Город Чудес

А теперь столица. И как следует провинциалам, в столице мы растерялись, оглушенные ритмом большого города. Первое, что увидели, приехав из тихого Салоу, это шумный многоуровневый вокзал, где приходилось идти за толпой пассажиров, чтобы не оказаться в туалете вместо входа в метро. На вокзале я уже немного ориентировался – шесть дней назад приходилось отсюда уезжать на побережье. Ещё спасает детская коляска – ни разу не пришлось протискиваться через узкий турникет, если есть люди на очередном посту, пропускают, отодвинув заграждение. А вот в метро случился конфуз. Метрополитен Барсы – сложный механизм, хотя и выглядит вполне безобидно. Но это ведь на мониторе экрана, когда готовишься к поездке. А на деле линии превращаются в различный транспорт с пересадками, эскалаторами и смешанными платформами. Сеть вмещает в себя как метро, так и электрички, навроде переходов на МЦК и диаметры в Москве. Метро на вокзале и вовсе от станции прибытия электричек со всех направлений отличается лишь номером платформы или временем отправления. Нужно внимательно следить за расписанием на табло, иначе планируя поездку к Саграда Фамилия, можно нечаянно уехать изучать красивейшие закаты более чем стокилометрового побережья Коста-Дорада.

Приехав на вокзал и спустившись в метро, я первым делом изучил карту на стене. Наш отель находился в непосредственной близости со станцией в названии которой есть слово ildefons. Таких станций, как оказалось, в Барселоне две. В суматохе, найдя заветное слово, мы погрузились в вагон и двинули к желаемой цели. Из двух вариантов мы…не угадали. Оказавшись где-то на окраине Барселоны, с квёлой от долгой дороги дочкой, я сокрушенно выругнулся в фойе метрополитена. В этот момент в помещении находилось четыре человека – два из них подошли к нам. Одной из них оказалась продавщица в кафе из Молдавии – она предложила на выбор молдавский, украинский и русский язык для общения. Я выбрал опцию русского языка. Вторым оказался престарелый, но очень бодрый испанец, некогда учившийся в Сербии и отлично знающий русский язык. Втроем (жена и дочка опали в углу зала) мы погрузились в изучение карты. В течение пятнадцати минут общими усилиями была найдена искомая станция (которая от вокзала была в трех станциях, а не в семи, как окраинная) и мне предложили несколько вариантов, всё время путая терминологией и пересадками. Я расплылся в спасибах и предоставил самому рассчитать удобный маршрут. Так как самые удобные включали автобус, троллейбус, пеший ход но никак просто поездку на метро. Связано было это с расположением отеля (чуть позже будет и о нём) и со злючей пересадкой как раз на внутренний электропоезд из метро. Разобравшись с метро и оказавшись в отеле, раскидав все вещи, мы отправились по первой прогулке в Барселоне. И так как первый день был притирочным – эту притирку продолжили и дальше.

Всем известно, что чем дальше от центра, тем ниже цены в кафешках Барселоны. Многие советуют – сверните с бульвара Рамбла в соседнюю улицу и вы перекусите в два раза дешевле. Не верьте – почему-то все бывалые считают, что их метафоры будут поняты новичками в Барсе. Дорогие цены – это прерогатива огромного пространства, именуемого туристический центр. А мы вот приняли совет буквально. Ходим, ищем удобное местечко для ужина, даже дочь оживилась, как рыбка на червяка. Цены – мама дорогая, я ещё поглядываю, не видно ли отсюда кусочек Рамблы, так недешево всё выглядит. Не видно, вроде и стена рынка какого-то, красиво конечно, но всё-таки Барселона – здесь всё красиво должно быть. Решаем – садимся и едим. Можем себе позволить. Уже дома, изучая карту, я понял, что есть на бульваре Рамбла и есть в готическом квартале, который мы посчитали окраиной – одинаково. Это как столики в ресторане поменять – меню дешевле не станет.

