Санта-Крус-де-ла-Сьерра

Санта-Крус-де-ла- Сьерра был основан в 1561 году испанским конкистадором Нуфло де Чавесом примерно в 220 км от своего нынешнего положения. Город менял свое местоположение несколько раз, пока не был окончательно основан на реке Пирай в 1592 году. Санта-Крус долго оставался небольшим городком, и к 1950 г. население составляло около 25000 жителей. Строительство автомобильных и железных дорог в начале 1960-х послужило началом быстрому развитию экономики города. Спустя 40 лет, он превратился в крупнейший и экономически наиболее важный город Боливии. Как говорят сами боливийцы «мотор экономики». Население города на сегодняшний день составляет порядка 1,6 млн. жителей.

Но хоть Санта-Крус на сегодняшний день и считается самым процветающим городом страны, на меня он произвел при свете дня такое же гнетущее впечатление, как и предыдущим вечером. Причин для этого несколько: мусор и собачье дерьмо на улицах, постоянный запах гари от выхлопных газов, нередко смешанный с запахом общественного туалета, обшарпанные здания, большое количество авто- и мототранспорта и как следствие постоянный шум. Планировка города понятная. улицы прямые, не заблудишься, а вот архитектурный стиль не выдержан абсолютно, бардак полный. И хотя здесь есть довольно много красивых зданий, они как-то теряются на фоне общего хаоса.

Что Санта-Крус является крупным экономическим и административным центром говорит большое количество банков и административных зданий, а также учебных заведений.

Меж тем жизнь города текла своим чередом: проходили соревнования среди школьников, что-то отмечали учащиеся ВУЗов, занимались спортом, шли по своим делам.

Но и в этом районе есть очень приятное место — Plaza 24 de Septiembre. Главной составляющей площади является Сatedral de Santa Cruz de la Sierra построенный в 1845 году на месте разрушенной церкви французским архитектором Фелиппе Берте в стиле эклектизм. В центе площади стоит памятник национальному герою борьбы за независимость Игнасио Варнесу. По периметру площади располагаются административные и банковские здания, а также магазины. Площадь очень зеленая, здесь много деревьев, в тени которых так приятно отдохнуть. Есть также столики за которыми люди играют в шахматы или карты. И на этой площади всегда много голубей.

В городе есть еще несколько красивых церквей, многие из которых, также неудачно вписаны в окружающий архитектурный стиль.

Из музеев в этом городе меня ничего не заинтересовало. Была идея посетить зоопарк (по имеющейся информации самый крупный в стране), но я решила отложить е до следующего посещения Санта-Крус. А зря, ой зря…

Вторым боливийским городом запланированным для посещения был Вальегранде.

6—8 ноября 2019 г. В этот раз все подъездные автотранспортные пути к Санта-Крус со стороны Тринидада находились в глубокой блокаде оппозиционерами, и мне ничего не оставалось как разориться на самолет. Цена вопроса 462 bs. При вылете, в Тринидаде стояла отличная солнечная погода, самолет уже почти набрал высоту, бортпроводники начали разносить напитки, как вдруг самолет попал в полосу грозового фронта: резко потемнело, сверкнула молния, по иллюминаторам хлестнули потоки дождя с крупными хлопьями обледенелого снега, и самолет резко стал «падать» вниз, потом дернулся в сторону, и еще раз резко вниз. У меня рука резко дернулась вверх, газировка выплеснулась, в салоне истошно закричал ребенок, бортпроводники с трудом затолкали тележку обратно в хозблок. В этот момент мне стало впервые за время моего путешествия страшно по настоящему. К счастью, все обошлось. Вскоре самолет выровнялся, а в иллюминаторах стало светло, и через 1:40 благополучно приземлился в аэропорту Санта-Крус.

