Когда мы с женой собрались в короткий майский отпуск, встал неизбежный вопрос — куда ехать? По статистическим данным и личному опыту, в районе Алании море теплее на пару градусов, чем в районе очень красивого Кемера. Поэтому я остановил свой выбор на отеле Club Hotel Kogdere, обращённого пляжем в сторону Алании, на восток.
Туда же, на восток устремились и мои взоры для возможной поездки своим ходом в непознанные ещё мною места. Таким местом после недолгих разглядываний береговой линии Турции был избран самый южный город на Средиземном море Анамур.
Наши киты-туроператоры не работают с отелями восточнее шикарного Utopia World, расположенного в 15 километрах от Алании в сторону Мерсина. Я уже однажды бывал вблизи этих мест во время отдыха в Klass Hotel на восточной окраине Махмутлара. И поднявшись к античному городу Сиедра, наблюдал на восток от него лишь море и бескрайние банановые плантации.
В сети было относительно немного информации о самой южной точке Средиземноморского побережья Турции. Вся она сводилась к тому, что здесь расположены неплохо сохранившиеся остатки античного города Анемуриум, а с вершины холма, на котором он располагался, в хорошую погоду виден Кипр, до северной окраины которого около 80 километров.
Никто из моих знакомых не бывал в этих краях, пришлось полагаться на свою любознательность и желание увидеть всё своими глазами. Приехав в отель Club Hotel Koshdere на неделю, я решил безотлагательно выяснить возможность поездки в Анамур. Из Алании несколько компаний осуществляют перевозки пассажиров в этом направлении. Служащий компании Akdeniz сказал, что билет на автобус надо брать заранее. Я взял билет на самый ранний рейс, отправляющийся из Алании в 10.00. Меня смутил довольно поздний отъезд, но других вариантов не было. Билет стоил 20 лир, и время в пути до Анамура составляло около 3-х часов. В офисе Akdeniz мне также дали расписание обратных рейсов, которое позволяло провести в районе античного города три — пять часов с условием вернуться поздним вечером в отель.
Когда в назначенный день на автовокзале появился комфортабельный автобус, следующий в Адана, Хатай, я понял, что поеду не на прямом рейсе, а на проходящем. Автобус остановился напротив офиса компании Akdeniz, и за несколько минут прошла высадка и посадка новых пассажиров. Мне досталось очень удобное место — у окна справа по ходу движения, обращённого в сторону моря. Дело в том, что я хотел увидеть место, где шоссе проходит мимо остатков античного города Iotape, в современном турецком языке оно звучит как Айтап. Судя по описаниям, почерпнутым из интернета, он располагался на берегу моря, не доезжая несколько километров до Газипаша — города, в котором располагается аэропорт Алании. Один из авторов, описывающих свою поездку в Iotape на арендованном автомобиле, рассказывает, что явных указателей на трассе D-400 нет. А мне очень хотелось побывать и в этом античном городе. Сведений, полученных из Гугла, оказалось достаточно, чтобы в предполагаемом месте я увидел бухту Iotape.
Через несколько минут после отъезда из Алании стюард прошёлся по автобусу и принял заказы на напитки. Предлагались чай, кофе и простая вода, всё это входило в стоимость билета. Кроме того, по желанию пассажира можно было в ладони капнуть немного освежающей жидкости, предлагаемой стюардом. Ранее я читал, что это — традиция во всех автобусах дальнего сообщения в Турции. Особенно полезно действие этой жидкости, которой растирают виски, для пассажиров, испытывающих неприятные ощущения на горных серпантинах. Впервые воспользовавшись столь комфортабельным автобусом дальнего сообщения в Турции, я отметил чистоту и культуру обслуживания, скорее характерную для приличных авиакомпаний. В Газипаша мы сделали короткую остановку для высадки пассажиров. Если до этого дорога всё время шла вдоль моря, лишь ненадолго отделяемая от него банановыми плантациями, то после Газипаша море скрылось из виду.
Шоссе D-400 перед Газипаша
2
В километре или двух после выезда из города автобус остановился на получасовой отдых водителя и пассажиров. Маленький автовокзал Газипаша имел все признаки комфорта — большое кафе, очень чистый туалет, а также пара торговых точек сувенирами и дарами природы. Рядом располагался минимаркет с полным «джентльменским набором», отличающимся в лучшую сторону от подобных наших торговых точек отсутствием табачно-пивного уклона. Типичный сельский пейзаж вокруг, но уже без привычных после выезда из Алании банановых плантаций. Горы виднелись совсем рядом и на их склонах были разбросаны отдельные сельские домики. За небольшими лотками с бананами и клубникой скучал маленький продавец явно школьного возраста. Мой диалог с ним ограничился выяснением цены, заметно меньшей, чем на фруктовых базарах вблизи отеля в Авсалларе. Попытка понять, до которого часа работает этот мини-рынок, не увенчалась успехом из-за слабости моих познаний в турецком языке.