А в целом, даже недалеко от Рамблы легко отыскиваются рабочие забегаловки. Там есть всё – порции больше и много дешевле. Мы там ели один раз, и был тот единственный момент, когда не смогли доесть заказанное и принесенное на сковородах. Рабочая кафешка находилась прямо у порта, недалеко от площади Колумба. Главное отличие – никакого лоска и марафета. Внутри потертые и пятнами скатерти, простые стулья на жестяных ножках, внутри игральный аппарат и телевизор с лепечущими по-испански новостями. Уют домашний, а не ресторанный, возможно даже будет сломана щеколда в туалете, а в зале наверняка сидит работяга в оранжевом комбинезоне, весь в масляных пятнах и неспешно курит в свой перерыв, за чашечкой кофе.

И раз уж я раскрыл результат притирки с едой, закончу снова транспортом. Лучше всего использовать для передвижения карту Т10. Ибо разница ощутима, разовая поездка на метро, автобусе, трамвае, электричке в пределах зон города Барселона выйдет в 2,4 евро. На Т10 такая будет 1 евро. Мы использовали две карточки. На второй ещё осталось шесть поездок, их обладательницей стала девушка, выходящая из аэропорта, когда мы туда входили. Она конечно не очень поверила, пришлось объяснить на ломаном английском, что мы всё, тю-тю, флай отсюдова. Из центра Барселоны прямо на метро можно приехать к аэропорту. Целая отдельная линия, которая быстро доставит к терминалам. В городе на неё обычная пересадка, однако на выходе окажется, что Т10 здесь не действительна. Это метро – аналог экспрессов в других странах и билет на выход стоит чуть более 4 евро. Если вы не торопитесь, то не спешите, оглядитесь, вдохните глубже и спуститесь на вокзале Сантс к пригородным электричкам, а не в сторону метро. Там вас спокойно довезут по билету Т10 до платформы у аэропорта. Мы ехали заранее, поэтому потеря девяти евро стала неприятным моментом, однако чувство всемирной солидарности в формате подарка девушке-иностранке проездного билета, вернули нам глубокое душевное спокойствие.

В самом городе, если ваши планы за два дня пробежать как можно больше из всемирных туристических хитов, лучше пользоваться не Т10, а разветвлённой сетью туристических автобусов. Наш выбор пал на компанию BUSTouristic. Вся суть такова, что билет действует на один или два дня. Стоят 30 и 40 евро соответственно. Мы использовали его как транспорт – так как билет один на весь день, а автобусы можно менять хоть каждую остановку. Помимо того, что сеть автобусов захватывает все достопримечательности, есть аудиогид и бесплатный WiFi. Скажу так – устав гулять весь день по городу, последние полтора часа мы сидели в автобусе, пробирающемуся по заполненным диагоналям в час пик, отдыхали, висли в интернете, наслаждались видами вечерней Барселоны. И хоть немного перестали гудеть ноги.

Ещё одним знакомством с транспортом стала наша поездка к отелю. Обычная пересадка, снова переход, тесные туннели, заполненные людьми и музыкой, артисты на помеченных местах. Нас даже не смутило, что состав снова разительно отличается своей модификацией. И расписание – на нужной нам ветке поезда ходили по довольно скудному графику. Оказалось, что бронируя отель в Барселоне, мы умудрились поселиться в соседнем городе, который называется Оспиталитет Де Льобрегат. Это как приехать в Москву и заночевать в Мытищах. Однако не всё так страшно. Данный городок хоть и числиться обособленным, скорее большой район Барсы. Границ давно никаких нет, с площади Испании широкая улица, плавно перетекающая в новый город. В Оспиталитете немножко тише ночью и утром – он как спальный район в столице. Своя церковь, свой стадион и команда, сотни кафе, утром служащие донором запаха кофе на всю улицу и бесчисленные машины на проспекте, будто мы не в маленьком городке Льобрегат, а на Тверской в час пик. К слову, нигде на картах метро границ нет, все постройки и отели для туристов приписаны к Барселоне, а идти до площади Испании не больше двадцати минут. Мы так и делали – приехав в первый раз на поезде метро, больше на своей станции мы не появлялись. Во-первых, не охота подгадывать расписание, во-вторых проспект удобный и путь недолгий.

