По дороге в Тринидад

На визитке Хуана Карлоса написана забавная фраза «Надёжный, удивительный и разнообразный сервис». Наше путешествие оказалось комфортным: дороги на Кубе очень хорошие, трафик незагруженный, в автомобиле исправно работал кондиционер, ехали мы, никуда не торопясь, делали остановки там, где хотели. Хуан Карлос помог ближе познакомиться с Кубой, показал интересные места, рассказал о жизни простых кубинцев. Например, мы узнали, что у многих кубинцев двойное гражданство: кубинское и испанское. Это результат испанской программы, запуская которую намеревались в лице потомков конкистадоров привлечь к себе рабочие силы. Но программа себя не оправдала, кубинцы второе гражданство получили охотно, но большинство не захотели переезжать или работать на тех условиях, которые им предложили.

В дороге слушали испанскую музыку и коротали время за разговорами. У меня, наконец-то, появилась возможность задать массу вопросов. Оказывается, в знаменитой «Guantanamera» поётся о девушке из Гуантанамо, а название известнейшей песни «Quizás, quizás, quizás» переводится «может быть» или «возможно». А так часто повторяющееся в испанских песнях слово «corazon» означает «сердце». Конечно, я могла бы все это узнать, воспользовавшись переводчиком или словарем, но в живом общении это было куда интереснее.

Аустралия, колибри и крокодиловая ферма

Наш маршрут проходил через весь остров Свободы с северной его части на юг, в район Карибского бассейна. Проплывающие за окном картинки, невольно вызывали ассоциации с нашей российской действительностью: огромные заброшенные корпуса и поля, некогда процветающих колхозов и в тоже время возрождающие небольшие частные хозяйства.

Короткую остановку сделали в маленьком городке Аустралия, в котором есть только одна достопримечательность — старый паровоз, до сих пор в отличном рабочем состоянии.

Заехали в деревеньку, название которой я не запомнила. Здесь живет мужчина, увлекающийся изучением колибри. Во дворе своего дома на фруктовых деревьях он развесил поилки с сахарным сиропом, и колибри с удовольствием прилетают на угощение. У хозяина фермы какая-то удивительная связь с колибри. Перед тем как на Кубу в 2017 году обрушился ураган Ирма, колибри стали стучаться в окна дома и когда их впустили, нашли в нем укрытие до самого окончания урагана.

Колибри — рекордсмены в птичьем мире: самые маленькие и самые быстрые птицы, одни из самых мелких позвоночных с самым активным обменом веществ. В полёте колибри делают от 80 до 100 взмахов крыльями в секунду, они умеют зависать в воздухе, когда пьют нектар.

Всех колибри принято считать самыми маленькими птицами. Но есть среди них самые крохи — колибри-пчёлки, которые водятся только на Кубе и в Доминиканской республике. Звук, издаваемый птицами в полёте, похож на тихое гудение, примерно, так гудит большой шмель. Я очень боялась инстинктивно отмахнуться от птички-вертолетика, но в ходе нашего визита ни одна малышка не пострадала!

Птички не очень-то опасаются людей, за ними можно наблюдать у кормушек с расстояния 1,5–2 метров. Но вот сфотографировать колибри очень трудно, даже и не стоит пытаться сделать это при помощи телефона. Около получаса я «охотилась» на колибри с фотоаппаратом. Вот, что у меня получилось.

Следующие животные, которых мы увидели, были менее привлекательны, чем колибри, так как мы оказались на ферме, где разводят крокодилов.

Территория крокодиловой фермы живописна, с пальмами, с красивыми запрудами и цветущими лотосами. Крокодилы находятся в озере, их лежбище огорожено от посетителей.

Залив Свиней

Совершенно фантастическая картинка открылась, когда мы выехали к побережью Карибского моря, к Заливу Свиней (или заливу Кочинос). Залив Свиней к свиньям не имеет никакого отношения. Скорее всего, свое название это место получило из-за рыб-спинорогов, которые по-испански именуются «cochinos». Сегодня залив Свиней пользуется большой популярностью среди дайверов, а между тем, это исторически знаковое место.

Залив стал известен на весь мир после военной операции в 1961 году, проводившейся американцами против революционной Кубы. Пехотные и танковые батальоны США высадились в Заливе Свиней, но были остановлены превосходящими силами правительства Фиделя Кастро. В плен попали несколько сотен американских десантников, которые позже были выкуплены президентом Кеннеди за 60 миллионов долларов.

Битва в заливе Свиней — одна из самых провальных операций в военной истории Соединенных Штатов. Кампания по смене режима на Кубе обернулась позором для Вашингтона и победой для молодого правительства Фиделя Кастро.

Вода в Заливе Свиней Карибского моря необыкновенно удивительного цвета…

Заповедник Топес-де-Кольянтес

В 12 километрах от Тринидада в горах Эскамбрай расположен заповедник и одноименный курортный городок Топес-де-Кольянтес. В заповеднике есть реки, водопады, пещеры, гроты каньоны, природные бассейны, горные холмы.

