Вальегранде, Ла-Игера, Вилла Серано. Часть 2

Если едите на автобусе, то нужно выйти на перекрестке и идти по указателю Ruta del Che порядка 12 км, почти все время вниз, что упрощает задачу. При въезде в Ла- Игеру стоит небольшой памятник погибшим в бою с правительственными войсками 26 сентября 1967 г. партизанам: Коко, Мигуэлю и Хулио.

Пока доехали меня еще и укачало, и чувствовала я себя мягко говоря не очень. Но, что странно минут через 10, пока я заселилась в отель Casa del Telegrafista, недомогание как рукой сняло и больше ко мне уже не возвращалось. Видимо в том районе сказывается благотворное влияние климата, который здесь очень мягкий: не бывает ни сильного холода, ни сильной жары. Отель Casa del Telegrafista находится в помещении бывшего действующего телеграфа восстановленного Хуаном (сейчас он с женой Ойдой хозяева отеля) буквально из руин. Хуан и Ойда — французы. С этого телеграфа 22 сентября 1967 г. партизаны сделали последнюю попытку связаться со своими соратниками. Здесь же 9 октября 1967 года Феликс Родригез сделал фотокопии страниц дневника Че и других документов. Сейчас это отель оформленный в Боливийском стиле. Кроме того по стенам закреплены фотографии и исторические документы периода партизанской войны. Есть внутренний двор, зона для кемпинга, парковка. Сам отель недорогой, сутки — 100 bs, а вот заказать поесть обходится на уровне дорогого ресторана, хотя приготовлено очень вкусно. Что-нибудь купить — пиво, воду, чай, кофе, вино — так же дороже раза в 2,5–3, чем в городе (вода 0,5-10bs). Сами хозяева очень приветливые и общительные, любят путешествовать.

Сама деревня небольшая, население около 50 человек. Но здесь есть действующая школа и медпункт, где на момент моего пребывания работали кубинские медики. Действующая школа находится напротив той, где был расстрелян Че Гевара (сейчас там музей). Из туристического жилья есть еще два хостела и alojamiento (о них чуть позже). Есть небольшой магазинчик вместе с кафе — цены тоже завышенные, но не так сильно, и ресторан (был все время закрытым) и небольшая церковь. Центральная площадь находится между зданиями старой и новой школы — в ее центе стоит самый первый простенький бюст Че, с левой стороны (рядом с действующей школой) бюст установленный на деньги частного лица из Кочабамбы, и перед площадью — памятник во весь рост.

А вот и здание школы, куда 8 октября 1967 года был доставлен захваченный в плен Че Гевара и еще двое партизан — Вилли и Чино. Свидетели из числа солдат боливийской армии, рассказывали, что раненый Че выглядел ужасно: худой, изможденный, с грязными спутанными волосами. И здесь встал вопрос, что с ними делать. Дело в том, что в Боливии не существовало смертной казни, то есть о расстреле по приговору суда дело в любом случае не шло. Однако, все понимали, что Че со своим ораторским талантом превратит любой суд в агитационное шоу, и вот здесь подсудимый на собственном процессе может оказаться для правительства по настоящему опасным. Он пользовался симпатиями множества людей, включая западную интеллигенцию. Судебный процесс не обещал быть легким и таил для правительства много подводных камней. Известно, что власти Боливии вели консультации с Вашингтоном. После полудня 9 октября 1967 года агент ЦРУ Феликс Родригес получил приказ из столицы подписанный президентом Боливии Рене Баррьентесом Ортуньё, который гласил: «Преступить к уничтожению сеньора Гевары. Представители боливийского командования распорядились расстрелять Че Гевару так, чтобы можно было затем заявить, что он убит в бою. Палачом был выбран 31-летний Марио Теран, сержант боливийской армии, который якобы хотел отомстить за гибель своих друзей. По одной из версий Че сказал ему: " Yo se que Usted vino a matarme. Pongase sereno y apunte bien! Va a matar a un hombre! (Я знаю, что Вы пришли убить меня. Успокойтесь и хорошо прицельтесь. Скоро Вы убъёте человека!») Теран выпустил в революционера девять пуль из полуавтоматической винтовки. Лишь четвертый или пятый выстрел оказался смертельным попав в грудь. Тело застреленного Гевары было привязано к полозьям вертолёта и доставлено в Вальегранде. И после расстрела произошло то, чего не ожидал никто. Боливийские крестьяне относившиеся к живому Геваре настороженно враждебно, глядя на мертвого, увидели в нем сходство с распятым Христом. Через небольшой промежуток времени погибший Че стал для местных жителей святым, к которому обращаются с молитвами, прося о помощи.

Сегодня здание школы отремонтировано и совсем не похоже на развалюху 1967 года свидетельницу тех событий. Из вещей сохранившихся с тех событий сохранились лишь три парты, стул и входная дверь, что стоит теперь внутри музея. В качестве экспонатов здесь также представлены фотографии разных периодов жизни Че, документы связанные с партизанской борьбой в Боливии, муляж одежды, вещи оставленные посетителями, несколько статуэток. Входной билет стоит 10 bs.

