкой по которому руда, при открытии заслонки, скатывается в вагонетку.

Походив еще по выработкам присаживаемя передохнуть возле статуи Эль -Тио, который является покровителем подземного мира. Статуя сделана в виде черта с рогами, козлиной бородкой, эрегированным пенисом и длинными космами. Изо рта торчат клыки. Шахтеры приносят Эль-Тио жертвы, призванные задобрить духа и заручиться его поддержкой находясь под землёй. Жертву для Эль-Тио составляют алкоголь, сигареты, листья коки, конфеты, которые оставляют возле статуи. Здесь Таня рассказала мне историю развития горных работ в Потоси, а также технологию добычи. Потом насыпала горсть листьев коки возле статуи и сказала что нужно выпить по чуть-чуть спирта. Спирт оказался с каким-то своеобразным привкусом: то ли сладковатым, то ли с каким-то ароматом. Потом она спросила хочу ли я спуститься на рабочий забой, предупредив, что это не совсем безопасно. Естественно хочу. Пошли дальше. Вскоре доходим до очень крутого спуска вниз — практически вертикального — уклон градусов 80–85. Спускаться нужно метра 3. Вот тут я пожалела, что у меня нет навыков человека-паука — спускаться пришлось распором упираясь руками и ногами в противоположные борта выработки выбирая места куда поставить ногу. А таких мест немного — в основном это или выступы образованные взрывом. Спустились, отошли немного в сторону, и вновь такой же спуск. Вот здесь у меня ноги стали скользить, я автоматически схватилась за взрывной электрокабель, кабель оказался пробитым, в результате чего дернуло током, но тут, к счастью, моя передняя нога удачно вписалась в выступ. Третий спуск оказался выше — метров 5, но здесь была веревка, чтобы держаться. Дальше нужно было пройти метра 2–2,5 по доске над восстающим уходящим на нижний горизонт (камень кинула — метров 20 лететь). Ну одна рука слава Богу до борта нормально доставала — идти можно. И на завершающем этапе подхода к забою, нужно спуститься по бремсбергу (уклон градусов 40–45) высотой сантиметров 70. Получается двигаться можно только почти что ползком, и при этом руда осыпается, уходит из-под ног. Здесь я уже было хотела отказаться от этой затеи, но любопытсство все же взяло вверх. Спустились. Забой был недавно отпален, и сейчас там работало двое шахтеров: один накидывал в тачку руду, а второй отвозил и ссыпал в бремсберг ведущий на нижний горизонт. Тачка обычная, такая, какие у нас в садах используются. Технология здесь следующая: забой отбуривается ручным перфоратором, заряжается, взрывается, руда вывозится и ссыпается через бремсберг, откуда загружается в вагонетки и вывозится на поверхность. Далее отправляется на обогатительную фабрику, которая расположена неподалёку. Выработка проходится по рудной жиле.

По словам шахтеров смена здесь длиться от 3 до 6 часов, зарплата зависит от выручки. А выручка естественно складывается исходя из объема и качества добытой руды.

Пока ходили, обратила внимание, что горный массив состоит преимущественно из кислых пород — дацитового состава, которые устойчивы к обрушениям. Это и спасает от массовых обрушений. Крепь здесь установлена только в тектонически ослабленных зонах, и зонах с неустойчивыми породами. Вентиляция не идеальная, но и не совсем плохая, на российских шахтах мне встречалась гораздо худшая. А вот пыль какая-то особо въедливая, отхаркивалась потом сутки (распиратор не брала), хотя плотной стеной пыль не стояла ни на одном из горизонтов. Те горизонты на которых была — абсолютно не обводненные, даже капежа нет. Скорее всего, обводненные — это самые нижние горизонты. Я была на средних.

Подъем обратно технически оказался более простым чем спуск, но на подъеме я очень быстро начала выдыхаться. И подумала: «И почему же сегодня так тяжело идти?» И тут я понимаю — высота уже более 4000 метров. Пока долезли до верха запыхалась совсем, и пожалела, что не взяла с собой воду. Ну, а дальше на поверхность, уже все просто, никуда лезть не нужно, только быть по внимательнее и уворачиваться от вагонеток. Хотя в одном месте пришлось ждать минут 15 — вагонетки катили плотным потоком. В целом по времени экскурсия заняла около 4 часов.