Наш комфортабельный красавец после омовения на автостоянке Газипаша
Полчаса пролетели, и наш чисто вымытый во время стоянки комфортабельный автобус быстро покатил к цели моего путешествия, до которого оставалось ещё около двух часов езды. Серпантин всё дальше уводил в горы, и меня средь бела дня вдруг стало клонить в сон. Лишь пару часов спустя я понял причины моего «сонного настроения». Это — обычная реакция моего организма на приближающийся дождь и связанное с ним понижение атмосферного давления. Но это было позже — уже в Анамуре, где из-за гор выползала гигантская дождевая туча, сверкавшая молниями. А в то момент это было непонятно, и я в полусонном состоянии воспринимал проносящиеся мимо горные ущелья и одинокие дома с непременными спутниковыми тарелками для приёма телевизионного вещания. Лишь примерно час спустя дорога вновь подошла к морю, но уже на довольно большой высоте.
Виды с дороги незадолго до Анамура
1
Мои планы уехать обратно на автобусе отправлением в 16.30 стали трещать по швам, так как становился очевидным более поздний приезд в Анамур, чем я рассчитывал. Приходилось ориентироваться на следующий рейс компании Akdeniz в 19.30 с риском остаться без позднего ужина в отеле. Но «игра стоила свеч», если возможно применить эту классическую фразу к цели моего путешествия и таких мелочей, как неистребимое чревоугодие по системе «All inclusive». Наконец, после очередного головокружительного горного поворота, открылся вид на долину, напоминающую гигантское светлое одеяло, прорезанное тонкими ниточками. «Одеяло» — это крыши парников, а тонкие ниточки — улицы города. При взгляде сверху казалось, что процентов 90 площади города — это банановые парники, и лишь в центре и в открывшемся чуть позже районе с современными многоэтажными домами, парников не было заметно.
Автобус довольно быстро спустился в долину и у въезда в жилой район c современными многоэтажными зданиями повернул на главную улицу Анамура. С правой стороны остался полуостров с виднеющимся вдалеке античным городом, взбирающимся на холм. Когда мы подъезжали к автовокзалу, стали видны четыре минарета большой мечети. На мой непросвещённый взгляд, утверждения гидов о том, что в Манавгате, расположенном на полпути от Анталии до Алании, стоит крупнейшая на всём южном побережье мечеть, бледнели при взгляде на эту мечеть Анамура.
Мечеть Анамура около автовокзала
3
Автовокзал Анамура не очень сильно уступал по размерам отогару Алании, а на въезде в него я заметил дом с вывеской «Touristik Information». Поинтересовавшись у водителя, как можно добраться до античного города и получив неудовлетворяющий меня ответ — из центра города на минибасе, я пошёл покупать обратный билет. Как и в Алании, продажа билетов компьютеризирована и меня обрадовали тем, что можно взять билет сразу до Авсаллара, чтобы не делать пересадку в Алании, столь оттягивающую возвращение в отель поздним вечером. Стоимость билета составила всё те же 20 лир, к тому же мне опять досталось столь радующее место у окна.
Определившись со временем отъезда, я направился к источнику туристической информации в надежде найти самый быстрый путь к интересующим меня руинам двухтысячелетней давности. По пути к нему прошёл мимо торговых рядов, большую часть которых занимали внушительного размера стенды с бананами, явно недавно сорванными.
Главный продукт Анамура
1
В турбюро, или как его там, уставленном стеллажами с литературой и столами с многочисленной оргтехникой, два очень интеллигентного вида сотрудника, кажется, обрадовались моему появлению. Женщина — турчанка уловила нить моих вопросов и на сносном английском уточнила, что мне больше надо Antic City или Muzeum? Похоже, путь к ним лежал в разных направлениях. Тут же она вручила мне листок бумаги с довольно внятно читаемой ксерокопией рукописного плана-схемы части города, через которую пролегал путь к античному Анемуриуму. Далее она пояснила, что можно добраться туда минибасиком, который ходит каждые полчаса и отправляется со стоянки, расположенной за мечетью в полусотне метров отсюда.
Поблагодарив за информацию, я направился к мечети, и, завернув за её угол, остановился в растерянности. Передо мной на противоположной стороне улицы стоял двухзвёздочный отель и небольшой маркет рядом с ним. Каких-либо примет остановки минибасиков я сходу не обнаружил и решил получить более точную информацию о дороге к Анемуриуму в отеле. Его холл чем-то напомнил обстановку небольших отелей из фильмов про Пуаро. Возможно, на это повлиял большой колокольчик на высокой деревянной стойке ресепшена и уютные кресла, расположившиеся вокруг невысокого столика в середине холла. Обстановку дополняла деревянная лестница, поднимающаяся на второй этаж напротив входа в отель. К сожалению, мой трезвон в колокольчик не привёл к появлению кого-либо в холле. Я вышел на улицу и поинтересовался у группы что-то оживлённо обсуждающих мужчин, где остановка минибаса до Анемуриума. Они о чём-то посовещались, и через несколько секунд ко мне торопливо направился водитель такси. Он тут же стал расписывать проблемы с тем, чтобы дождаться, а потом сесть в минибасик. Ну, а он готов тут же очень быстро за какие-то 15 лир доставить в нужное место. Я немного поторговался, памятуя, что такси в Турции — очень дорогое удовольствие. Но таксист стоял на своей цене, которую уточнил на английском языке, чтобы у нас не осталось сомнений в правильности названной цифры. А я мысленно сопоставил эти деньги с ценой, которую могут заломить наши таксисты за чуть более далёкую поездку от аэропорта Шереметьево в родной Зеленоград. И, что было самым главным аргументом — я не знал, как точно добираться до античного города, а время плавно подобралось к двум часам пополудни.
Немного поколебавшись, я уселся в такси, и мы помчались к западной окраине Анамура. У микрорайона с суперсовременными жилыми домами, название которое приблизительно можно воспроизвести на русском языке как Ёрон, мы повернули в сторону моря и, минуя небольшие коттеджи, через километр-другой остановились у въезда на территорию античного города. По пути, когда мы проезжали первые древние развалины, водитель притормозил по моей просьбе, чтобы было удобнее вести видеосъёмку.
Панорама античного Анемуриума
2
На подъезде к будке охраны, где я купил входной билет за 3 лиры, таксист стал вновь расписывать трудности использования общественного транспорта для того, чтобы вернуться к автовокзалу. Поинтересовался, во сколько отходит мой автобус и даже попросил написать это время на обратной стороне билета, видимо, не поверив тому, как много у меня времени. Получив отрицательный ответ на предложение зарезервировать такси на определённое время, он с несколько разочарованной улыбкой пожелал мне удачи и укатил.
А я направился вглубь территории античного Анемуриума, обширно раскинувшегося на восточных склонах высокого холма. Кстати, это обстоятельство делало не очень выгодной фотосъёмку во второй половине дня. Больше подошло бы утро, но для этого надо было бы оставаться ночевать в отеле, что меня не устраивало. Подробные надписи на турецком и английском языках, обозначающие предназначение отдельных зданий, которые я фотографировал, освобождали меня от необходимости силиться запомнить, что же это я наснимал.
А такие сооружения, как городской театр или стены города, взбирающиеся к вершине, холма вообще не требовали комментариев.
Городской театр
2
Меня больше устраивала возможность любоваться пейзажами и неспешно подниматься по неуклонно ведущей вверх тропе в полной тишине, нарушаемой лишь пением птиц. По пути я увидел лишь пару туристов, да проехавшего на мотоцикле по дороге к морю рыбака. Лишь на самом верху тропы невдалеке от маяка мне повстречалась семья местных жителей с маленьким ребёнком, сначала отдыхавшая на тропе, а потом спустившаяся к каменистому мысу по явному (в моём понимании) бездорожью. По моим представлениям, этот мыс являлся самой южной скалой Турции на Средиземном море.
3
В конце тропы у закрытой калитки забора, ограждающего территорию маяка, собака на цепи недвусмысленно пояснила мне охраняемый статус сего заведения. Остановившись здесь для фотосъёмки, я любовался двумя грандиозными зрелищами. На юге вдалеке над морем картина угадывалась, которую можно было бы истолковать как остров Кипр. А в противоположном направлении из-за гор с громом и молниями выползала гигантская туча с размытыми ветром космами. По серой пелене угадывался идущий на спуске в долину дождь.
Грозный цветок на небе, выползающий из-за гор
4
Но зрелища — зрелищами, а желудок упорно настаивал на приёме хлеба насущного, отягощавшего мой рюкзак. Недолгий спуск к ближайшей бухте, прерванный лишь кратким знакомством с сухопутной черепахой, позволил быстро пойти навстречу стенаниям желудка.
Маленькая уютная бухта очень располагала к купанию в чистейшей спокойной воде, такой же тёплой, как и в мелкой хорошо прогреваемой бухте пляжа нашего отеля. Ощущение того, что я нахожусь в самой южной точке Турции, честно говоря, не придавало торжественности трапезе и всему моменту в целом. Гораздо больше мою душу человека, выросшего среди бескрайних степей, радовало зрелище долины Анамура с высокими горами на заднем плане. А бескрайнее море гигантских банановых теплиц вполне оправдывало представление об этом крае, как банановой столице.
Вид на современный Анамур из античного города
1
Когда я неспешно засобирался в обратный путь, где-то со стороны города раздалось блеяние и перезвон колокольчиков. Поднявшись на пригорок, я увидел направлявшееся в мою сторону стадо коз, останавливавшихся время от времени для знакомства с сочной майской зеленью. Времени на обратную дорогу у меня было с избытком, и я направился в сторону автовокзала пешком по самой короткой, на мой взгляд, дорогой. Приблизившись к парникам, я вблизи осознал их высоту, соответствующую гигантским размерам этой травы, которой являются банановые пальмы. Навскидку это было не меньше 5 метров. Дорога подошла к реке, моста через которую не было видно. Проезжавший мимо пожилой велосипедист указал направление к отогару, и я пошёл по всё более сужающейся, временами превращающейся в тропу, дороге.
Примерно через час после выхода из бухты я выбрался на главную улицу Анамура — шоссе D-400, по которой дважды проехал несколько часов назад. Тем временем выползшая из-за гор грозовая туча постепенно рассеялась и накрыла город лёгкой дымкой, что слегка ухудшило условия фотосъёмки.
Миновав символ города — банановую пальму, установленную на разделительной полосе, я увидел верный признак близости автовокзала — минареты мечети.
Символ Анамура на главной городской улице
1
На автовокзал я прибыл часа за полтора до отправления автобуса. Купил немного бананов на пробу, т. к. за предыдущие три посещения региона Алании так и не удосужился отведать их вкус. Из всех урн, установленных на площади автовокзала, торчала банановая кожура. Стоящий у торговой точки охранник, внушающий уважение своими габаритами, время от времени подходил к выложенной на стенде груде бананов, брал очередной и меланхолично съедал его. Вся эта картина живо напоминала традицию лузгания семечек в наших небольших провинциальных городках.
Вскорости стали подъезжать на машинах местные жители, провожающие кого-либо из родственников на подходящие автобусы в Анкару, Адану, Анталию. Из багажников автомобилей непременно выгружались аккуратные пластиковые ящики с местной сельхозпродукцией, преимущественно, клубникой, видимо, предназначенной для угощения городских родственников или знакомых. К стенду с бананами привезли несколько ящиков свежесобранной клубники.
Она была так красива на вид, что я не удержался и купил килограмм, хотя по прошлым посещениям весенней Алании знал, что она более красива, чем вкусна. Зато этот сорт долго лежит без видимых признаков порчи в отличие от той, что выращивается в наших краях.
И тут я стал свидетелем зрелища, до того не виданным мною в Турции. К моменту прибытия очередного автобуса и окружающей его толпы встречающих и провожающих, на площади появился древнего вида дедок, бедно одетый и производивший впечатление нищего. Он подтвердил это впечатление тем, что стал просить милостыню. Возможно, ему не удалось в зрелые годы заработать пенсию или по каким-то другим причинам пришлось лишиться источников существования. При этом он всё же был далёк от отвратно-убогого вида наших опустившихся алкашей и бомжей, столь привычных взору в городах нашей бескрайней Родины.
Когда подошёл и мой автобус, шедший из Хатая и Аданы, оказалось, что это — тот же самый, на котором я ехал утром в Анамур. Водитель узнал меня, единственного праздношатающегося туриста, среди едущих по различным делам местных, и не совсем, жителей. И пригласил в автобус, дав тем самым понять, что одинаково уважает всех, оплативших проезд. Обратная дорога в быстро сгустившейся темноте подарила мне молодого попутчика, направляющегося в Анталию на сдачу государственных экзаменов в какое-то высшее учебное заведение. Некоторое время мы провели в разговорах на общие темы, т. к. обоюдно смогли пользоваться самым распространённым в нашем мире языке, а затем молодой человек углубился в чтение учебника. Я же развлекался видом, отображающим дорогу на экране вмонтированного в спинку переднего сидения. Картинка передавалась камерой, установленной впереди автобуса.
На получасовой остановке у кафе перед Газипаша я принял СМС-ку от жены, обеспокоенной моим долгим молчанием. Оказывается, дорога в горах на пути от Анамура была вне зоны покрытия сотовой сети, чем я и успокоил жену. Водители и пассажиры вновь расположились за столиками кафе и с явным удовольствием потягивали чай и кофе, которые настойчиво рекламировал сотрудник кафе, расположившийся на открытой площадке. Мой утренний знакомый у груды бананов — юный продавец — не покинул «боевого поста». Он всего лишь снял обувь и пристроился на лежанке рядом с доверенной ему торговой точкой.
Когда мы подъехали к Авсаллару, водитель автобуса остановил точно в указанном мною месте трассы поблизости от отеля. И практически в полночь я закончил это полное впечатлений краткое путешествие к самой южной точке Средиземноморского побережья Турции.