Мы поднялись на смотровую площадку и с высоты полюбовались красивыми видами на окрестности, Тринидад и море.

Кофейная плантация в Топес-де-Кольянтес

В Топес-де-Кольянтес мы заехали на кофейную плантацию.

Известно, что уже в середине 18 века на территории современной Кубы выращивали кофе. Рассказывают, что решающую роль в появлении кофе на Кубе сыграл знаменитый французский мореплаватель Габриэль де Клей. В 1720 году на своем корабле он намеривался доставить для американских колоний несколько саженцев кофе. Из-за длительного шторма лодка никак не могла пристать к берегу, а у команды заканчивались последние припасы питьевой воды. Клей выделил из своей мизерной нормы часть воды, чтобы полить саженцы, и одно деревце удалось спасти. Так кофе попал во французские колонии (в частности, на Гаити), а оттуда уже в 1748 году был завезен на Кубу. С тех пор разные сорта арабики успешно выращивают и получают хороший урожай.

По статистике Куба занимает далеко не первое место среди производителей кофейных зерен. Тем не менее, кубинский кофе занял свою нишу на мировом рынке под узнаваемым брендом «Кубита».

По устоявшейся традиции кубинский кофе готовят очень крепкий, пьют всегда из маленьких чашечек, наполняя их лишь на половину и обязательно запивая холодной водой. Для кофе кубинцы не жалеют сахара, ведь на Острове изобилие этого продукта. Тростниковую палочку иногда подают с кофе вместо ложечки.

Долина сахарных заводов

Сахарный тростник испанские колонизаторы начали выращивать на Кубе еще в начале XVI века, так как местный климат и земля оказались идеальными для данной культуры, а наличие хороших морских портов облегчало вывоз готового продукта в Старый Свет. Пик развития сахарной промышленности пришелся на VXIII и XIX века, когда страна стала самым крупным экспортером сахара во всем мире. В этот период в Сахарной долине работало свыше пятидесяти заводов по производству сахара, которые обслуживало более десяти тысяч рабов.

Центр кубинской сахаропроизводящей промышленности — Долина сахарных заводов в относительно недалеком прошлом находился как раз в окрестностях Тринидада, в 10–20 км к востоку от города. Это необычайно красивая долина с многочисленными заброшенными и возделываемыми сахарными плантациями, руинами богатых домов плантаторов-рабовладельцев и старыми заводами.

Усадьба Манака Изнага превращена в музей. Именно здесь можно представить размах рабовладения на территории Южной Америки и узнать историю ее колонизации.

Самая популярная постройка на территории поместья Манака Изнага и своеобразный символ этого места — семиэтажная башня.

Сразу скажу, что такая башня не была типична для плантаторов и рабовладельцев этого места. Она была построена для того, чтобы надсмотрщики могли в любое время контролировать всех рабов. Три колокола, предназначенные для оповещения, звонили в определенное время. Звон самого большого сигнализировал о начале и конце трудового дня. Самый маленький бил только в Пасху. Средний звонил в праздничные дни. Большой и средний одновременно звучали в том случае, если надсмотрщик видел сбежавшего раба. Маленький и большой одновременно — если сразу несколько рабов бегут или просто бросают свое орудие. Все колокола сразу должны были звучать только в случае высадки на берег пиратов.

В народе ходили и другие версии предназначения башни. Кто-то считал, что хозяин поместья был очень ревнив, и построил башню для того, чтобы контролировать свою красавицу-жену…

За целый день дороги, мы уже достаточно устали, поэтому не стали подниматься на башню, хотя понимали, что оттуда открывается прекрасный вид на долину.

Тринидад

Под занавес дня, мы, наконец, прибыли в Тринидад, основанный испанским колонизатором Диего Веласкесом в качестве третьего поселения острова. Колониальная жемчужина — Тринидад в настоящее время является одним из лучших сохранившихся городов Карибского моря.

Времена изменились, но сам Тринидад все такой же, каким он был два века назад с его церквями в стиле барокко, крышами из красной черепицы, мостовыми и коваными железными решетками. Вполне заслуженно город находится под охраной ЮНЕСКО.

В Тринидаде мы остановились в очень колоритной касе партикуляре, которую я забронировала заранее через Букинг. Каса Смит находится в историческом колониальном доме. Глухая стена со стороны улицы скрывает традиционное уютное патио, утопающее в зелени.

По периметру внутреннего дворика на двух этажах располагаются жилые комнаты и кухня. В касе есть выходы на террасу, на крышу дома.

Приятным бонусом для нас оказался говорящий попугай Эль Ниньо (в переводе с испанского — Мальчик). Нам очень понравилось по утрам слышать его приветственное «Ola!»

Дом принадлежит восьмидесятилетнему бывшему революционеру. Оказалось, что дочь хозяев касы зовут Ирина, и они очень радовались, узнав моё имя.

Более близкое знакомство с Тринидадом было еще впереди. Своими впечатлениями я обязательно поделюсь.

Продолжение следует…

Фотоальбомы к рассказу

Тринидад — колониальная жемчужина

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия