Первым иранским городом, посещенным мною во время моих странствий по этой стране, был Тегеран. Возвращался на Родину я также через него. В первый день пребывания в Тегеране я познакомился с молодым иранцем Резой. Он пригласил меня остановиться в доме его сестры, что я и сделал в последний день перед возвращением в Россию. На этот день я запланировал обширную программу, предполагая посетить Тегеранский Базар, музей ирано-иракской войны и мавзолей Имама Хомейни. Мой собеседник, узнав о моем желании посетить последний объект, усмехнулся — всё связанное с исламской республикой непопулярно у продвинутой иранской городской молодёжи. но зная мой интерес к истории Ирана, спорить не стал.
Тегеран — город современный, застроенный высотными домами, а кое-где и небоскребами. Гуляя по нему, часто можно видеть вдали заснеженную вершину горы Демаванд. Это придаёт городу достаточно живописный вид.
К современным атрибутам городской жизни Тегерана можно отнести не только высотные дома, развитое и удобное метро, поток машин и мотоциклов, но и некоторые скульптуры довольно странного содержания, не слишком вяжущиеся с представлениями об Иране как консервативной мусульманской стране.
Как и в других иранских городах, на улице можно встретить бородатых мулл с тюрбанами на голове и в длинных одеждах. Я не удержался оттого. чтобы их сфотографировать. Реза, как и многие молодые иранцы, постоянно критиковал мулл. Продвинутая молодёжь недовольна вмешательством религии в жизнь граждан и не любит мулл, презиртельно называя их «ахундами» (примерный аналог «попов» у нас).
Тегеранский базар считается крупнейшим в Иране. Более того, это самый большой крытый рынок в мире, а протяженность его улиц превышает 10 км. Это сердце иранской столицы, её деловой центр. В последнее время в Тегеране нет недостатка в современных торговых центрах и магазинах, тем не менее базар сохраняет своё экономическое значение. Здесь, как и у нас, в основном продаются и товары с маркировкой «Made in China». Тем не менее если хорошенько поискать, то можно найти и местные специи, и персидские сладости, и ювелирные изделия. Во время своего прошлого путешествия я уже побывал на Тегеранском базаре, и он мне совершенно не понравился. Идя по лабиринту его улиц, вы с большей вероятностью заблудитесь, чем найдёте то, что вам нужно. Выбор сувениров более скудный, чем на исфаханском Нагше-Джахан и ширазском Вакиле. В любое время здесь толпы народа, а рабочие с тележками и даже мотоциклисты не дадут вам расслабиться даже на пару секунд. Тем не менее это народный, а не глянцево-туристический базар и здесь можно почувствовать бурлящую жизнь иранской столицы, её восточную сущность. Всё же мне удалось если не полюбить его, то хотя бы в какой-то мере проникнуться этим местом. Я смог даже сделать пару-тройку снимков с минимальным количеством людей на мобильный.
Тегеранский базар — своего рода «город в городе». В середине него расположена мечеть Имама Хомейни- самая большая и многолюдная в иранской столице. Не стоит путать её с мавзолеем основателя Исламской Республики Иран, находящейся на окраине Тегерана. Мечеть построена в XVIII в., т. е. задолго до рождения аятоллы Хомейни и получила свое нынешнее название после революции. Перед ней расположена площадь с фонтанами, привлекает внимание стена с решетчатой оградой. В то же время сама мечеть не слишком впечатлила меня- видимо, я уже был избалован всякими исфаханами-ширазами.
В целом столица Ирана не может похвастаться старинной архитектурой — её сохранилось слишком мало. Тем не менее на улице, ведущей к базару, можно видеть старинные здания. Есть среди них и настоящие архитектурные шедевры, построенные на рубеже XIX—XX вв. и отражающие европейское влияние на тогдашнюю персидскую культуру.
1
Закупившись на базаре специями и сладостями, мы с Резой вернулись домой. Быстро пообедав, мы отправились на такси в Музей Исламской революции и Священной обороны. Последним словосочетанием в Иране обозначают Ирано-иракскую войну 1980—1988 гг. В своем рассказе о военном музее в Хамадане я уже писал о ней, поэтому повторяться не буду. Тегеранский музей — самый большой и был открыт совсем недавно, в 2014 г. Он включает в себя не только экспозицию, но и библиотеку, художественную галерею. При музее есть кафе и книжный магазин (правда, все книги на фарси). Само здание выглядит очень стильно и современно.
В то же время экспозиция музея произвела на меня двойственное впечатление. Честно говоря, музей мне не очень понравился. С одной стороны, она сделана на самом современном уровне, что не может не впечатлять. Короткие документальные видеоклипы, 3D инсталляции, представлены интересные документы того времени. С другой- на мой взгляд, хамаданский музей куда лучше передаёт атмосферу тех лет. Экспозиция Тегеранского музея оказалась беднее, чем я ожидал. Кстати, Реза согласился со мной и также назвал музей «скучнейшим». Но не будем только о плохом. В экспозиции есть и достаточно интересные решения.
Карты и краткое описание военных операций, проводившихся иранским командованием.
«Зал бабочек». бабочка — символ хрупкости жизни. Он посвящен иранцам, отдавшим жизнь за Родину.
В этом же зале представлены восковые фигуры командиров и простых солдат. Бородач в очках — широко известный военачальник той войны Мустафа Чамран. После победы Исламской революции он стал министром обороны, но во время войны добровольно покинул свой пост и отправился на фронт. Он стал командиром КСИР (Корпус стражей исламской революции), принимал участие в боях. В июне 1981 г. Чамран погиб в результате минометного огня иракцев. Он считается национальным героем, в его честь названы шоссе и университет в Тегеране.
Представлены вещи бойцов.
Можно спуститься в бункеры и посмотреть на жизнь иранских солдат.
Иранцы ведут пленных иракцев.
Перед зданием музея расположен обширный парк, в котором представлены образцы военной техники, использовавшейся в ходе боевых действий. В общем фанатам военно-исторической тематики точно понравится. Танки.
Авиация.
Джип.
Парк очень большой и красивый, на его территории течёт ручей, а за его пределами видны горы. Среди представленных вооружений можно увидеть даже баллистические ракеты времён войны.
После осмотра музея стемнело, и наступил вечер. Реза сказал, что у него встреча, и в мавзолей Хомейни я поехал один. Это культовое место находится на южной окраине Тегерана, и поездка на метро занимает не менее 40 минут из центра. У меня путь занял не меньше часа, так как поезд по каким-то техническим причинам стоял очень долго на одной из станций. Как это обычно и бывает, народу в метро было много и пришлось всю дорогу стоять. Лишь ближе к последним станциям люди стали массово выходить, и я смог вздохнуть с облегчением. Я вышел на предпоследней остановке на красной линии. Было тихо, никакой торговли и вообще людей не было. Найти мавзолей не составило труда, так как его купол и минареты видны сразу же. Идти от станции метро до здания минуты две-три. Мавзолей Хомейни можно назвать одним из немногих шедевров иранской современной монументальной архитектуры. В целом Иран, в отличие от ОАЭ, вряд ли обрадует ценителя красивых современных зданий, и гробница основателя Исламской республики -одно из немногих исключений из этого правила. Последователи аятоллы Хомейни стали строить величественную гробницу сразу после его смерти в 1989 г., но насколько я знаю, строительство продолжается до сих пор, так как планируется создать целый комплекс с торговыми учреждениями, библиотекой, гостиницей, университетом. Что именно уже построено, а что нет- не берусь сказать, так как приехал туда достаточно поздно. Гробница хотя и современная, построена в соответствии с исламскими традициями и похожа на мечеть. Её венчает огромный золотой купол, а по сторонам от него расположены четыре минарета высотой 91 м. каждый. Как пишут в путеводителях, это число отражает количество лет, прожитых имамом. Странно, если учитывать, что он родился в 1902 (по другим данным, в 1900 г.) и умер, немного не дожив до 90 лет. Рядом с комплексом расположен парк с фонтанами. В вечернее время включается красивая подсветка мавзолея, и он выглядит довольно интересно. Мои фото, увы, не передают этого.