К слову, в Испании совершенно другой уровень доступной среды. В то время, когда в Москве меняют плитку бездумно, внося разнообразие только цветом или камнем, то в Барселоне реконструкция была направлена на удобство жителей. Кстати, вы ещё помните, что есть общемировой принцип градостроительства, когда в первую очередь учитывают возможности и удобства пешеходов, потом велосипедистов, только потом автомобилей. Напрочь погребенное правило в наших городах, мне кажется. И даже учитывая, что достичь уровня Барселоны Москва не может из-за климата, в столице Каталонии разработаны пешеходные переходы, строго следят за парковкой автомобилей в местах передвижения пешеходов и все дорожки оборудованы съездами. Белая зависть съедала не тем, что я беспрепятственно гулял с коляской. Там живут полной жизнью совсем дремучие старики. Те по возрасту, которые в России уже оказываются заложниками собственных квартир и единственное развлечение – писать мемуары, если руки позволят и внуки заглянут, в Барселоне рассекают на электроколясках. Гуляют со своими собачками, ездят в метро (почти каждая станция оборудована лифтом), отдыхают на пляже и зависают в кафе. Это победа над старостью, которую видно и за которую радостно.

Мы поселились в международном отеле EasyHotel. Заведение позиционирует себя как молодежное. Мы выбирали не то, чтобы самое недорогое, но с возможностью жить семьёй и маленьким ребенком. Отель предоставляет условия семейного номера. Как оказалось – не совсем так и для квартирования с ребёнком не подходит ни сколько. В номере отличная ванная комната и туалет, мягкие кровати. Но они высокие, с расчетом, наверное, прятать чемоданы под ними. В номере не оказалось ни одного стула, стола и какого-либо кухонного прибора, фен платный, интернет платный, телевизор платный. Всё сосчитав, получится, что дешевизна отеля нивелируется платными удобствами. Честно говоря – всё прописано, молодежи, которой двухъярусные кровати хостелов не с руки, но и переплачивать жалко, отель буден удобен. Остальные – мимо. Ну а нам, завтракая в кровати, а интернет добывая в кафе и туристических автобусах, ничего не оставалось, как использовать отель для ночевки и ничего более.

Знакомство с Барселоной предполагало настоящий марафон по разным местам города, но было одно событие, которое я ощутил один, без своих девчонок. Речь идёт о футболе, конечно. Поэтому и рассказ я начал с рубежа шестого и седьмого дней. Шестой день был футбольный, утром я был на футболе в Таррагоне, а вечером в Барселоне на легендарном Камп Ноу. А так как из Салоу мы выписывались на седьмой день, то в Барселону я приехал два раза. Поездкой на футбол с побережья Коста-Дорада я пробовал сервис туристических фирм и трансфер. Билет покупал дома, так намного дешевле, чем воспользоваться сервисом на побережье. Но если что-то в планировании поездки пошло не так – на месте вам достанут что угодно и если готовы платить, договорятся о том, чтобы Месси помахал именно вам. Ценник начинается со 149 евро, из них 40 евро трансфер. Я пользовался только трансфером. Матчи сине-гранатовых проходят очень поздно и финальный свисток звучит за час до отправления последнего автобуса в сторону Салоу. Для непосвященных – Камп Ноу – стотысячник, исправно забивающийся на матчи клуба, а уж если в соперники прямой конкурент по таблице – Севилья - ажиотаж обеспечен. Сто тысяч для посетителя стадионов из России – это примерно полтора часа потерянного времени после матча. Держат в оцеплении, пускают по путанным дорожкам, выстроенным из солдатиков росгвардии, перекрывают ближайшие выходы в метро. Ну, вы разве не помните скандал с матчем России в Лужниках, когда людей держали и водили до глубокой ночи? Стадион Барселоны находится в самом городе, зажатый диагональю, улочками и с тесным выходом в метро, вокруг перегруженные парковки и полная уверенность в том, что никто никуда не уйдёт. А автобус меня в любом случае дождётся.

