Сирия. Ч - 1. Первый день в Дамаске

Поставив штамп в паспорт, поменяли деньги. Всевозможных менял на границе великое множество, однако мы, по совету сирийца, зашли в банк. Как далее выяснилось, сирийские лиры, или проще говоря асадовки, выгодней приобретать не в Сирии, а в Ливане. На момент нашего визита за один доллар давали 665 лир.

Нейтральная полоса между двумя странами составляет никак не меньше 7–8 километров. Вдоль дороги мелькают замаскированные пушки, танки, доты, дзоты и сирийские военные, готовые дать бой вторгшемуся супостату. Ливанских ребят не видно.

Возле пограничного поста въезжающих приветствует плакат, где президент Асад по-ленински указывает верный путь. Всевозможной техники и солдат на этой стороне больше.

Нас встречает гид по имени Номан. Он специально приехал на границу своим ходом, дабы помочь с оформлением документов. Надо сказать, в Сирию мы отправились не сами по себе. У нас имелось приглашение от турфирмы, которая заверила его в МВД. В последующем турфирма обязуется перед властями нести за нас ответственность.

С россиян за въезд берут 35 долларов. Павлу, как гражданину Самостийной, пришлось выложить 85. Наконец, формальности улажены, штампы в паспорта проставлены, рассаживаемся по местам, едем в Дамаск.

Первое, что бросилось в глаза — прекрасный асфальт. Хороших дорог увидеть в Сирии я никак не ожидал.

Второй момент, это пустые селения. Справа и слева мелькали то деревушки, то городки, по количеству домов явно превосходившие своих жителей. Чернели пустыми глазницами брошенные квартиры, но каких-либо следов войны вдоль дороги мы не видели.

На постах нас периодически останавливали. Гид говорил: «Рус!» Солдаты в ответ улыбались, и махали рукой, дескать, проезжай…

Дамаск появился резко и сразу. Мы проскочили мимо Восточной Гуты, возле того места, где сидели подступившие к Дамаску боевики. Война сей столичный пригород не пощадила. Разрушения с дороги были видны. По просьбе гида, фотографировать подобное мы не стали. Район оказался оцеплен блокпостами и военными. Фотоаппарат в сторону которых лучше не направлять…

Зато дальше, когда мы въехали в Старый город, ситуация кардинально поменялась: ни разрушений, ни блокпостов, ни людей с оружием…

Микроавтобус снизив скорость, продирается по узкой улочке мимо припаркованных машин, пропуская пешеходов. Удивительно, как здесь изо дня в день умудряются проезжать водители?

Отель Beit Al Wali превзошёл самые оптимистичные ожидания.

Свои заявленные пять звёзд отель оправдывал в полной мере. Внутреннее пространство оказалось поделено на три дворика, каждый из которых дополнялся фонтаном.

Украшенное цветами внутреннее пространство, напоминало покои восточного монарха.

Ни один номер не походил на другой. Комнатки хотя и были маленькими, но при этом казались какими-то особо уютными. В прежние времена на этом месте жила большая семья. Задолго до войны дом выкупили, переоборудовав под отель.

Надо сказать, персонал нашим визитом был обрадован честно и искренне. Во время войны отель не работал. Теперь же посетителей и коктейлем угощают, и кофе наливают, и даже девушка красивая нам мужикам цветы пыталась подарить…

Более того, Константин на следующий день праздновал День Рождения! От отеля ему презентовали шикарный торт, который мы все вместе съели. Впрочем, не будем забегать вперёд…

Ради интереса я поднялся на крышу. Не скажу, что обзор оттуда оказался каким-то удивительным, но, в любом случае, следов войны не наблюдалось.

Христианский квартал своё название оправдывал в полной мере. Рядом с отелем находилась церковь.

Чуть отдохнув, мы дождались Георгия, который прилетел не в Бейрут, а в Дамаск. Далее встретились с директором принимающей фирмы, отдали ему деньги за тур, после решили пройтись по городу и заодно пообедать.