Рекомендации для тех кто соберется посетить рудник Серро- Рико: возьмите с собой распиратор, перчатки, стельки в сапоги, теплые носки и воду.

На третий день своего пребывания в Потоси решила посетить музей Cаsa de la Moneda и посмотреть другие кварталы города. Выядя на улицу, я поняла, что происходит что-то странное — машин нет, дороги перекрыты какими-то лентами, местами поставлены щиты с государственными флагами, на улицах очень много жизнерадостно улыбающихся людей. Поинтересовалась у прохожих: «Сегодня праздник?» Ответили, что нет, это не праздник, а забастовка, как протест против переизбрания Эво Моралеса на третий срок. Музей, к счастью оказался открытым. Вход 40 bs, если хотите фотографировать еще 20 bs. Экскурсия проводится с гидом.

Первый Монетный дом был создан в 1572 году, а в 1773 году здание перестроили и в таком виде сохранилось до настоящего времени. Строительство Монетного двора обошлось так дорого, что король Испании, увидев счет, воскликнул: «Да он, похоже, построен из серебра!» Здание со стенами толщиной в метр занимает целый квартал. В свое время Монетный двор параллельно служил и тюрьмой, и крепостью и штабом боливийской армии.

Здание Монетного двора и сегодня поражает своими габаритами и основательностью постройки — сделано на века! Зайдя в цетральные ворота попадаешь в просторный внутренний двор с фонтаном и солнечными часами (идут точно, проверила).

Первые два зала в которые попадают посетители посвящены живописи. Причем второй зал полностью отведен под многочисленные изображения Девы Марии, выполненные в традиционном синкретическом, где образ Девы Марии сочетает символы христианской и индейской религий.

Далее следуют залы посвященные развитию технологии добычи и извлечения серебра, а также изготовлению монет и других изделий из серебра в разные периоды. Есть зал с коллекцией монет разных периодов.

Здесь же есть зал с великолепной коллекцией различных минералов.

Есть зал с очень красивыми изделиями из серебра.

В этом же музее можно увидеть первый в Боливии паровоз, «предков» современных сейфов и другие интересные вещи.

Музей очень интересный, пожалуй это самое интересное место в Потоси, после рудника.

Пройдя немного дальше, натыкаюсь еще на один музей-церковь монастырь Santa Teresa. Входной билет стоит 35 bs, если с фото + еще 20 bs (здесь брать не стала). Экскурсия проводится с гидом. Монастырь был основан в 1685 году и до сих пор является домом для небольшого сообщества монахинь кармелитов. Монастырь в своё время считался одним из самых богатых. В 1976 г. значительная часть территории была преобразована под музей.

В музее хранятся предметы искусства связанные с католицизмом — картины, скульптура, вышивка и предметы связанные с проведением религиозных обрядов. На территории монастыря можно познакомиться с образом жизни и предметами быта монахинь. Церковь считается одним из самых красивых архитектурных произведений, с кессонным потолком, алтарем и кафедрой, которая демонстрирует изысканность в стиле барокко.

Выйдя из музея решила пошла в сторону мало и совсем нетуристичских кварталов, благо погода стояла великолепная, машин не было, а вот людей было очень много. И что бросается в глаза — в Потоси очень много молодёжи. Теперь мне уже не казались эти районы такими уж мрачными, как в день приезда — да видно, что уровень жизни здесь не высокий, да здесь много мусора, но тем не менее жизнь идет своим чередом. Торговки продают фрукты, овощии другой товар, играют дети, люди сидят в кафе и идут по своим делам. Здесь тоже есть площади, церкви, скверы. Часто встречаются столы с настольным футболом.

А на «границе» туристической и нетуристической зоны находится ещё одна красивая церковь-монастырь — Iglesia de San Bernardo построенная в 1590 году и реконструированная в 1720 г.

На следующий день я уезжала в Уюни. Автобусы были рано утром -7 утра, ближе к обеду и вечером. Вначале я хотела ехать ближе к обеду, но потом передумала и решила ехать с утра, плюнув на завтрак. И это был правильный выбор, поскольку когда я ехала на автовокзал дороги уже вновь стали перекрывать. Как я потом узнала из новостей забастовка продолжилась.

Теги: Самостоятельные путешествия