Путешествие на Замбези. Часть 1

В итоге были забронированы:

— машина на 10 дней;

— отель в Lower Zambezi на 2 дня;

— отель в Ливингстоне на 2 дня;

— отель в Виктория-Фоллс на 4 дня;

— отель в Сиавонге на 1 день.

Также были заказаны всяческие развлечения в окрестностях Виктории: купание в Devil’s Pool, рафтинг, полет на вертолете над водопадом и поездка в национальный парк Чобе в Ботсвану.

Все заказы были распечатаны и аккуратно сложены в папочку. С этим ворохом бумаг зимней августовской ночью четверо почти сорокалетних (но в душе все еще молодых) людей сошли с трапа самолета на загадочную, волнующую африканскую землю.

День первый. На свидание с Замбези

Виза была приобретена прямо в аэропорту. Для нашего формата более всего подходила KAZA UNIVISA — общая многократная виза для Замбии и Зимбабве, позволяющая свободно перемещаться между двумя странами в течение 30 дней, а также допускающая однодневные визиты в Ботсвану. Виза эта сделана явно под Викторию, которую логично осматривать с обеих сторон, раз уж прилетел в такую даль. Стоимость визы $50 (новыми купюрами!).

Машину нам пригнали прямо в аэропорт. Аренда на 10 суток с выездом в Зимбабве обошлась нам в $1050. Раннее утро, холодно, темно. Загрузившись, взяли курс на ближайшую заправку, ибо в Замбии не принято выдавать автомобили с полным баком. Ну и ладно, нам все равно нужно было убить пару часиков. Пока заправлялись, пока закупали соки-воды, пока пытались снять местные квачи в банкомате (получилось снять с Визы с третьей попытки, МастерКард банкомат понимать отказывался) открылись салоны связи.

Вооружившись сим-картой для интернета, врубив все навигаторы, что были на борту, двинулись в дальний путь, проехать предстояло 230 километров. И тут гугл-навигация предложила маршрутец: короче на 70 км, быстрее на 1ч 40 мин. После бессонной ночи в самолете (лично я не могу заснуть в этих сидушках) гугл-сервису был назначен божественный статус, а Юрику (владельцу навигатора) было объявлено, что он лучший! Дорога прекрасная, кондиционер работает, на горизонте живописные холмы, которые нам предстоит пересечь, и разговор такой непринужденный идет, что как все-таки здорово жить, и отдыхать, и ехать вот так по Африке навстречу мечте.

После довольно скорого съезда с магистрали исчезли сначала разметка, потом асфальт, а затем и населенные пункты. Дорога постепенно превращалась в узкую козью тропу. Юрик начал извиняться все настойчивее.

Когда добрались до холмов, стало не до шуток. Народ побросал фотоаппараты и уткнулся в навигаторы. HERE Maps вообще этой дороги не знал, OSM рисовал ее пунктиром. Может, развернуться? Но ведь кто-то по этой дороге ездит! Какая же это дорога??? Гугл был проклят, вся надежда была на Toyota Motor Corporation, я заблокировал все дифференциалы и крепче сжал руль. Серпантин был изрыт ямами, машина кренилась так, что по коже бегали мурашки, некоторые повороты проходили в несколько приемов «вперед-назад», мобильная связь пропала. На одном из песчаных подъемов забуксовали и зарылись, спасла только пониженная передача. Боб рассуждал здраво: так, ну допустим, перевернемся или пропорем камнями колеса, ну что тогда? Ну тогда бросаем машину, берем воду и топаем в сторону цивилизации, вызываем помощь. В какой-то момент стало понятно, что обратной дороги нет: не развернуться. Сдавать задом — утопия, в пропасть улетишь, а впереди еще семь километров «пунктира». Юрика накрыла меланхолия, остальные не отставали.

Когда в очередной раз вышли из машины, чтоб прикинуть, как проходить поворот, увидели медленно приближающихся на огромном пикапе попутчиков, ну хоть не встречка. Вообще появление людей на этой магистрали от Гугла очень взбодрило команду. Значит и мы сможем!

После спуска на равнину жизнь наладилась, дорога улучшилась, и мы уже могли ехать 30 км/ч, а не 2. Машинка справилась, низкий ей за это поклон. Вывод: в Африке передвигаться только на полном приводе и по федеральным трассам!

Появилась мобильная связь, на замбийский номер поступил звонок: вы у нас симку покупали и забыли забрать свой паспорт, он у нас, что с ним делать? Симку покупал Юрик. Определенно, он был человеком дня.

Все это время мы приближались к Замбези и в какой-то момент стали двигаться параллельно реке на расстоянии пары километров, но та оставалась невидимой, между нами были то банановые, то манговые плантации, то беспросветное редколесье. Еще 70 км и вот он, поворот к нашему отелю.

Отель представлял собой несколько симпатичных бунгало на самом берегу Замбези. Мы были единственными постояльцами, поэтому обслуживающий персонал радостно выбежал навстречу и покатил наши чемоданы в номера.

К общему облегчению, паспорта для заселения не потребовались. А вот, наконец, и речка-реченька!