С самых первых шагов стало понятно, обстановка в городе спокойная и вполне дружеская.

Никто христианских святых со своего постамента скинуть не пытался.

Минареты по прежнему соседствуют с церквями.

Дети по улицам гуляют спокойно,

христиане крест не прячут,

торговцы, как и прежде улыбаются, зазывая в лавки, которые светятся огнями

Спиртное в Христианском квартале продаётся свободно. Цены высокие, но ассортимент достаточно широкий. Единственный момент, можно налететь на палёнку.

Более всего удивил парикмахер. Узнав, что я из России, парень пообещал подстричь бесплатно. Эх, жаль волос на голове теперь мало… Но если обрасту, есть повод вернуться…

Узнав у Номана, как найти хороший ресторан, мы все вчетвером туда направились. После меня вдруг торкнуло, отделиться, походить, поснимать,

ибо световой день вскоре должен был закончиться.

Я отделился от ребят, решив погулять самостоятельно. Заглянул в один переулок, в другой, в животе заурчало и я решил пойти по следам товарищей. Потеряться в Старом городе можно, но сложно. Кривые переулки сходятся в улочки, которые выводят либо из города, либо в центр к мечети Омейядов. При этом иностранцы на виду. Ты идёшь, а Старый город, в лице местных жителей, за тобой наблюдает.

Углядев мои шараханья, продавец одной из лавок понял, кого я ищу. Он дал в помощь сына, и тот отвёл меня в искомый ресторан Селена. Спрятавшись за неприметным входом, последний представлял собой внушительных размеров едальню, с широким внутренним двориком, с фонтаном и с соответствующим декором, куда люди приходят не только поесть, но и кальян покурить.

Заказ приняли быстро, в том же темпе принесли еду.

По словам официантов, ресторан Селена работал даже во время войны. Посетителей было мало, в полутора километрах раздавались взрывы. Сюда же горожане приходили, дабы пообщаться, покурить кальян, поужинать и обменяться новостями.

Насытившись, мы все вчетвером отправились на рандеву со старыми кварталами Дамаска.

Ничего особенного во время прогулки не произошло. Обзорная экскурсия должна была состояться завтра. Мы просто бродили по улицам, стараясь напитаться атмосферой города, изучая его жителей и ассортимент магазинов,

наблюдая за действиями всевозможных мастеров.

В каждой лавке, в каждом магазине обязательно портрет Президента. Сирийцы спрашивали, откуда мы приехали?

Услышав про Россию, неизменно получали в ответ:

«Welcome to Syria!»

Что меня опять-таки удивило, наступлением темноты народа на улицах прибавилось. Молодёжь приезжает в Старый город погулять, посидеть в кафе, выпить кофе, покурить кальян. В обе стороны шла самая настоящая демонстрация.

Женщин соблюдающих полный дресс-код, как того требует шариат, не много.

Дамаск это светский город во всех отношениях.

Георгий заинтересовался напольными ковриками.

Заглянул к старику в лавку, посмотрел, поторговался, после чего купил две дорожки на дачу.

Так не спеша, изучая город, мы вышли к стенам мечети Омейядов.

Очень большой недостаток путешествий зимой и поздней осенью раннее наступление темноты. Вроде как семь вечера, спать ещё рано, но на улице уже темнота…

Мы прошлись по кругу вдоль высоких стен мечети, приобрели что-то из сувениров, попили свежевыжатого гранатового сока, после чего направились в отель.

Следов обстрела в центральной части города нет, и если бы не люди-инвалиды, о войне можно было бы и забыть. Не скажу, что таковых мы видели много, но тем не менее видели.

За всё время прогулки встретилось два поста, где стояли полицейские (помню, в Багдаде таковые были везде и всюду, через каждые сто метров). Кого-то ребята слегка проверяли металлоискателем, нас же досматривать не стали.

— From where you?

— We from Russia!

— Welcome to Syria!

Первый сирийский день подходил к концу, обещая тихо убаюкать в номере, под бубнёж телевизора.

Подобного не хотелось. Не найдя попутчиков, я решил отправиться на прогулку самостоятельно. От местных я ничем не отличался, ну разве что фотоаппаратом, который спрятал в пакет. Выйдя на основную улочку, я миновал ворота Святого Фомы, всё дальше и дальше углубляясь в так называемый Новый город. Последний от своих арабских городов-побратимов мало чем отличался.

Если в Старом городе вдоль улицы шли лавки и кафешки, то здесь на смену им появились брендовые магазины и большие универмаги. Обстановка выглядела спокойной и доброжелательной.

Отмерив два квартала, я встретил группу людей с флагами. Сфотографировав ребят, отправился дальше.

Открываю церковную калитку (если не ошибаюсь, она принадлежала к Армянской-Католической миссии). Намереваюсь зайти в храм, однако дверь закрыта. Сторож ответил, служба окончена, приходи завтра.

Пришлось ретироваться. Далее я углядел через дорогу ещё одну церковь, куда и направился. Она называлась — Церковь Креста (самый большой православный храм Дамаска).

Увы, она тоже оказалась закрыта, но внизу что-то происходило. Спускаюсь, вижу, в большом зале много-много женщин и они всевозможные вещи сортируют. Как мне объяснили, прихожанки помощь для бедных собирают, одежду и книги, а также подарки к Рождеству готовят.

Меня спросили, откуда я приехал? Я ответил, одновременно с этим сфотографировав задавших вопрос.

Когда по залу разнеслось, что я из России, началось что-то невероятное…. Бабаньки побросали одежду и все побежали ко мне, желая совместно сфотографироваться. Они мне что-то говорили, о чём-то благодарили… Слов я не понимал, но меня до глубины души трогала интонация.

Доверив фотоаппарат старику, я попросил, дабы тот нас всех запечатлел. Старый дед жал-жал на кнопку, да видно сил не хватило, либо не на ту кнопку нажимал… Попрощавшись с единоверками, я вышел из церкви, обнаружив, что столь ценные кадры не получились. Возвращаться, естественно, не стал.

Дохожу до угла, до того места где ребята с флагами стояли, и тут понимаю, сейчас здесь будет происходить что-то необычное. Тут и лошади копытами по мостовой цокают, и барабанщики зажигательные ритмы отбивать готовятся и какие-то артисты в ярких костюмах перед танцем разминаются, и оператор со своей профессиональной камерой наилучшую точку выискивает.

Я за ним пристроился и не прогадал. Почти сразу после этого во всю мощь ударили барабаны. Ребята с флагами, выстроившись по бокам улицы, дождались, когда проедут машины, после чего с обеих сторон флаги приспустили. Сперва под знамёнами, словно пробуя асфальт, прошёл человек, за ним торжественно прогарцевал всадник. После на малой скорости, стараясь никому не наехать на ногу, под развёрнутыми знамёнами стали проезжать машины.

Я не понимал слов, но опыт подсказывал, что именно так арабы встречают своих героев, вернувшихся с победой. Рядом с национальным флагом Сирии, находился флаг белый, с бахромой по бокам и надписью на арабском «Команда «Цветы Дамаска».

Если заглянуть в историю, в 747 году, во время Аббасидской революции, впервые появился чёрный флаг. Сопротивлявшиеся Омейяды, в противовес им подняли флаг белый. Но, так как они проиграли, белый флаг распространения не получил.

Амир каждого арабского войска всегда имел — ливачья (флаг). Полки, дивизии, части поднимали — рачья (знамя). Таким образом, ливачья всегда находился с командиром. Упал флаг — битва проиграна, тогда как знамён было много. Впрочем, я тут слегка отступил от темы…

В какой-то момент над проезжающими машинами стали зажигать огонь, применяя газовый баллончик. Водители переносили подобное вполне спокойно, дескать, надо так надо. Позже я заметил полицейскую машину и двух инспекторов. По их виду было понятно, что ситуацию они контролируют.

