К сожалению впечатления теряют в деталях, а на ведение блога времени особо нет. В конце шестого дня я побила рекорд, пройдено почти 17 км. На седьмой день в Осаке и Киото лил сильный дождь, погода была отвратная. Моя задумка сгонять в Осакский замок до поездки в Киото не увенчалась успехом, совсем не было настроения тащиться по такой погоде куда-то еще помимо запланированного. Омрачалось всё еще тем, что у меня не было с собой зонта. Ждать, когда разъяснит, было нельзя, поэтому попила чай, выселилась из отеля и пошла на станцию JR. Именно в Осаке в тот день я увидела женские вагоны метро, они были созданы железнодорожными организациями в целях борьбы с домогательствами среди пассажиров в общественном транспорте. Почему бы и не прокатиться один раз ради интереса. Надо ли говорить, что вагон был полупустой, внутри одни женщины. На одной из остановок зашли мужчины с рюкзаками и фотоаппаратами (явно туристы) проехав одну остановку, они вдруг поняли что к чему и на следующей станции вышли.
А тем временем дождь разошелся и лил стеной, в окнах ничего не было видно. Доехав до центрального вокзала, сделала пересадку и через полчаса была уже в Киото. На вокзале пришлось побегать по магазинам в поисках зонта. В одном из предыдущих постов я рассказывала о том, что зонты в Японии — расходный материал, стоят копейки, везде продаются. В переводе на рубли цена зонта-трости получалась около 300 рублей, бывали и подороже, но все меньше тысячи. Основные цвета: белый и прозрачный. Мне хотелось прозрачный, но, как назло, были только белые. Бегать по другим этажам не хотелось, взяла первый попавшийся зонт и как обычно снова на остановку, в длиннющую очередь на автобус.
На 12.30 у меня были куплены билеты в театр Gion Kobu Kaburen-jo Theater на Мияко одори (Miyako Odori) — танцевальный фестиваль гейш в Киото. Мияко Одори проводится с 1872 года весь апрель пока цветет сакура. Представления идут 4 раза в день по часу. Билеты брала заранее еще в Москве, на сайте http://www.miyako-odori.jp/ Пока ждала визу, покупать билеты было нельзя. Когда виза, наконец, была готова, выяснилось, что всё удобное вечернее время уже раскупили и мало того даже на утренние представления оставались единичные билеты и только VIP класса. Разброс цен от 2500 йен до 4800 йен. 2500 — билеты второго класса в 3-ий ярус без резервирования мест, 4200 — билеты первого класса во 2-ой ярус, обычные места, либо татами, 4800 — билеты VIP класса в партер, плюс чайная церемония. Выбора не было, взяла самые дорогие VIP билеты.
Дождь сделал свое дело, очередь была меньше, чем в первый день, но все равно в автобусе все толклись как кильки в бочке, плюс к этому добавилась мокрая одежда и зонты. На одной из остановок зашли японские школьники, одетые в форму: курточки, шортики, тонкие ножки стоят в резиновых сапожках, на головах панамки. На улице холодно и сыро, все тепло одеты в куртки и штаны, но эти голые ножки в шортиках… Как бы всем всё равно на погоду, школьная форма — есть школьная форма. Я не удивлюсь, если бы они и холодной зимой в шортах пошли, партия сказала «надо» — комсомол ответил «есть». Доехала за полчаса, по пути от остановки до театра встретились поляки, оказалось они тоже идут на фестиваль, так что пошли вместе. Вокруг здания театра пришлось побегать, так как непонятно, где вход, вокруг высокий забор. Промокшие до нитки нашли кассу, обменяли ваучеры на билеты и зашли внутрь. Здесь на входе как обычно стояла стойка с пакетами для зонтов, какая полезная все-таки вещь! Перед представлением нас ожидала чайная церемония, на неё пускают группами по 50 человек. Перед входом в зал стоят рядами стулья, свободные места закончились быстро, все в ожидании. Вдоль стен находятся витрины с искусственными японскими десертами, сладостями, едой и предметами для проведения чайной церемонии.
Через минут 15 запустили следующую партию в 50 человек. Зал в несколько раз больше, чем предыдущий, рядами стоят стулья и накрытые длинные столики.
На блюдце лежал десерт намагаши (Namagashi) — тип вагаши, закуска, используемая в японской чайной церемонии, сделанная из бобовой пасты, желатина и проч. и красиво оформленная с использованием сезонных мотивов. Рядом с блюдцем стояла чаша с приготовленным маття — японским порошковым зеленым чаем. Заваривают его так: берется чаша, туда насыпают несколько мерных ложек порошка, затем заливают горячей водой (не кипятком) и специальным бамбуковым венчиком взбивают чай. Хорошо приготовленный маття не имеет комков, густой, тягучий с насыщенной зеленой пеной сверху. Так как на третий день в суши у меня не получилось заварить себе этот чай, попробовала его здесь. Вкус несколько горький и терпкий, на любителя. Пьется маття прямо так из пиалы.
Пока все ели десерты и пили чай, на сцене гейша с майко проводили чайную церемонию. Здесь можно было фотографировать, правда когда я достала палку для селфи, развернула на метр и подняла вверх, чтобы сделать фото сверху без чужих спин и голов, мне быстро объяснили, что так нельзя. А мне что, можно-нельзя, я уже успела сделать парочку фоток.
После чая всем подарили блюдце и провели уже непосредственно в театр. Постепенно зал наполнялся зрителями, пришла какая-то пожилая женщина, инвалид. Вокруг неё кружился весь персонал! По три человека сопровождали, помогли занять место, а одна из билетёрш аж на корточки рядом с ней присела, спрашивала не надо ли чего. Какое отношение к инвалидам.
Что касается самого представления, то оно состоит из нескольких актов. По бокам сцены сидят гейши-аккомпаниаторы с барабанами цудзуми, флейтами фуэ и сямисэнами (типа лютня). Всё представление идут танцы, меняются гейши, костюмы, декорации. Одна из женщин аккомпаниаторов начала петь странным низким голосом, я подобное слышала в театре кабуки. Затем после короткого пения, несколько человек на барабанах — бум! Затем подключаются другие инструменты, в общем, это нужно один раз услышать. В начале представления с левой и с правой стороны от зала выходят по 10 гейш в ярких голубых кимоно и начинают танцевать, затем меняют декорации. Особенно мне запомнились два акта. В зале выключили свет, темно-синим светом подсвечивается фон, на фоне идет мелкий, мелкий снег — эффект позднего зимнего вечера. Вышла гейша в черном кимоно, по виду очень старше всех других выступающих. Как же она танцевала! Каждое движение рук, каждый взмах веером, всё это было так медленно и плавно, кажется, что каждое движение отточено годами. Музыка была тихая, тихая, только изредка звучали струны сямисэна. Вокруг полумрак. Я сидела как под гипнозом, невозможно оторвать взгляд. А затем включили все софиты, сцена из темно-синей стала белой, с потолка свисали ветви сакуры, а на сцене уже стояли 20 гейш в белых кимоно. Яркий свет, белизна, никто не ожидал, поэтому по залу пронеслось «Ах!». В конце представления на сцену вышли все выступающие, аплодисменты, занавес. Хорошо, что в японских театров у актеров не принято выходить на сцену по 10 раз и кланяться. Фотографировать запрещено, поэтому выкладываю фото с википедии.
Автор: Сведения об авторе отсутствуют или не читаются программно. Предположительно Arcimboldo (основываясь на заявлении об авторском праве). — No machine-readable source provided. Own work assumed (based copyright claims)., CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=780625
После представления нужно было ехать к Золотому павильону. Сняла пакет с зонта и вперед к остановке. Путь пролегал через квартал Гион (Gion), естественно в такую погоду не то что гейш на улице не было, но и вообще народа мало. Идти пришлось долго, мимо чайных домиков через какой-то мост. Может быть, там был путь и короче, но карта гугла проложила именно такой маршрут. К остановке автобус подъехал достаточно быстро, были даже свободные места. Меня подвело левостороннее движение. Прикинула, в какую сторону мне нужно ехать, на той стороне дороги и стояла, а вот то, что автобус подъедет не слева направо, а наоборот в голову не сразу пришло, в результате уехала в обратном направлении. До Золотого павильона от центрального вокзала ехать 50 минут.
Кинкаку-дзи или Золотой павильон (Kinkakuji) — один из храмов Рокуон-дзи (Храм оленьего сада), построенный в 1397 году как вилла для отдыха сёгуна Асикага Ёсимицу. В 1950 году 21-летний монах сжег Золотой павильон до тла, а затем попытался покончить жизнь самоубийством, но не смог. Его мать после этого инцидента наложила на себя руки, а монаха посадили в тюрьму, где он и умер. В приговоре значилось, что «подсудимый ненавидел все красивое и всегда испытывал непреодолимое желание уничтожить любое проявление красоты». В 1955 начали отстраивать новый павильон и закончили только в 1987. Золотой павильон является визитной карточкой Киото и занесен в список Мирового наследия ЮНЕСКО.
Здание квадратное в основании, имеет 3 этажа, второй и третий этаж покрыты сусальным золотом и защитным лаком, на крыше сидит китайский феникс Хо-о — символ счастья. Павильон окружает сад и пруд Кёкоти (озеро зеркало) с островками и многочисленными камнями причудливой формы. Эти камни специально искали по провинциям и преподносили сёгуну его вассалы. В солнечную погоду Золотой павильон отражается в зеркальной глади пруда в обрамлении островов и камней.
В дождливую погоду естественно всё выглядит иначе, жаль, что тогда было пасмурно. На входе купила билет, он оказался просто огромным, размером где-то 10×15 с иероглифами на весь билет, потом с этой портянкой еще таскаться пришлось:) Территория парка не сказать, что слишком большая, по сравнению с тем же Киёмидзу-дэра, например. Прикладываю карту.
Желающих сделать красивые фото на фоне Золотого павильона достаточно много, поэтому к ограждению не так просто пробиться. Наконец, нашлось пустое место и только я достала из рюкзака телефон и камеру, как началась гроза и полил сильнейший дождь. Ну когда меня это останавливало? Раскрыла зонт и таки сделала фотографию на фоне павильона. От пруда по тропинке можно подойти к павильону ближе. Внутрь не пускают, вокруг забор.
Дальше была лестница вверх на гору, там чайный домик, сувенирные магазины и небольшая смотровая площадка.
К тому моменту, как я подошла к сувенирным магазинам, у меня промокли все кроссовки и джинсы, ноги чавкали. Желания погулять по парку не было совсем, поэтому сразу на выход. Далее по плану Рёан-дзи. Он располагается в паре остановок от Кинкаку-дзи.
Рёан-дзи или Храм покоящегося дракона (Ryoan-ji) — дзэн-буддийских храм, построенный в 1450 г. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменит своим садом камней или по-другому «сухим садом». Сад представляет собой прямоугольную площадку 30 на 10 метров, на которой располагаются 15 камней, разбитых на группы по несколько штук. Вокруг каждой группы высажен мох, а площадка покрыта причёсанным гравием. С какой бы стороны посетитель не рассматривал сад, он всегда видит лишь 14 камней. Все 15 можно увидеть, посмотрев на сад сверху, а сбоку все камни видит лишь тот, кто достиг просветления. Входные билеты по 350 руб. На входе нужно снимать обувь, далее все проходят на веранду откуда и видно площадку. Я рассматривала камни с разных углов и по началу на могла насчитать даже 14. (15-ого кстати действительно невидно). Дождь не прекращался, ко мне снова вернулось чувство умиротворения как в Хококу-дзи в Камакуре. Хотелось сидеть, слушать дождь и рассматривать эти камни часами. Так прошло полчаса. Сделала селфи, прочитала своё же заранее приготовленное описание храма.
На веранде в витрине еще стоял мини сад камней, так мило. Когда-то давно, в сувенирных я встречала японские-садики: небольшая площадка, пара камней, фонтанчик, песок и мааленькие такие грабельки. Всё понять не могла, кто это покупает? Почему такой маленький фонтан, он даже на нормальный комнатный не тянет. Зачем эти грабли? А вот сейчас всё срослось, всё срослось. Ценители дзэн-буддизма оценят. Можно каждый день формировать по новой японский сад: переставлять камни, причесывать гравий:) Кстати, информацию о дзэн-буддизме можно найти в брошюрах, которые каждый может взять при входе.
После осмотра сада была небольшая прогулка.
Красиво стриженные кусты.
Также на территории есть пруд, водопадик и много цветов. Заглянула в каждый уголок.
Как-то быстро пролетело время, кассы закрылись, да и сам храм вот-вот должен был закрыться. Пора возвращаться на вокзал. Построила маршрут, пришла якобы к остановке, а её нет. Перестроила маршрут, всё тоже самое. Альтернативного способа вернуться на вокзал гугл не предложил. Стало не по себе. Как вариант можно было бы пройтись две остановки обратно к Кинкаку-дзи, там поживее всё. Спустя метров 500 разглядела остановку. Подъехал автобус какого-то левого номера, но зато в нужном мне направлении. Жаль, что не зеленого цвета, значит проездной на автобус тут не действует. Честно говоря, было все равно, лишь бы побыстрее отсюда выбраться в центр. Ехали почти час, людей пара человек всего, конечно, это же не туристический автобус. На табло у водителя с каждой остановкой увеличивалась стоимость проезда. Чем дальше едешь, тем дороже. Подъезжая к вокзалу стоимость стала уже 800 йен, а в переводе на рубли это практически 500 рублей. 500 рублей за автобус, Карл! У меня и еще у пары туристов рядом взгляд стал О_О. Нервно переглядываясь между собой, друга у друга спрашиваем, а действует ли тут JR Pass? Никому не хотелось столько платить. Подъехав к конечной, показали водителю JR Pass и прокатило! Пропустил нас так. Стемнело.
Оставшееся время до шинкансена в Токио провела на вокзале. Нужно было еще поужинать. На одном из этажей стоял автомат по продаже рамэна, о них я читала еще до поездки, типа дешево и сердито, все японцы так перекусывают. На автомате порядка 40 кнопок и это всё различные виды рамэна. Мне немного помог гугл переводчик. Наводила его на иероглифы, он тяп-ляп переводил. Заметила, что толку от него мало, японский язык он переводит 50 на 50, а качество перевода примерно «моя твоя ни понимать». Приходилось догадываться самой. Всё же, где мясо, где рыба и так далее, он перевел. Далее вносишь деньги, нажимаешь кнопку и автомат выдает талон.
Рядом находится мини-кафе метров 10 на 10 и типа барная стойка. Отдаешь талон, тебе готовят. Лапша уже готовая хранится в огромных чанах, её просто смешивают с бульоном и отдают посетителю, здесь же можно взять стаканы. По периметру кафе у стен стоят узкие длинные барные столики, стульев никаких нет, ложек и вилок тоже не выдают. Рамэн подают как и везде в огромной миске аля «таз». На столах есть специи, палочки, вода со льдом. Лапша и начинка съедается палочками, бульон пьется прямо из тарелки. Сказать, что это вкусно — значит ничего не сказать. Я не знаю, как в меня влез целый тазик рамэна, божественная пища. Что касается посетителей, то это были только японцы, в забегаловках подобного рода туристов редко встретишь.
После ужина походила по продуктовым магазинам, купила пончик с начинкой из зеленого чая и сок в автомате. Такие японские автоматы в Москве стоят, их плюс в том, что они продают и горячие напитки тоже, поэтому можно взять кофе в баночке или чай. Шинкансэн в Токио прибыл через 2,5 часа.
Здесь всё уже знакомо, в отеле как раз была смена той девочки, с которой договаривались оставить чемоданы, повезло. Вечером забежала еще в продуктовый, купить что-то на завтрак. Взяла кофе в стакане Starbucks, запеканку и чукку две коробочки. Еще пара слов о еде. В Японии во многих кафе на витрине лежат муляжи еды: тарелки с удоном, темпура и так далее. В этом есть свой плюс — сразу видно какого размера готовое блюдо и как оно будет выглядеть.