Еду предложили сразу положить в холодильник. Дело в том, что невзирая на гордое наименование «лодж», в отеле не кормили, а до ближайшего магазина было километров 60, то есть отель располагался практически в национальном парке и по округе бродили дикие животные, хотя формальный въезд в парк был впереди. Впрочем, отдыхающим предлагалось пользоваться общей кухней и даже бесплатными услугами профессионального повара. Мы же привезли с собой тушенку, дошираки, растворимые кашу и кофе из России, а в Стамбуле докупили хлеб и бастурму. В итоге от профессионального повара нам нужна была лишь одна услуга: вскипятить чайник. И повариха — стройная приветливая негритяночка — справлялась безукоризненно.

Добраться до Lower Zambezi можно на самолете (здесь есть небольшая ВПП) и проживать можно в номерах за $2000 (здесь есть и такие). В этом случае вас наверняка и накормят, и в бассейне искупают, и на бегемотах покатают. Наши бунгало стоили по $65 с человека в сутки, а владельцем отеля, по всей видимости, является предприимчивый европеец, поскольку оплата производилась денежным переводом герру Адриану Стюарту на счет отделения банка в Осло.

После короткого отдыха мы отправились на рыбалку. Кстати, рыболовные снасти тоже нужно было иметь свои. Ничего не поймали. Ни единой поклевки ни на троллинге, ни на простых забросах. Зато фотографы оторвались на видах наших бунгало с воды и на периодически всплывающих бегемотах.

Ужинали уже в темноте в открытой столовой. Приятным сюрпризом стало полное отсутствие комаров. На самом деле Замбия вкладывала немалые средства в борьбу с москитами в рамках профилактики малярии. И пеняла на соседние государства за их бездействие.

После ужина переместились в кресла к заботливо разведенному огню. Свежий ночной воздух, тихие всплески волн, фырканье бегемотов и неторопливая беседа усталых и счастливых путешественников. Райское место! Как же я скучаю по тем вечерам!

Ближе к полуночи, пошатываясь, направились по домам. От кухни нам навстречу выступила тень. Оказывается, обслуживающий персонал не спал.

— К нам тут слоны приходили, будет лучше, если я провожу вас до комнат.

Дела! Ну да, у них ведь тут Африка повсюду. Дорожки к бунгало едва-едва освещали диодные фонарики, зато сверху изливался мощный, холодный свет: небо было ошеломительным, яркие звезды, сияющий млечный путь, глаз не отвести. Эх, на слона бы не наступить или еще куда не вляпаться…

Замбези является четвертой по длине рекой в Африке после Нила, Конго и Нигера, в мировом рейтинге она занимает 31-ю позицию, протекает по территории шести государств и впадает в Индийский океан. Эта река будет рядом в течение всего нашего путешествия. Кто-то поехал в Альпы или на Средиземное море, кто-то осматривает Андалусию или Чичен-Ицу, кто-то исследует Австралию или Карибские острова. А наше путешествие посвящено реке, в этот раз мы проводим отпуск на прекрасной, величественной Замбези. Telle quelle.

День второй. Спрингбоки и слоны

Автомобильные прогулки по национальным паркам Африки в поисках животных для удачного фотовыстрела — занятие увлекательное как для водителя, так и для снайперов. Идеи посмотреть вон в той рощице, поискать на открытом пространстве слева или проехать по руслу высохшей речки выдвигаются с азартом и с неменьшим азартом коллективно принимаются. Прибавьте к этому реализацию духа исследователя, в том или ином размере живущего в каждом из нас. Тщетный поиск распаляет, и неожиданно пойманное семейство слонов, пирующих прямо у дороги, вызывает дикий, первобытный восторг: стоооой! глуши мотор! Аа, нет, чуть вперед, полметра…

Сафари с гидом — дело иное и, на мой взгляд, гнилое. Конечно, гид знает места: дневки леопардов, места отдыха прайдов, маршруты антилоп и буйволов, но ощущение, как на экскурсии, улыбаешься и позевываешь. И надо бы заехать с другой стороны, а то солнце мешает, и надо бы сдать назад, а то мешают кусты, и много всяких других «надо», которые уже просто неудобно выказывать гиду, на которые в итоге машешь рукой и просто ждешь, когда подъедут к следующему экспонату и ты, наконец, сможешь сделать свой идеальный кадр. Жираф, взятый на прицел, отдает какой-то искусственностью, как в зоопарке. Вот почему услуги гида по Lower Zambezi National Park, предлагаемые нашим отелем, мы даже не рассматривали.

Выехали рано, лишь только солнышко взошло. Еще до официального въезда в парк перед кенгурятником нашего Прадо пробежали (нет, пролетели!) два спрингбока. Характерно взмывая вверх и как бы зависая в воздухе, они скрылись в чаще, едва появившись. Снайперы даже не успели потянуться к своим чехлам. Я смотрел много видяшек про спрингбоков, знал эту их манеру взлетать над землей, предупреждая таким образом братьев по популяции об опасности, но вживую видел их впервые. Класс!

Возле первого слона, конечно, остановились. А тот и не проявлял спрингбоковской прыти, спокойно закидывал себе в рот вкусняшки с кустов.

За въезд в парк с человека берут по $30, отдельно оплачивается автомобиль. За наш, с замбийскими номерами, взяли мизер. С иностранных авто, думаю, сдирают прилично.

И приступили мы к национальному африканскому развлечению: фотоохоте на крупную дичь. Поначалу зверья было немного. Редкая импала выглянет испуганно из чащи и скроется, не улыбнувшись даже. Но чем глубже в парк мы пробирались, тем больше живности обнаруживали.

Это венценосный ток из семейства птиц-носорогов, он изображен на старой замбийской монетке в 25 нгве, 100 нгве = 1 квача. В 1968 году Замбия выпустила собственную валюту — квача («свобода» на одном из местных диалектов). На оборотной стороне квач изображена какая-нибудь местная зверюшка — своя для каждого номинала, оно и понятно, Африке грех не гордиться таким богатым животным миром. Я вообще считаю фауну Африки величайшим чудом природы. На лицевой стороне всех банкнот изображен национальный символ Замбии орлан-крикун (African fish eagle).

Венценосный ток — это не Зазу из «Короля Льва», как можно подумать на первый взгляд. Зазу является птицей-носорогом другой породы. Красноклювые токи не водятся в Замбии, а распространены, например, в Кении, где, похоже, и разворачивается место действия мультфильма.

Пиип-щелк, пиип-щелк… «Сейчас поедем, пять секунд», и через несколько минут: «Две секунды — и едем». Пиип-щелк. Потихоньку следуем за семейством слонов. Мои фотографы могли провести целый час, фиксируя на пленку каждое движение головы, каждое поднятие хобота, каждую улыбочку неторопливого великана. Чем больше животное, тем интереснее его снимать: меньше возни с зумом. Тут со слонами могут конкурировать только жирафы. Пиип-щелк, «Еще пять секунд, хорошо позирует, зараза».

Совсем уж приближаться к слонам опасно, тем более если есть детеныши. Такой гигант если и не станет переворачивать двухтонный автомобиль, то покорежит неслабо. Эта слониха не раз давала нам понять, что мы наглеем: начинала хлопать ушами и покачивать головой вверх-вниз. Становилось жутковато, приходилось отступать.

Африканский поросенок и речные лошадки. Национальный парк тянется вдоль Замбези, и пробираясь вглубь, мы периодически выезжали на берег полюбоваться красавицей-рекой и размять ноги. Выходить из машины запрещено, но на берегу местность хорошо просматривается вдаль, и мы позволяли себе слегка нарушить правила парка, ощущая безопасность своих действий.

Имея природную склонность к любованию газелями, я могу наслаждаться видом этих изящных созданий не наблюдая часов. На фотографии чернопятая антилопа, очень распространенный вид как в Танзании, так и в Замбии. Внешние особенности, по которым я безошибочно ее определяю, — пучки черных волос над копытами задних ног, лировидные рога (только у самцов, самки безрогие), а также черные пятна на боках как бы подмышками задних ног. Формально импала не является газелью, она вообще вся из себя особенная и имеет ряд отличий от других представителей семейства полорогих. Например, только у нее есть плюсневые железы (как раз над задними копытами), и отсутствуют паховые, межпальцевые и предглазничные железы, характерные для остальных антилоп.

Вообще-то настоящих газелей в Замбии, похоже, нет. Спрингбокам не хватает двух коренных зубов в нижней челюсти, чтоб считаться газелью, но внешне и они, и импалы, очень похожи на настоящих газелей Томпсона и газелей Гранта, которыми кишит Серенгети, и глядя на которых, я зависал во времени в свою предыдущую поездку в Африку.

Lower Zambezi National Park огромен (4000 км²), за один день мы не охватили и сотой его части, но в тех местах, где были мы, очень много зверья. Фотографии плохо передают этот факт, но если вглядеться в кустарник, находящийся за этим прекрасным слоном, можно обнаружить стадо импал и несколько больших куду.

В отель вернулись впечатленными и голодными. На кухне местный товарищ (наверное, тот самый предлагаемый гид по парку) спросил, кого из животных мы смогли отыскать. Посетовав на отсутствие леопардов (а эта кошка на каждом рекламном плакате парка), я начал перечислять:

— Буйволов, бородавочников, бушбоков, импал, спрингбоков…

— Эээ, у нас тут нет спрингбоков, это вам в ЮАР или в Ботсвану.

Получается, те красавцы перед въездом в парк были импалами, тоже изрядными прыгунами, а я просто не разглядел. Ладно, доживем и до Ботсваны.

В нашем отеле добавилось постояльцев. Молодая пара затарилась едой поосновательнее: мясо, упаковка яиц, овощи… Раздолье для поварихи.

После перекуса я опять безрезультатно покидал спиннинг с берега, а затем в обществе дьютифришного Havana Club мы пошли встречать закат.

Засиделись у костра опять допоздна, и опять нас провожали до бунгало, оберегая от случайных хоботовых. Это уже воспринималось, как легкое нагнетание, этакая фишка отеля. Мол, не забывайте, вы отдыхаете очень колоритно, у нас тут дикая природа.

Ночные события показали, что нагнетанием и не пахло.

Республика Замбия занимает территорию в 752 614 км² (38-е место в мире), в ней проживает 17 млн. человек. В 1964 году Замбия провозгласила независимость от Великобритании и перестала называться Северной Родезией. Официальным языком считаются английский и еще 7 аборигенных языков, розетки британского стандарта, движение левостороннее.

На завтрашний день у нас запланировано двигаться левосторонне более 700 км.

День третий. Марш-бросок на юго-запад

Оля проснулась глубокой ночью встревоженная: кто-то разбирал тростниковую крышу нашего бунгало. Подозрение пало на бабуинов, и стало Олечке жутковато. Дело в том, что жизнь на территории нашего отеля была устроена попросту, не слишком надежные двери (с огромными щелями сверху и снизу) закрывались на хлипкую щеколду как внутри, так и снаружи. Замки, ключи не предусмотрены — зачем? Стоит вам покинуть бунгало, услужливый персонал бросается расправлять постель, надраивать пол и производить антимоскитную обработку помещений — ключи были бы излишней помехой. Бесцеремонность довольно крупных приматов с приличными клыками вида желтый павиан была нам хорошо известна. Не добудившись подуставшего меня, Оля затаила дыхание. Лишь когда звуки стали удаляться, она решилась выглянуть в окно. Мотая хоботом из стороны в сторону, слон пробирался к бунгало Боба.

После завтрака Юрик потянул всех к своему домику показывать следы. Рассказ был душераздирающим. Потомственный врач, с недоверием относившийся к некоторым недугам, был очень впечатлен визитом ночного гостя: «После Боба слон пришел ко мне, теперь я знаю, что такое спазм мочевого пузыря, тут такой треск стоял…" На берегу отпечатались следы исполинских ног и валялись последствия слоновьего пищеварения, кустарник был поломан. Складывалось ощущения, что слон съезжал на попе по отлогому склону к реке.

В восемь часов мы уже мчались в сторону Лусаки. Ехать решили по экспериментальному маршруту, обозначенному на всех навигаторах жирными линиями федеральных трасс, но первые километров 90 дорога была грунтовой. По пути встречались такие баобабы.

Некоторые деревеньки были со школами.

Чтобы сфотографировать, приходилось приостанавливаться. Местная детвора с радостными криками устремлялась к нашему автомобилю. Наверное, детишки рассчитывали на сладкие угощения, но у нас осталась лишь одна банка тушенки, и мы, «пиип-щелкнув», рвали с места прочь.

Некоторые жители торговали вдоль дорог помидорами и еще чем-нибудь. Помидоров на пути было очень много, а наша безовощная диета длилась уже третий день. В конце концов остановились возле каких-то веселых пацанов. 1 кг = 5 квач = 25 рублей. Помидоры так себе, как будто тепличные, но хоть не гнилые.

Вообще жители Замбии очень добродушные и приветливые; разумеется, за исключением нахрапистых торговцев сувенирами в туристических местах, но тех профессия обязывает. За все путешествие нам ни разу не приходилось ощущать даже намека на недоброжелательность со стороны аборигенов. Согласно одному из рейтингов безопасности проживания Замбия занимает 48-е место в мире, Россия — 154-е (Глобальный индекс миролюбия, 2018 год).

Английский замбийцев не очень понятен, даже односложные фразы часто приходилось переспрашивать. Меня очень подкупало, что при этом люди начинали говорить все тише и тише, как бы смущаясь, что еще больше подливало масла в огонь недопонимания. Поэтому моя фраза «sorry for my bad English, once again, please» стала притчей во языцех.

В какой-то момент Юрик обронил: «Какие же все-таки красивые люди здесь живут!». Мы все незамедлительно с ним согласились. Наверное, это странно с нашей славянской стороны восхищаться красотой этих добрых африканцев, но в Замбии, во-первых, очень мало толстых людей. Во-вторых, их кожа не угольно-черная или черная с серым отливом, как у большинства кенийцев и танзанийцев, а коричневая. Шоколадные девушки носят по-африкански на головах огромные корзины, шоколадные ребятишки несутся по улицам, улыбаясь во весь рот, и одеты все как-то ярко: в красное, желтое, белое, что только подчеркивает их шоколадность. Наконец, в-третьих, и тут я возвращаюсь к их доброжелательности, миролюбие само по себе прекрасно как по сути, так и во внешнем своем проявлении.

Крюк в Лусаку за паспортом обошелся нам в пять часов времени и двести километров пространства. В замбийской столице довольно плотное движение, много крупных перекрестков, регулируемых не светофорами, а полицейскими, причем в основном это были женщины. На дорогах вне города частенько встречаются полицейские пункты досмотра, при приближении к которым принято включать аварийную сигнализацию. Офицеры (зачастую, опять же, женщины) основное внимание уделяют наклейкам на лобовом стекле (у нас было четыре наклейки и, видимо, очень правильные), обязательно спрашивают «как дела?». Водительское удостоверение за все наше путешествие попросили предъявить единожды. Я протянул только российские права, хотя у меня были и международные (не пригодились, даже когда брали машину). Хмыкнув, служивая леди уточнила, все ли у нас окей, вернула непонятную карточку и пожелала счастливого пути. За день мы проехали четыре пункта оплаты, оставляя на каждом по 20 квач.

Смеркаться начало, когда до конечной точки нашего марш-броска, города Ливингстона, оставалось еще больше 300 км. Хоть мы и обходились помидорами, не останавливаясь на перекусы, продвигались и впрямь небыстро: качество дороги было так себе, плюс многочисленные участки ремонта прилично тормозили нас. Однако, когда окончательно стемнело, трасса стала практически идеальной. Обочины и разделительная были снабжены светоотражателями, населенные пункты практически исчезли, а машин с заходом солнца убавилось в разы.

Надо сказать, в Замбии водят очень аккуратно, и при отсутствии средств видеофиксации у полиции народ не летает под 200. В темноте при сближении со встречкой помимо перехода на ближний свет замбийцы включают правый поворотник — тот что со стороны разделительной полосы. Сначала это вызывало недоумение. На самом деле, габариты встречного автомобиля, ослепляющего вас светом фар, воспринимаются гораздо четче, если у него моргает такой оранжевый ориентир. Лично я столкнулся с таким способом избегать столкновений впервые.

На одном из полицейских пунктов после моего ответа «дела хорошо» нас попросили вымыть руки. Я не поверил ушам и перепросил. «Вымойте руки, пожалуйста», — офицер указал на рукомойник на обочине, из которого сочилась тоненькая струйка. Вышли из машины в ночную прохладу. Земля возле рукомойника была устлана каким-то навозом, впрочем, не пахучим. Руки после обеззараживания стали каким-то склизкими, пришлось протереть их влажными салфетками. Уж не знаю, насколько эффективна такая профилактика распространения заболеваний, нас она повеселила изрядно.

В Ливингстон прибыли в начале одиннадцатого. Отель назывался «Gloria’s B&B». Двухкомнатный коттедж с одной двойной кроватью, двумя одинарными, кухней со стиральной машиной, но без посудомойки обошелся в $95 за ночь. Хозяйка уточнила, в котором часу мы собираемся выйти к завтраку, и предупредила, что электричество частенько сбоит. Здесь на улице было не без комариков.

Малярия — инфекционное заболевание, передаваемое человеку при укусах самками малярийных комаров, сопровождается лихорадкой, рвотой, судорогами. Каждый год от малярии умирают около полумиллиона человек. Илон Рив Маск — американский предприниматель, инвестор, изобретатель, инженер и миллиардер — во время своего отпуска в Южной Африке в 2000 году заразился малярией. Через несколько дней после возвращения он оказался в отделении реанимации в критическом состоянии. Смерть предотвратила случайность: в больницу зашел врач из соседней клиники, имевший большой опыт в лечении малярии. Правильно назначенная антибиотикотерапия спасла Илону Маску жизнь. От малярии, возможно, умерли такие известные личности, как Александр Македонский, Чингисхан, Данте и Христофор Колумб.

В качестве профилактического средства мы использовали Лариам, который перестали продавать в России. Вместо него предлагают два аналога: первый не активен в отношении штамма, распространенного в Африке, второй же является антибиотиком широкого спектра и предлагал избавить нас до кучи от сифилиса, сибирской язвы и прочих напастей.

Но разве может какая-то болотная лихорадка остановить человека, идущего к своей мечте? Виктория была в семи километрах, завтра мы ее увидим. Завтра, завтра…

День четвертый. Со стороны Замбии

На территории отеля были место для парковки, бассейн и столовая, где к завтраку подавали чудесную яичницу.

Августовские ночи в Замбии очень свежи, температура опускается градусов до десяти. По утрам, ежась от холода, мы наблюдали, как местный работник чистит бассейн в шапке и пуховике. К девяти часам становится совсем тепло, к одиннадцати начинает припекать, но тропической обволакивающей жары в августе здесь, видимо, не бывает.

Ливингстон — ближайший к водопаду город с замбийской стороны, отсюда до Виктории можно добраться на такси.

Вход в парк находится прямо на шоссе, я остановился рядом на обочине. Пока выгружались, запасаясь самым необходимым для встречи с чудом природы, к нам подошел кто-то из местных. Очень корректно осведомился, надолго ли мы планируем оставить здесь свой автомобиль, а затем объяснил, как проехать на парковку, она неочевидно располагается за шлагбаумом на территории парка.

Заплатив за вход по $20 с носа, ознакомившись с маршрутами (на входе вас приветствует подробная карта парка и вежливый персонал), мы двинулись к «предводопадной» части, чтобы увидеть, как красавица Замбези готовится низвергнуться со стометровой высоты в узкое ущелье.

Вот река.

А вот водопад Mosi-oa-Tunya (Гремящий дым).

Сказать, что я был потрясен — не сказать ничего. Где-то вдалеке, наверное, «дым» виднеется, но гремит он как-то уж шепотом, не различить. Мне доводилось бывать на Игуасу и Деттифоссе, я предвкушал это ощущение мощи, эти басы, отдающиеся эхом в груди, я буквально отсчитывал дни до встречи с Викторией, рассказывая всем вокруг, что это будет волшебно, что это будет незабываемо. Теперь же друзья отводили улыбочки, интересовались, как я держусь, похлопывали по плечу. Под водопадом в полнейшей безопасности купалась какая-то туристическая группа.