Выйдя из аэропорта я пошла на знакомую автобусную остановку. Жду 20, 30, 40 минут, а автобуса все нет, хотя написано, что ходит каждые 20 минут и народу никого. Недалеко стоят три работника аэропорта. Подхожу к ним и спрашиваю как ходит автобус в город. У них глаза становятся круглыми и челюсти отвисают, и тут, я узнаю, что автобусы уже третью неделю не ходят, потому, что дороги блокированы. Возможно удастся доехать на такси, некоторые говорят доезжают, но цены сейчас очень большие. Подхожу к таксистам, интересуюсь сколько стоит до города. Говорят что 300 bs (это при обычной цене в 50 bs), если удается доехать. В итоге договариваюсь на 150 bs. Едем. Километра через 3 первая баррикада, сворачиваем куда-то на боковые улочки с грунтовым покрытием и долго петляем по ним. потом выныриваем обратно на трассу. Дальше снова баррикада и рядом что-то типа блок-поста. Подходят люди, спрашивают кто я, из какой страны, потом просят паспорт. Убедившись что из России, пропускают. Никакой агрессии, я не заметила, скорее, наоборот. Многие из них жуют листья коки. Километра через два история повторяется. Потом снова баррикада, снова сворачиваем на объездные улочки и долго виляем, поскольку и там много перекрытых дорог, выныриваем вновь на основную трассу, и вскоре доезжаем до конкретной баррикады: блокировано все и основная трасса и все съезды. Водитель говорит, что мне лучше пройти это место пешком и на той стороне взять мото такси. Заплатила 70 bs (это примерно половина пути). Пока ехали, замечаю, что теперь многие ездят на велосипедах, реже на мотоциклах и пешком. Перелезаю через баррикаду, ловлю мото такси, и тут выясняется, то так ездить как в Рурренобаке или Тринидаде, по схеме- впереди поперек ставиться багаж, потом сидит водитель, потом пассажир, здесь не умеют. А рюкзак у меня большой, на 120 л, к тому времени стал довольно увесистым — 17,2 кг (закупилась сувенирами, подарками), и помимо него еще маленький рюкзачок килограмма 3–4. Ехать с ним на спине не рискнула, побоялась потерять равновесие. В итоге пришлось идти пешком километров 7–8 по жаре +35, до отеля, который на этот раз я забронировала заранее. Удовольствие конечно так себе, но ничего, часа через полтора добралась. Пока шла. заметила. что районы здесь более чистые и комфортабельные, чем в центре, много высотных домов. Отель Hotel Libertador Simon Bolivar у меня был забронирован в центре, в двух кварталах от площади. По пути также заметила, что ничего не работает: магазины, банки, кафе, какие-то конторы, все закрыто. Когда в очередной раз спрашивала у прохожего дорогу, спросила заодно работают ли предприятия. Оказалось, нет, еже третью неделю ничего не работает, только больницы и несколько пунктов питания. Проходя мимо пары закрытых на замок небольших отелей, вкрадывается мысль, а если и мой закрыт? Ночевать на улице? Или бегать по городу в поисках жилья? Но отель оказался открытым. Администратор, правда был крайне удивлен моим приездом, или вернее приходом, и сказал что посетителей сейчас крайне мало. Номер у меня оказался большой, просторный, светлый, единственный минус — отель стоял на перекрестке, а мои окна выходили на улицу, и от мотоциклов было несколько шумно. Завтрак в этом отеле тоже был очень хорошим.

Заселившись, я поняла, что дико хочу есть. Спрсила у администратора, где сейчас лучше искать еду? Сказал что лучше, рядом с площадью. Не думала, что когда-нибудь в городе миллионнике придется искать еду… Ну да ладно, площадь в 3 минутах ходьбы. На самой площади продавали только снеки (орехи, чипсы, жареные бананы) и напитки. Купила у дяденьки мутную серую жидкость из желтой круглой бочки под названием чича, сделанную из кукурузы за 1bs. На вкус оказалась неплохая. На одной из боковых улочек продавали хот-доги с зажаренными здесь же колбасками за 8 bs (на вкус тоже ничего), хотя продавцы-повара выглядели далеко не стирильно, да и окружающая обстановка тоже. Улицы и раньше не отличались частотой, а теперь везде лежали мешки с мусором, которые никто не вывозил. да и так раскидано было не мало. Один плюс, запах гари, в связи с отсутствием транспорта, изчез совсем. Да и по дорогам стало гулять свободнее, только мотоциклы и велосипеды, машины единичные. Устроилась я с чичей и колбасой на скамейке, сижу ем. И тут, при воспоминании всяких советов, которые обычно пишут в качестве рекомендации туристам, и которые я читала перед отъездом — фрукты обязательно ополаскивать бутилированной водой, есть только в проверенных местах, руки протирать антисептиком, а так же вспоминая, как в первый день прилета в Санта-Крус побоялась брать подобную колбасу. меня как пробило на смех, что люди вокруг начали оглядываться. Далеко не все следует воспринимать в буквальном смысле.

На следующий день, поскольку мой поход в зоопарк накрылся медным тазом, я пошла прогуляться по городу и понаблюдать за жизнью на баррикадах оппозициии по отношению к правительству натот момент действующего президента Эво Моралеса. Многие улицы были перегорожены, особенно центральные. Баррикады от совсем простеньких состоящих из лент и пары покрышек, до вполне серьезных с применением транспортных средств. В основном для блокировки дорог использован подручный материал: покрышки, камни, мешки, рубероид, трубы. Часто висят флаги Боливии и департамента санта-Крус. Большинство из баррикад, при применении тяжелой техники можно смести секунд за 5. Иногда рядом находятся «блок-посты»- навес, под ним стоят стулья, иногда и столы. Жизнь там проходила так: люди сидят, разговаривают. играют в карты, песни поют, на гитаре играют, по ночам костры жгут. Время от времени встают и начинают кричать лозунги в стиле «долой диктатора Моралеса». Покричат минут 10–15 и успокаиваются, обратно к стульям и столам. Со стороны выглядело скорее весело, чем агрессивно. Но вот где же диктатура? Не могу себе представить, например, во времена СССР при И. В. Сталине, что бы в каком-нибудь крупном промышленном городе две недели никто не работал, сутками орали «Сталина долой», а И. В. Сталин при этом, ничего не предпринимал.

Итак. кроме как бродить по городу заняться было больше нечем. Зато с обедом мне повезло. Один из рынков оказался открытым. и даже рабочим процентов на 30. И мне удалось полноценно пообедать, а вот ужиноть пришлось там же, где и вчера. Оставалось решить вопрос с отъездом. Билет до Буэнос-Айреса у меня был на 10:30. На рецепшине я спросила есть ли возможноссть доехать до аэропорта, хотя бы частично. Сказал, что есть. Я решила подстраховаться и выехать из отеля в 5 утра, на всякий случай, если что успеть дойти.

Машина за мной заехала ровно в 5. Водитель просил 250. сторговались на 220 bs, хотя для обычной обстановки это дороже раз в почти в 5 раз. Но идти в очередной раз пешком с рюкзаком мне не хотелось. Пока доехали, раз 12 остановили попросив предъявить билеты, а в трех случаях еще и паспорт. На том посту, где мне в прошлый раз пришлось выйти. в этот тоже пропустили не сразу. Вначале спросили куда я еду, потом из какой я страны. потом подошел их главный и запросил паспорт, потом спросил о цене, когда я назвала, наехал на водителя, что это слишком дорого, в итоге распорядился пропустить. Ну, что ж, на сей раз бегать не пришлось. В аэропорт я приехала с изрядным запасом времени.

При регистрации, зачем-то запросили билеты из Аргентину в Россию. Ну билеты у меня были, как в бумажном. так и в электронном варианте. Остальное все прошло без эксцессов. 8 ноября 2019 г. я улетела из Боливии, а 10 ноября 2019 г. президеннт Эво Моралес подал в отставку, а вместе с ним и большая часть правительства. Одна политическая эпоха закончилась, а следующая пока не начилась. Страна до сих пор пребывает в хаосе, теперь уже не бескровном. Занавес.

Теги: Самостоятельные путешествия