Я пытался спрашивать артистов, что всё это обозначает? Точнее, я озвучивал: «Асад? Политик? Террорист финиш?»

Мои собеседники неизменно отвечали: «Террорист капут! Но политик!» После продолжали веселиться…

Отдав почести машинам, веселье переместилось на угол ближайшего здания. Артистическая волна под бой барабанов то приближалась в стеклянным дверям, то отплясывала назад. Чёрную ночь разрезали вспышки пламени, освещая множество счастливых лиц. Прохожие останавливались, снимая происходящее на телефон. Я же, перемещаясь с места на место, по старинке щёлкал фотоаппаратом.

В довесок к дудкам и барабанам начала долбить громкая музыка.

Лошадей подвели почти ко входу в здание, и мне в какой-то момент показалось, что вставшие на их круп наездники поскачут вперёд, и обязательно расколошматят на множество осколков витрину и стеклянную дверь…

Нет, этого не произошло. Артисты, наоборот, попросили зрителей расступиться. На импровизированную сцену вышли дервиши, начав кружиться. Их длинные юбки распрямились, и поползли вверх по телу. В зажигательном ритме танца дервиши юбки сняли, продолжая раскручивать уже руками.

Натанцевавшись возле здания, которое, как мне показалось, от такого веселья тоже начало слегка раскачиваться, артисты вновь устремились на проезжую часть. Остановив машины, захватили дорогу. Кто-то разлил по кругу бензин, другой поджёг и вот дервиш уже крутит юбку посреди огненного круга….

Без малейшей капли спиртного или чего-то подобного люди веселились, искренне и от души. Водители останавливались и понимающе ждали. Никто не нервничал и ничего не орал. Всё это никак не походило на ту Сирию, что показывают в новостях.

Осознав, что отсутствую долго, и что Павел за меня наверняка начал волноваться, делаю последние кадры, и направляюсь в отель.

— Так что это за веселуха за такая была? Ради чего гремели барабаны, долбила музыка, разворачивались флаги и знамёна? — спросит читатель.

Как оказалось, это открывался новый магазин. Хозяин мог развесить по Дамаску рекламные плакаты, но он пошёл другим путём, наняв артистов. В первом случае, чтобы о новом магазине горожане узнали при помощи наружной рекламы, пришлось бы отдать на наши деньги 150 тыс. рублей. Выступление артистов обходится от 20 до 50 тысяч.

На следующий день ближе к вечеру я прогулялся до открывшегося магазина. Он располагается на площади Бурдж Ар-Руус (площадь Башни голов — напоминание о Тамерлане).

Ни коней, ни дервишей, ни музыки возле стеклянных дверей уже не было. Ничто не напоминало о вчерашнем веселье. Скучающий продавец, когда я ему жестами рассказал о вчерашнем, дежурно улыбнулся, довесив в подарок лишнюю конфету.

Вот так в Дамаске заработал ещё один магазин, который будет торговать сладостями. Ассортимент ни лучше и ни хуже других, зато про заведение все теперь знают.

Когда возвращался, мимо неспешно и с достоинством проколесил кабриолет с тремя невестами. Пышащие красотой барышни, были одеты в платья едва закрывавшие груди. Девицы что-то громко скандировали, всячески стараясь обратить на себя внимание. Большинство горожан мусульмане, однако прохожие смотрели вовсе не осуждающе.

Ещё раз повторюсь, Дамаск светский город. Я же сделал вывод — в путешествиях нельзя расставаться с фотоаппаратом. В тот вечер я решил подзарядить аккумулятор, и теперь жалею, что не запечатлел невест…

Уже в Москве, мне довелось читать, как Маргарита Симонян посетовала — телевизор в России теряет в год около миллиона зрителей, молодёжь уходит на другие ресурсы.

Друзья, сравните сами, то, что я рассказал о Дамаске, похоже на то, что происходит, нет, не показывают, а именно — происходит в телевизоре?

Продолжение — Сирия. Ч — 2. Национальный музей Дамаска

Теги: Культурно-познавательный туризм