Конечно, планируя поездку на август, я не рассчитывал увидеть здесь хлещущие потоки воды, но что будет настолько сухо…

Помимо прогулок вдоль живописной скалы в парке есть возможность спуститься в ущелье к «послеводопадной» Замбези. Место в изгибе реки называется Кипящий котел. В дождливый сезон здесь обещают и впрямь невероятное бурление-кипение со множеством водоворотов, но, опять же, не теперь. Зато, спускаясь, попадаешь прямо в другую климатическую зону: обилие влаги позволяет буйной африканской растительности устроить здесь внизу настоящие джунгли. А наверху, действительно, сухо и зима.

Заскочив после парка к очередному «знаменитому» баобабу, поспешили в Ливингстон. Планов было громадье. Начали с туристического рынка. Стандартных африканских сувениров на нем полным-полно, но лично мне нужна была футболка. Или две. Или три. Не нашел ни одной, чем был прилично обескуражен. Забегая вперед скажу, что в Замбии я обнаружил в продаже футболки только в аэропорту при отлете, да и те оказались не по вкусу.

После рынка взяли курс на музей Ливингстона. На входе милая барышня сказала, что у них проблемы с электричеством и еще что-то там. Я посетовал на свой английский. Зашептав, девушка начала объяснять:

— Сейчас, к сожалению, нет возможности пройти в музей.

— А когда появится? В этом месяце?

— Ох, уже через 20 минут.

Решили покамест перекусить. Местечко на примете, где подают дичь, было в шаговой доступности. В «Café Zambezi» к услугам посетителей есть даже бассейн, но мы не претендовали. Проштудировав меню в поисках шницеля из бородавочника, обнаружили, что дичь представлена только блюдами на компанию, и разнообразия в выборе не наблюдалось. Взяли на четверых, объелись. Фаворитом для меня оказалась тушеная импала — светлое, внешне похожее на свинину мясо, по вкусу смесь говядины и оленины, приготовлено очень даже вкусно.

После обеда вернулись к культурной программе. В Национальном Музее Ливингстона представлены не только личные вещи и фотографии Дэвида Ливингстона (исследователя Замбези, первооткрывателя Виктории), ему посвящена лишь толика экспозиции, музей скорее антропологический, рассказывающий историю этой части Африки с самых первобытных времен. Очень понравился, рекомендую.

На территории Mosi-Oa-Tunya National Park находится самый известный водопад Африки. А еще здесь, в другой секции парка, много всяческой живности. То есть нет, не всяческой: кроме крокодилов, редко вылезающих из Замбези, в парке вообще нет хищников. Но изюминкой парка являются несколько белых носорогов, завезенных сюда из ЮАР. Этих подслеповатых, обаятельных непарнокопытных охраняют с десяток рейнджеров с калашами, ненавязчиво следуя за ними по всему парку. Въезд найти не получилось, указанный навигатором оказался недействующим. Поколесив туда-сюда, начали спрашивать у местных. Мнения собрались противоречивые, ясности было немного, немного ее оставалось и в небе, время поджимало. На одном из постов нас огорошили встречным вопросом:

— А зачем вам в парк, что вы там хотите увидеть?

— Носорогов! — ответили мы хором.

— За $40 я могу показать вам носорогов, при этом вы не будете платить за въезд в парк.

Мы переглянулись. Ну, во-первых, как-то не верилось. Сейчас завезет в сувенирную лавку с носорогами ручной работы, а солнышко сядет. Во-вторых, при таких частных сделках в Замбии принято торговаться (они это называют «делать бизнес»). Цену для начала можно снизить на половину — это отправная точка. Реальная цена оказывается меньше на треть заявленной изначально. Однако в тот момент мы просто согласились, подозревая, что нам невероятно, сказочно повезло.

Удачливый бизнесмен запрыгнул в нашу машину и сделал очень простую вещь: позвонил рейнджерам и узнал, где они. Помчались по знакомой дороге, съехали на плохенькую грунтовку в противоположную от парка сторону и уже через три минуты были на месте. Так как свободу перемещения носорогов никто не ограничивает, животные просто взяли и вышли из заповедника. Сами бы мы, конечно, обыскались носорогов, особенно если б нашли въезд в парк.

Улыбчивый, словоохотливый мужчина-рейнджер и хмурая, сосредоточенная (но, наверняка, невероятно надежная) девушка-рейнджер с автоматами на плечах пустились сопровождать нас к носорогам. Благодаря отсутствию хищников, Mosi-Oa-Tunya National Park является, наверное, единственным местом в мире, где можно наблюдать носорогов в их естественной жизни не из автомобиля, а пробираясь к ним ножками. Называется это «прогулка с носорогами». Конечно, гладить их не позволяют, а разрешают подходить не ближе метров 15–20. Но ощущения необычные: идешь по дикому африканскому редколесью, вдруг впереди видишь носорога. И еще одного, и еще трех с детенышем. Проводники жадно наблюдали за нашим ошеломлением.

— Здорово, правда?

— Еще бы! Можно ближе подойти?

— Немного можно. Вот отсюда можете фотографировать.

Мужчина взял на себя роль экскурсовода и трещал без умолку про образ жизни белых носорогов, про их отличия от черных, про погоду и вообще за жизнь. Я заинтересовался детенышем. Тут ожила девушка, рассказала, как он рос на их глазах, что рождались и успели повзрослеть другие носороги. Было видно, что рейнджеры очень тепло относятся к своим подопечным животным, гордятся ими, не устали от проявления восторга со стороны таких как мы и сами немного благоговеют, любуясь на своих широкорылых красавцев.

По пути в отель заехали в продуктовый гипермаркет Ливингстона Shoprite пополнить припасы. Очень богатый ассортимент всего, особенно фруктов (одних апельсинов шесть сортов). Не нашли только хлеб в нарезке, а в остальном остались довольны и удовлетворены.

Несколько слов об алкоголе. В Замбии есть несколько сортов собственного очень обыкновенного бутылочного лагера. Нам больше понравилось намибийское темное под патриотичной маркой Windhoek. Любителям сидра предлагается выбирать между непохожими друг на друга Savanna и Hunter’s, оба производства ЮАР, оба чудо как хороши. Приелся один — переходишь на второй, распространены по всей Замбии и по всей Зимбабве. Вино, разумеется, тоже сплошь ЮАР, как и недорогой, но приличный бренди. В остальном алкогольные отделы заполнены ровно такой же мировой продукцией, как и в России.

В отель вернулись затемно бодрыми и веселыми. На фото вечерние будни отдыхающих в Африке.

Неожиданно отрубили электричество. Видимо, это чуть ли не каждодневное явление, поэтому многие лоджи здесь оснащены собственными дизель-генераторами. Зашла хозяйка узнать, как дела. Выслушав наши впечатления от прошедшего дня, посоветовала магазин, где можно заказать любой принт на футболку. Наверное, отличный вариант для тех, кто располагает временем. Мы же на следующий день перебираемся в Зимбабве, отобедав прежде на острове Ливингстона.

Водопад Виктория был открыт шотландским путешественником Дэвидом Ливингстоном в 1855 году. Точнее сказать, Ливингстон был первым европейцем, увидевшим водопад. С января по апрель (апрель — лучшее время, чтоб оценить мощь Виктории) многочисленные дожди наполняют Замбези огромным количеством воды, которая с грохотом обваливается со стометровой высоты в месте разлома земной коры. Ширина водопада — 1,8 километра, а расщелина, куда низвергается Замбези, всего 140 метров. Мириады брызг поднимаются на несколько сотен метров, обволакивая Викторию, будто фатой. Многочисленные радуги висят над водопадом целый день, но в сезон дождей в полнолуние здесь можно наблюдать уникальное явление: лунную радугу.

По словам гидов, июнь — самое неблагоприятное время для посещения водопада. Воды в Замбези уже не так много, довольно холодно, но главное, дует пронизывающий ветер. С середины июля устанавливается сухая погода с комфортной температурой, в октябре приходит удушливая жара. С июня по март на Замбези, несущей свои воды после Виктории по ущелью, открыт рафтинг; с августа по январь становится доступным еще один уникальный аттракцион: на самой кромке водопада естественное скалистое заграждение образует условный бассейн, в сухой сезон течение в бассейне настолько слабое, что находиться в нем безопасно. Можно даже лечь на заграждение и заглянуть туда, в сердце водопада, в громыхающую преисподнюю. Бассейн называется Купель дьявола (Devil’s Pool).

День пятый. Купель

Экскурсии к Бассейну Дьявола осуществляет всего одна замбийская контора под названием Tongabezi. От формата выбранного вами тура (с завтраком, обедом или ужином) зависит цена. С обедом — самый дорогой, нам он обошелся в $168 на человека. Точка старта находится на полпути от города Ливингстона к Виктории.

После короткого инструктажа вас на лодке группой (в нашей было восемь человек) доставляют на остров Ливингстона, здесь вы переодеваетесь в купальные костюмы, берете фотоаппарат, а остальные вещи складываете в сундук, который торжественно запирают на ключ. Босиком оставаться не рекомендуют, передвигаться придется в том числе по камням. Я еще в России специально купил рифовые тапки. Шеф-повар рассказывает вам, каков будет из себя обед, спрашивает, присутствуют ли в группе аллергики/вегетарианцы или просто капризули.

А дальше сердце ваше начинает тихонько трепетать, потому что вас подводят к самому краю водопада. Замбийская-то часть сухая: голая скала, но рядом, совсем рядом бушует Виктория, а внизу пропасть.

Добираться до Купели Дьявола нужно вплавь, да и в самом бассейне придется плавать, в основном, поэтому фотоаппарат вы передаете гиду-фотографу и вслед за гидом-хранителем гуськом заходите в Замбези. Вода не ледяная, но и не теплая. Переплыв протоку, выбираетесь на камни и оказываетесь прямо возле купели. Вам коротенько объясняют принципы безопасности пребывания в бассейне: как плыть, как сидеть, куда не лезть, чтоб не смыло. Первым прыгает гид-хранитель, а затем настает и ваш черед.

И тут вы замечаете, что немного дрожите. От чего? Ну, от восторга… Совсем вплотную к бассейну мощный поток воды уносится далеко вниз, да и в самой купели небольшое течение есть, грань между бурной водой и вроде как спокойной водой иллюзорна. Да, в конце бассейна виднеется каменная преграда, гид-хранитель уже уселся на нее, но вдруг она скользкая?

— Come on!