Оказавшись внутри Камп Ноу, на самом верху, поражаешься уникальности сооружения. Сто тысяч людей в пять этажей секторов с превосходным видом на город и не менее превосходным видом на поле. Честное слово, я точно мог разглядеть цвет бутс игроков, оценить тактику и соприкоснуться с энергетикой игры. Мой билет обладал надписью – только для болельщиков Барселоны. Таких собралось – весь сектор. Болельщики из Англии, Германии, Туниса, Турции, Китая (особенно много), Украины, Аргентины, Франции, только болельщиков из Испании не было. ФК Барселона – это огромный бренд, свой движ, поэтому местные сидят на своих секторах и лишь единицами оказываются там, куда скупают билеты по интернету со всего света. Фанатское действо Барселоны не самое яркое в наши дни, но гул, напоминающий гул океана, завораживает. Небольшой сектор оставшихся ультрас Барсы легко заводит 88% процентов стадиона на несложные речёвки. Сам стадион простой – голые бетонные стены, невыразительные кафе и сидушки, здесь религия это действо и марафет никому не интересен. Бренд клуба разрастается на глазах – все спортивные магазины имеют отделы ФК Барселона, немало и фирменных фан-шопов, рядом с Саграда Фамилия настоящий музей истории афиш Барселоны. Кстати, музей ФК Барселона на стадионе является самым посещаемым музеем города. В кварталах, начиная от рабочего в Оспиталитет Де Льобрегат, заканчивая готическим, ютятся фанатские бары со знамёнами и татуированным хозяином. Барселона захватила Барселону, насаждая культ футбола, при том, что о втором клубе «Эспаньол» ничего не слышно, хотя тот исправно играет в еврокубках на самых высоких результатах. Ах да, досидев до финального свистка, я через пятнадцать минут оказался у своего автобуса, пройдя без препятствий через площадь и улочки к метро.

Удивительно, но больше всего мы гуляли в готическом квартале, а так и не дошли до Кафедрального Собора Барселоны, едва ли не главной церкви города. В квартале мы не искали определённые места, наслаждаясь улочками, тёмными переулками и узкой полосой света над высокими стенами домов. В прошлом этот квартал не мог похвастаться привлекательностью – то было жилище рыбаков и работяг порта. На улицах, всегда тёмных от тесных построек, пахло мочой и мусором. Встретившийся на пути человек или жил здесь, или приходил по делам, надавать тумаков очередному пьянице, загулявшему вместо работы. С тех времён изменился разве статус – это очень атмосферное место, наполненное толпами туристов. В переулках легко можно услышать запах мочи, отдельные так и остались убежищем маргиналов. Раньше таверны выделялись блеклыми фонарями, маяком сигналившими во мгле улиц квартала, а теперь это разноцветные иллюминации вдоль дороги. Улицы переплетаются, врезаются и в угловые дома и делятся на две, три или четыре улицы. В готическом квартале нельзя потеряться, и в то же время ориентация внутри тесных улочек, раскрашенных граффити или украшенных старинными барельефами, требует сноровки.

Как и в городках, посещенных в Каталонии ранее, Барселона бедна на просторные площади. Место, названное площадью, может оказаться зажатым в петле дороги сквером, или вовсе открытым пространством, по какой-то причине ещё не занятым постройкой. По настоящему площадью мы смогли назвать две, наверное, самых главных – площадь Испании и площадь Каталонии.