У музея хоть и существует расписание работы, постоянно там никого нет. Смотрительница появляется лишь с приходом посетителей. Живет она в одном из домов напротив, когда пришла я ее позвали дети играющие неподалеку. а вот в музее я почувствовала какую-то сильную энергетику воздействующую на меня, чего ранее со мной не было нигде и никогда. И позже тоже. Не знаю как выразить, но со мной явно что-то происходило на клеточном уровне. Вот так и поверишь в мистику.

К месту последнего боя отряда Эрнесто Гевары — Qebrada del Churo меня проводил сын Хуана и Ойды, Инти. Одна бы я очень долго искала тропинку ведущие туда, поскольку никаких указателей там нет. А место гибели Мигуэля, Коко и Хулио не нашла бы вообще. Расстояние в одну сторону около 5 км. Тропинка узкая и местами довольно крутая, нужна удобная обувь. Отходим километра 1,5–2 по дороге от деревни, перепрыгиваем через водоотливную канаву идущую вдоль дороги, протискиваемся сквозь кусты и начинаем упорно карабкаться вверх по едва заметной тропинке. Но по моим расчетам мы должны идти вниз, а не вверх. Спрашиваю об этом Инти. Отвечает, что все нормально, не стоит беспокоится, движемся в правильном направлении. Вскоре доходим до трех каменных плит и мой проводник говорит, что здесь погибли трое партизан 26 сентября 1967 года — Коко, Мигуэль и Хулио. Выходим обратно на дорогу, и через несколько сот метров вновь перепрыгиваем канаву, протискиваемся через кусты, и теперь уже идем вниз, иногда останавливаясь сфотографироваться. По пути у меня складывается впечатление, что сюда редко кто ходит. На отдельных участках есть что-то типа забора и даже пара калиток из проволоки и жердей — для чего не понятно. Минут через 40 доходим до дна ущелья, перебираемся через небольшой ручей и вот мы на месте последней битвы (обратная дорога заняла около часа). Здесь обозначены места взятия в плен Че и других Партизан. Qebrada del Churo — представляет собой каменный мешок, и выбраться от сюда при окружении хорошо обученными войсками, шанс практически нулевой.

Отряд Че довольно успешно действовал в гористой местности, однако ему не удалось решить главную задачу — придать движению массовость. Боливийской армии удалось изолировать отряд. 31 августа 1967 года партизаны потерпели серьезное поражение — 12 человек убитыми, среди которых оказались ближайший сподвижник Че «Хоакин» — член ЦК Коммунистической партии Кубы Хуан Виталио Акунья Нуньес и агент разведки Восточной Германии -«Штази»-«Таня-партизанка» — Айде Тамара Бунке Бидер. В начале октября информатор Сиро Бустоса выдал правительственным войскам место стоянки отряда. 8 октября 1967 года спецназ под командованием капитана Гарри Прадо окружил и атаковал лагерь в районе Qebrada del Churo. Че был ранен, карабин разбит пулей. В 13:30 остатки отряда Че были окружены 650 солдатами, а сам он взят в плен.

Первоначально я планировала провести в Ла-Игере один день, но потом мне захотелось немножко расслабиться, погулять по живописным окрестностям и я осталась на второй. В отеле Casa del Telegrafista на следующий день все номера были заняты и я решила переселиться в хостел через дорогу. Но тут Хуан сказал, что рядом с площадью сеньора Ирма сдает недорогой домик (alojamiento), всего за 25 bs. Домик оказался совсем простеньким, зато с электричеством и розеткой. Зато сама сеньора Ирма — персонаж интересный. Дама 72 лет, родилась и всю жизнь прожила в Ла — Игере. Сейчас сдает дом, держит небольшой продуктовый магазин и там же кафе, кроме того продает дорогущие сувениры типа футболок с изображением Че. Еда в этом кафе очень простая и дороже чем то же самое в городе раза в 2. Конкуренции-то практически никакой. Для своих лет очень бодрая. Говорила, что видела партизан как живых, так и мертвых, и Че Гевару тоже. И что это было очень тяжелое зрелище.

Гуляя по окрестностям, которые очень живописные, меня не раз посещала мысль — ну и как в такой глуши делать революцию? Здесь же даже сейчас глухомань. Несколько мелких деревень и все, на десятки километров никого. Кого вовлекать? Некоторые жители даже смартфоном пользоваться не умеют, причем люди не старые 35–45 лет (просила пару раз сфотографировать). А тогда? Все революции начинаются в крупных городах, и только потом распространяются на периферию. тот же Кубинский сценарий — революционное движение по сути зародилось в Сантьяго-де-Куба и отправной точкой его стал штурм казарм Монкада. Это потом уже революционеры были вынуждены скрываться в лесах Сьерра-Маэстра. когда в движение было вовлечено достаточное количество людей из разных слоев общества. Идея заложить очаг и распространить его на соседние страны может и хороша, но место заложения было выбрано явно не там. К тому же незадолго до этого в стране была проведена земельная реформа серьезно уличшила положение крестьян — они получили собственность на землю и права самоуправдления. Со стороны пролетариата партизанское движение также никакой поддержки не получило. И прав был лидер боливийской компвартии Марио Монхе говоря еще в 1966 году Че: " ты выбрал для партизанской войны зону, где никто не встанет на твою сторону. Ты совсем не знаешь здешних крестьян. Они не пойдут за чужестранцами». «Ты уверен, что нас всех перестреляют?» — спросил Че. «Убежден в этом, -ответил Монхе.-Та армия, которую ты считаешь никчемной, разобьет вас».

Следующим городом, который я хотела посетить был Сукре. Выяснилось, что напрямую туда доехать из Ла-Игеры нельзя. Есть два варианта: вернуться в Вальегранде и оттуда доехать на автобусе Санта-Крус-Сукре, или доехать до Вилла-Серано, переночевать там и далее следовать в Сукре. Возвращаться мне не хотелось и я выбрала второй вариант. Мне сказали, что нужно садиться на автобус до Вилла-Серано на первом перекрестке. А вот со временем отправления оказался полный разброд. Опросив человек пять я услышала время отправления от 13 до 15:30. До остановки мне предлагали доехать на машине (предлагал кстати родственник сеньоры Ирмы, кем он ей точно приходится не знаю, не спрашивала) вначале за 80bs, потом скинул до 50 bs. Но меня уже охватил спортивный азарт и стало интересно за сколько можно дойти. Тогда еще мой рюкзак был не тяжелым — 12,5кг основной и килограмма 3 мелкий. Вышла из деревни в 10:00. Дошла до первого перекрестка в 12:20 (передним была еще одна развилка — одна дорога уходила куда-то вверх, явно не то, прошла мимо) . Он мне показался прдозрительным — не похоже чтобы тут ходили автобусы. Недалеко дорожные рабочие занимались ремонтом спросила у них. Ответили, что здесь автобусов нет, нужно еще идти вперед минут 10. Вскоре дохожу до следующего перекрестка, этот уже более цивильный — пересечение трех дорог и стоит указатель (стрелка влево — Querba, вправо — Pucara). Жду полчаса, час — движений ноль. Ветер здесь очень холодный, пришлось доставать шапку и пуховик. Немного прохожу влево и вправо от развилки — ничего интересного. Появляется легковая машина, останавливаю — говорят, что нужно повернуть вправо, выйти на главную дорогу и там есть остановка автобуса на Сукре. Странно. Иду вправо метров триста вниз — кольцевая развилка, на главную дорогу не похоже, выглядит как и все остальные, никакой остановки и близко нет. Стоит деревянный указатель: в одну сторону Villa Serano, в другую Ruta del Che. Про Сукре никаких упоминаний. Здесь? Или я что-тонеправильно поняла? Решаю вернуться обратно и спросить еще кого-нибудь. К счастью, вскоре на горизонте появляется еще одна машина. Останавливаю, спрашиваю. Говорят, что да нужно ждать автобус на кольце, проходит здесь в районе 15 часов. Спускаюсь обратно. Автобус до Villa Serrano появляется в 14:40. Билет стоил 30 bs. Длительность поездки около 5 часов.

В общем, если идти из Ла-Игеры на остановку нужно два первых перекрестка пропустить, на третьем (указатель Querba — Pucara) свернуть вправо, пройти еще метров 300 до кольцевой развязки — здесь и есть остановка (деревянный указатель на Villa Serrano) .

3—4 октября 2019 года. Вилла-Серано. Маленький провинциальный городок в департаменте Чукисака с населением около 3 тычяч о котором я бы наверное никогда не узнала, если бы не случай. Автобусо до Сукре отсюда два: ночной — в районе 4 часов и дневной около 16 часов. Есть еще труфи около 15 часов. Я решила ночью не дергаться и спокойно выспаться. Заселилась я в Нotel San Miguel Angel расположенный на центральной площади в 5 минутах ходьбы от автостанции и кажется являющимся единственным в городе, других я не видела. Видела только один дом с надписью alojamiento тоже на цетральной площади. При заселении никаких документов у меня не спрашивали, денег тоже. При выселении, если бы я сама не напомнила, тоже бы про оплату никто не вспомнил.

Городок небольшой, аккуратный, чистый, расположен в низине окруженный живописными горами. Здесь есть банк, кафе, рынок, магазины. Население очень приветливое. Центром города является Plaza Jose Marianao Serrano названная в честь одного из президентов Боливии. Рядом с площадью находится Iglesia San Miguel — напротив которой еще одна небольшая площадь — Plazuela Luisa Mendoza.

Если есть время можно подняться на гору с телевышкой — подъем занимает минут двадцать, а вид открывается красивый. Для того чтобы подняться нужно перейти через подвесной мост. В целом для полного осмотра города вполне хватает 3 часа.

Теги: Самостоятельные путешествия