Что меня поразило больше всего, так это то, что нигде не было табличек, указывающих на местонахождение самой гробницы, а площадь комплекса довольно велика и сравнима с крупным стадионом. Вокруг было безлюдно, так что спросить было просто не у кого. Я обошёл здание и приблизился к ограде, окружающей мечеть. Все входы были заперты, и я уже приуныл, к тому же у меня внезапно разрядился мобильный телефон. К счастью, я обнаружил работающее кафе и заказав иранского безалкогольного пива (по сути безобидного лимонада, мало что общего имеющего с настоящим пивом) попросил усатого продавца подзарядить мой смартфон. Я спросил его, как пройти к Хомейни. Иранец почти не говорил по-английски, но мне удалось понять, что мавзолей открыт. Он также произносил слово «харам», давая понять, что мне не следует посещать это место. На самом деле не всё так страшно, и мавзолей Хомейни можно посетить, не будучи мусульманином, равно как и для осмотра усыпальницы Владимира Ильича Ленина не нужно быть коммунистом. Тем не менее мой собеседник позвал меня за собой и показал рукой, куда нужно идти. Вход в мавзолей.
Я неслучайно сравнил гробницу Хомейни с мавзолеем Ленина. Как и «вождь мирового пролетариата», аятолла Хомейни был революционером и создателем нового государства. Подобно Ленину, он боролся против монархии и прожил ряд лет за границей. Там же он разработал концепцию исламского государства и стал жестко внедрять ее в жизнь после победы революции. Похороны Хомейни стали самыми многолюдными в истории — на улицы Тегерана вышло 10 млн человек. Имам был захоронен на кладбище Бехеште_захра, где также находятся могилы сотен тысяч иранцев, погибших во время революции 1978—1979 гг. и ирано-иракской войны. Мавзолей покойного лидера представляет собой режимный объект. При входе мне пришлось сдать камеру, так что снимать пришлось на мобильный. Как и положено в мечетях, обувь также пришлось оставить. Далее я прошел через металлоискатель и оказался в огромном зале. Несмотря на все эти меры, атмосфера в мавзолее оказалась на удивление демократичной. В отличие от ленинского мавзолея, открытого только в первой половине дня, вход в усыпальницу основателя современного иранского государства открыт круглосуточно. Я ушел оттуда довольно поздно, часов в 11 ночи и при этом видел посетителей, только что пришедших сюда. Вход бесплатен, каких-то особых ограничений не заметил. Люди вели себя по-разному: кто-то читал молитвы, кто-то сидел и шёпотом переговаривался с соседями, кто-то ходил по залу. Я даже заметил пару десятков человек, которые спали, и никто никому не делал каких-то замечаний и нареканий. Говорят, что мавзолей любят иранские водители-дальнобойщики, так как можно спокойно отдохнуть и поспать. В отличие от иранских мечетей, женщины и мужчины находятся в одном зале, хотя и по разные стороны от центра. Само место представляет собой громадный зал, пол которого был выстлан коврами. Потолок украшен узорами, с него свисает огромная и красивая люстра, его подпирают массивные мраморные колонны. В центре зала расположен решётчатый и застеклённый ковчег, верх которого покрыт зелёным балдахином.
За стеклом находится гроб с телом Хомейни. Здесь же захоронены его сын Ахмед, скончавшийся в середине 1990-х гг., и политический соратник имама, бывший президент Хашеми Рафсанджани, скончавшийся в 2017 г. Рядом с аятоллой похоронена и его супруга, умершая в 2009 г. С потолка ковчега свисает хрустальная люстра, свет от которой окрашивает всё в зелёный цвет. В самом зале также можно видеть несколько могил других лидеров революции.
Выйдя из мавзолея, я сел в такси. Вернулся домой я уже за полночь, и Реза заждался меня. Всего несколько часов сна, и я, спешно позавтракав, поехал в аэропорт. Из окна такси я смотрел на Тегеран, ещё не проснувшийся ото сна. Я сел на авиарейс в Стамбул, там мне предстояла пересадка на самолёт до Москвы. Моё второе путешествие в Иран закончилось, но разве можно забыть его? Иран — это место, куда хочется возвращаться снова и снова, и каждая поездка будет открывать путешественнику новые грани этой неповторимой страны. P. S. В заключение хочу от души поблагодарить всех иранцев, которые сделали моё путешествие незабываемым и увлекательным опытом, а также всех, кто следил за моим отчётом.