Хорошо ему, а вы вот в первый раз тут, еще не до конца изучили обстановку. А ну как смоет туда, к радугам?

— Come on, guys!

Ну что, надо лезть, восемь тысяч километров сюда летели… И вы медленно, аккуратненько сползаете по камню в Бассейн Дьявола. Глубоко, до дна не достать, плывем, течение чувствуется, но совсем слабо, вот вы и у камня, за которым бездна. Так, забираемся, хорошо. Ух! За спиной взвесь из водяной пыли, слева (кажется вот, руку протяни) бушует и пенится мощный поток, а вы сидите на краю Виктории и болтаете в воде ногами. Дрожь уходит, восторг остается.

На камень сажают всю вашу компанию (в нашем случае четверых), и начинается фотосессия. Сначала групповое позирование, потом индивидуальное. Каждому предлагают лечь на живот, заглянуть в бездну и помахать ручкой. Гид-фотограф отрабатывает на полную: только в Бассейне Дьявола он наснимал 334 кадра и 3 видео!

Эту фотографию гид сделал, пока мы вылезали из купели, освобождая место для следующей компании. Бассейн Дьявола за спиной, пенной струей заканчивается протока, которую вы пересекли вплавь (и собираетесь пересечь снова на обратном пути), а каменный выступ, где стоят люди, — это уже остров Ливингстона.

После завершения всех водных процедур с выданным полотенцем на плечах вы можете еще всласть погулять над пропастью, пофотографировать красоту прежде, чем вас позовут к столу.

Обед ресторанного уровня прекрасен, хоть и не дешев. По качеству еды и подаче он был лучшим за всю поездку.

У Tongabezi на острове две большие открытые террасы для приема пищи, поэтому вас никто не торопит, хотя поток туристов-купальщиков довольно велик.

После обеда вас, сытых и довольных, отвозят на лодке обратно на большую землю, и на этом завершается одно из самых необычных и незабываемых приключений в вашей жизни, то, на что не жалко потратить ни отпуск, ни накопленные деньги.

Приключение закончилось, но путешествие продолжается! В Ливингстон возвращаться нам было незачем, чемоданы были с собой, до границы с Зимбабве километра четыре. Замбийскую таможню прошли без сучка, а вот дальше задержались. Еще заказывая машину из России, мы известили прокатное агентство, что собираемся въезжать на ней в Зимбабве, и заплатили за дополнительные страховки около $100. Однако зимбабвийские таможенники оказались не так просты и потребовали, чтоб мы купили Commercial Vehicle Permit — страховку для коммерческих транспортных средств, перевозящих грузы или пассажиров. Как мы не упирались, все тщетно. Страховой агент оказался, разумеется, рядом и за $60 вручил нам «необходимую» бумажку.

Виктория-Фоллс — небольшой городок (около 30 тыс. жителей), кажется, целиком подчинен обслуживанию туристов, приехавших полюбоваться Викторией. Почти сразу за таможней расположен вход в парк для осмотра водопада, напротив рынок, чуть дальше россыпь сувенирных магазинов, заправка с огромной очередью, рестораны, алкомаркеты — все на главной улице, являющейся до кучи частью трансафриканской магистрали Каир-Габороне.

У нас был заказан небольшой, утопающий в зелени отель Dzimbahwe Guest Lodge: несколько номеров ($79 за ночь), каждый с собственным входом, парковка, ресторан (завтраки — шведский стол), бассейн и отдельное помещение со столом, креслами и кондиционером, что-то вроде лобби, которое мы облюбовали для вечерних посиделок. В отеле были еще пара-тройка постояльцев.

Вообще зимбабвийцы произвели впечатление людей более напористых, энергичных, чем их соседи из Замбии; людей, стремящихся вытянуть из твоего кошелька максимум, но при этом и услугу предоставить качественно. Правда были мы только в туристической части Зимбабве, но даже при планировании поездки в Африку разница в отношении к клиенту чувствовалась: переписка с замбийцами могла тянуться неделями, деловые зимбабвийцы отвечали на письма в течение пяти минут, максимум получаса.

Всевозможные развлечения (так называемые активити) в окрестностях Виктории можно покупать прямо на месте. Их очень много, от полета на вертолете над водопадом до джампинга и ночных прогулок со львами. Продавцов найти не проблема, они сами вас ищут и в отелях, и на улице. Конечно, сначала вам предложат немалую цену, что поделаешь, надо торговаться. Но есть другой путь: можно спланировать и купить все заранее. При этом вы можете выбрать турфирмы с наилучшими рейтингами и отзывами, получаете скидку за онлайн-заказ, а также скидку за количество купленных активити. Цены у замбийских контор чуть выше, чем у зимбабвийских (видимо, доплата за тормознутость). Мы для себя выбрали агентство Shockwave Adventures и приобрели там не только все развлечения с территории Зимбабве, но и сегодняшний поход к Бассейну Дьявола из Замбии. Это работает, народы братские и делают одно дело. Выбор на Shockwave пал потому, что в самом экстремальном нашем активити эта фирма является номером один по мнению TripAdvisor. Экстримом я называю рафтинг по реке Замбези, и начнется он уже завтра.

Путешествие на Замбези. Часть 2

Теги: Самостоятельные путешествия