Площадь Каталонии – исток бульвара Ла Рамбла. Невыразительное пространство, находящееся внутри узла дорог. Сама площадь скрыта со стороны дорог деревьями, а внутри фонтаны, теряющиеся на фоне домов скульптуры и огромная банда голубей, прикормленная насколько, что людей принимает за кормушки. На площади всегда много туристов, здесь пересекаются маршруты туристических автобусов, а самое оживлённое место снаружи от площади, в тени домов, первые этажи которых – бесконечные кафе, распластавшиеся столиками до самой проезжей части. Дороги, окольцевавшие площадь Каталонии – важные артерии города, в связи с чем вечером они наполняются светом, а днём это непрестанное движение.

Площадь Испании – вот это чудо чудное. Одно из красивейших мест в городе. Как и большинство чудес Барселоны – место стало волшебным из-за желания барселонцев удивить всех своих городом во время всемирной выставки. Площадь Испании выросла ко второй барселонской выставке, проводившийся в 1929 году. Круговое движение надежно защищает высокий монумент, вокруг которого кипит вся жизнь. К тому же расположение площади таково, что две венецианские башни служат вратами к подножию холма Монжуик, той стороны, на которой расположился Национальный дворец. На площади находится Арена Центр. Раньше там проводилась коррида, потому и здание имеет круглую форму. Теперь это торговый центр с ресторанами на крыше, являющейся сразу и обзорной площадкой. Мы там ужинали второй вечер в Барселоне и цены не слишком отличаются от цен кафешек готического квартала. Кстати, на самый верх арены можно добраться на лифте, исключая из прогулки мучительный моцион по лестницами и эскалаторам. Тем более, что эффект от лифта, вынесенного за пределы здания, впечатляет. Лифт создан для маломобильных групп граждан, для остальных цена – 1 евро. Мы имели бесплатный абонемент в виде коляски с малюткой.

Вот парадокс – площадь Испании считается объектом туристического центра города, входит в цепь пересадочных узлов туристических автобусов, а от нашего отеля находится в 15-20 минутах ходьбы, то есть на границе другого города, местных Мытищ, как выяснили.

Тем, кто знаком с творчеством современного писателя из Барселоны Руиса Карлоса Сафона и его серией книг «Кладбище забытых книг» знают чуточку больше о городе, чем остальные. Они знакомы с духом настоящей Барселоны, не той, которую подают гиды для всеядных туристов. В его книгах, помимо души большинства известных мест упоминается кладбище Побленоу. Это тихое место, где высокие стены на много метров заняты одинаковыми ячейками для праха усопших. Всё кладбище – одинаковый серый бетон, напоминающий пустующий коридор в больнице. Стены создают внутреннее пространство, там располагаются склепы. В тяжелой тишине изредка слышны постукивания молотка обслуживающего персонала, а на вас смотрят скорбящие ангелы, уместившиеся на обвязанных временем крышках склепов. Черно-зелеными потеками, словно слёзы, грязь въедается в самые старые скульптуры и от этого грязно-мохового русла статуя приобретает зловещий объем неизведанного мира. Бродить в тишине – не та цель, из-за которой мы оказались на кладбище. Скульптура «Поцелуй смерти» ждала нашей встречи. Ангел смерти целует молодого человека – это памятник посвятили неизвестному погибшему. В натуральную величину, скульптура обладает невероятной реалистичностью, чем и заслужило своё почетное место во всех рейтингах самых жутких произведений искусства. В полной тишине, она и сейчас не захвачена грязью, мрамор, словно живая кость, отливает в синеву своей белизной. Стоя рядом не думаешь о вечном, скорее желаешь, чтобы ангел смерти не повернулся к тебе. Для поцелуя.

Порт Барселоны – чудесное место, которое меньше всего напоминает порт. Нет, конечно, там есть пирсы, есть частокол из мачт яхт, ждущих когда хозяин решит ввести судно в открытое море, есть пути для прохода больших кораблей. Но снаружи, там где суша это огромное место притяжения. На 60-метровом постаменте на море смотрит Колумб. Это памятник воздвигли, напоминая, что именно здесь Христофор вернулся в Европу из первого путешествия в Америку. Недалеко лоском блестит один из самых посещаемых торговых центров, услуги которого безграничны и если вам совсем не хочется покупать одежду или кукол местного розлива, то прямо изворот центра можно уехать на суперкаре Феррари или Ламборджини. Правда минут на 20-40, за немалый прайс, но зато по обзорному маршруту или вовсе помчаться к Монтсеррат. Рядом океанариум и километры дорожек, то упирающихся в огромного лобстера, или идущих вдоль вереницы кафе, полянок для прогулок с собаками, велопрокатов и статуй современных художников. Когда я узнал, что модный американский скульптор подарил кусок бетона, обклеенный фреской и назвал это всё «Барселона», посмеялся. Порт в Барселоне самый большой на всём средиземноморском побережье, и к тому же самый древний – сюда швартовались более 2000 лет назад.

Между площадью Каталонии и памятником Колумбу – своя жизнь. Она тянется по всему бульвару Ла Рамбла. Наверное, нет ни одного туриста, который не поставит целью по приезду в Барселону пройтись по этой улице. На самом деле, Ла Рамбла это цепочка пяти улиц, образующих бульвар. Не очень выразительный, кстати. Пешеходный сквер, покрытый теневой сеткой от деревьев. По краям узкая проезжая часть, в домах, образующих русло бульвара есть всё – от кинотеатра, до туристических лавочек индусов, благовоняющих своими свечами на пару метров вокруг. Бульвар скрывает как музеи, так и офисы, от него переулками скрыты королевская площадь и улочки мигрантов. На Рамбла жизнь кипит, ростовые фигуры, следы от каблуков проституток, стоящих здесь ещё 50 лет назад, памятники от путешественников, до писателей и поток людей. Он бесконечный, плотный словно движешься в стае. Именно здесь пик воровства. В последнее время справочники Барселоны настоятельно рекомендуют следить за своими вещами. Воров развелось немеряно. Поэтому в туристические сезоны на всех площадях и улочках дежурят усиленные наряды гвардии. А туристы принимают всё близко к сердцу. И если рюкзаки на животе скорее тренд, то часть иностранцев (судя по майкам и языку – англичане) ведут себя вызывающе, видно по походке и жестам – давай, грёбаный воришка, рискни вытащить у меня кошелек. Я, мать его, самый бдительный турист на всём побережье Испании! На самом деле, в Барселоне чуть осторожности будет достаточно. Чрезмерно бдительный человек самая лёгкая жертва для умелых воришек. И потому, Ла Рамбла – это улица людей. Всех национальностей и характеров, от фриков и дурачков, до респектабельных дипломатов.

Недалеко от площади Каталонии, где оказываются все, следующие из порта по Рамбла, находится магазинчик Altair. Нужно пройти мимо ярких вывесок Гуччи, именитых брендов одежды и высмотреть небольшой оранжевый ромбик, выглядывающий из орнамента здания. Это книжный магазин, который в Европе ценится. Любителям романов или тематической литературы покажется, что все рекомендации надуты. Отнюдь – Альтаир известный магазин среди путешественников и его тема как раз приключения, первооткрыватели, фотоальбомы со всех уголков Земли. Очень много Африки – видно в последнее время творческие люди облюбовали черный континент или сказывается недавний бум беженцев из этой страны. При входе в магазин есть доска, где можно оставлять отзывы и свои планы, приглашения. Альтаир – точка притяжения для тех, кто свои путешествия выражает в творчестве.

Я накатал уже целую поэму о Барселоне, и ни слова о Гауди. Исправляюсь. Город помечен этим великим архитектором. Плавные углы зданий, созданных Антонио разбросаны по всей Барселоне. В городе многие дома имеют скошенные углы, это относительно новая придумка, обеспечивающая в строго расчерченном городе лучший обзор для автомобилей. Когда до этого додумались, Гауди уже распространил свои идеи в кварталах и вот эта чертёжность, скошенные углы и плавная необычность творений Гауди создают уникальную симфонию города. Кульминация, конечно же, находится на острие возвышающихся пиков Саграда Фамилия.

Единственное, что мне напомнил этот Собор – Римский Колизей. Такой же муравейник, ещё и за 40 евро. Вокруг это необычайного произведения толпы людей, ищут отличный ракурс с собой любимым и собором, уходя в парк, улочки, дорогу. Помимо сложного фасада, который неподражаем, главная фишка Саграда Фамилия – это самый известный долгострой. Строительство идет за счёт пожертвований и билетов внутрь собора. Действительно, я видел как кран поднимал на высоту огромный элемент собора. Но что-то подсказывает мне, что именно статус долгостроя, возможно докрутить глубокий смысл неоконченности жизни Гауди, придаёт таинственность и шарм этому произведению архитектуры.

Когда Гауди жил и работал в Барселоне, ему отдали парк Гуэль. Тогда это было никому не нужное место, с парой жилых домов, темным лесом на холме, который и рубить то незачем – склон крутой и неудобный для строительства, и сворами бродячих собак, питающихся ниже к склону у жилого квартала. Тёмное место, словом. Гауди создал новый шедевр и музей, разбил парк, который стал площадкой для музыкантов и творцов и тёмное место посветлело. И сейчас добраться до парка не так просто – вверх по ступенькам, сквозь жилой массив, кишащий школьниками и местными жителями. Мы шли долго и упорно, так как нет известнее фотографии Барселоны, как с балкона в парке, и нет более диковинных зверей, чем мозаичные звери парка. Улыбающаяся девушка на входе потрепала по голове дочурку (у испанцев белокурые дети белой кожи дошкольного возраста вызывают прилив мимимишности) и радостно сообщила – попасть в парк вы не сможете. Оказалось сегодня школьный день но она с радостью поможет подобрать нам билеты на посещение на следующий день. Объяснять почему посещение парка Гуэль нам менее важно чем вылет самолета на родину, мы не стали и просто расстроились. Девушку это не сильно задело – потому дочке было всё равно на всех этих сказочных зверей и виды, она также радостно сосала чупа-чупс и улыбалась. Впрочем, как оказалось, и нам не пришлось долго нагонять тучи. В парке шла жуткая реконструкция, большинство статуй и тот самый балкон с которого Барселона особенно красива покрыты грязной пленкой, зашиты лесами, спрятаны под досками. А всё остальное доступно бесплатно и в полном объеме.

Ещё одной достопримечательностью, которая выросла на месте гиблого места – холм Монжуик. Весь. Полностью. В своё время там расстреливали анархистов, ещё раньше скидывали воров и убийц, ближе к нашим временам там легко можно было затаиться, пока полицаи не успокоятся в поисках. Всемирные выставки подарили Национальный Дворец (теперь внутри музей искусств Каталонии), испанскую деревню, реконструкцию крепости Монжуик, стадион им.Л.Компаниса. Олимпийские игры 1992 года подарили олимпийскую деревню, тропинки, обзорные площадки и спортивные сооружения. Стадион имени Льюиса Компаниса в своё время служил ареной сборной Каталонии и сборной Андорры (так как в Андорре нет подходящего стадиона для игры сборной). Весь холм это сеть тропинок, обзорных площадок и исторических зданий, в основном крепость. Наконец, современность и постоянный приток туристов подарил холму канатные дороги. Они чудесны и виды там прекрасные, всё классно. Кроме расписания. Частота передвижения кабинок позволит вам насладиться видами на город через плечо соседа, который как и вы будет зажат словно селёдка в банке.

Вся Испания на одном холме – это про мир испанской деревни. Закрытый за стенами город включает в себя районы, улочки, площади разных регионов Испании. За полтора часа (если основательно) можно пройти пешим маршрутом Иакова, оказаться в парке готического собора, отдохнуть в тенистых скверах Каталонии, пройти по лестнице Дон Кихота. Многие двери открыты для вас – в одном здании научат испанскому ремеслу, в другом предложат произведения ремесла от мастеров. Это чудесное место и где, как не там, купить каганера, жирный штрих каталонского менталитета. Пастушок,в красном колпаке, с красным поясом, извините, какает. У статуэтки обязательно должна лежать какашка, традиционно скрученная чтобы понимали и не домысливали. Суть в том, что по осени каганер удобряет землю для урожая на следующий год. Столь языческая трактовка принадлежит рождественскому празднику, и ни один каталонский вертеп без каганера не обходится. Туризм и умение из собственной культуры сообразить настоящий культ, развили каганера до уровня знаменитости. Во всем мире есть коллекционеры, съезжающиеся в Барселону для пополнения собрания. А тут и рады – есть линейки мультгероев-каганеров, президентов всех стран (чтобы не обиделись, а то чего это все какают, а наш президент нет), супергероев, звёзд мировой величины. В магазине я спросил – почему картинки, статуэтки Саграда Фамилия, даже леденцы стоят 1,5-3 евро. А каганер 10 евро. И везде так. Мне просто интересно. Пффф – усмехнулись продавцы, не смекаешь разве? Каганер – это ручная работа. И действительно, я только сейчас заметил, что нет одинаковых пастушков. У кого-то шапка не докрашена, где то краска не аккуратно легла, другой каганер и вовсе нос с горбинкой имеет. Самые туристические магазины – где торгуют обычно индусы, рядом с полками каганеров ставят коробки, внутри которых…какашки. Полная коробка натуралистичных, из пластмассы, какашек.

Была середина октября, когда мы собирались домой. Накрапывал лёгкий дождик, дул ветер, поэтому таких как я, то есть купающихся в море, был от силы штук десять. А пляжи длиннющие… Но не безлюдные даже в осеннюю пору. Там отдыхают, общаются с морем, приходят тренироваться в том, чему непогода не помеха, например жонглировать бутылками. Не поверите, но соседство с рабочими кварталами и портом делало пляжи не самым спокойным местом и годилось скорее для проживания бездомных, чем для отдыха и дегустации коктейлей. Из-за всемирной выставки 1888 года, бедняки устроили на пляже целый городок, куда не пускали полицейских. Потому что тем было строго приказано – бедняков вышвырнуть из города. Мужикам то ничего – какая разница где обустраивать свой скромный бездомный быт. А женщины встали за детей горой. Почти весь бедняцкий городок состоял из женщин и детей, резонно защищающих свою жизнь. Этим конечно пользовались мужчины, проникшие в поселение на песку и жившие в спокойствии. Вот куда мы без вас, женщины?

Бедняков и сейчас в Барселоне много. Поселения всё чаще в парках, где вместо воробьев за просыпанные крошки спорят с голубями попугаи, целые дома из картона отделяют собачий век бедняков от гуляющих иностранцев. Другая Барселона – с развалинами, исписанными стенами и тревожными дворами есть. Это участь любого мегаполиса и настоящая жизнь, изнанка той, в которой купаются туристы, привозящие свои евро в столицу Каталонии.

Барселону Мендоса называет городом чудес, Сафон никак не называет – каждое произведение из изданных это одна большая любовь к городу, Гауди отдал жизнь Барселоне. Есть ли в мире человек, который смог увидеть, услышать, понять, осознать Барселону полностью. Вряд ли.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм