Заповедная Алания. Дигория

Дигория долгое время считалась одним из самых труднодоступных регионов Кавказа, здесь часто находили убежище от внешних захватчиков. В моменты наибольшей опасности защитники устраивали каменные обвалы, полностью прерывавшие связь Дигории с внешним миром. Об этих драматичных страницах истории напоминают многочисленные сторожевые и боевые башни, вернее то, что от них осталось.

Сегодня ситуация постепенно меняется: через горный хребет проложена дорога, пробит тоннель, связывающий дигорцев с остальными регионами Северного Кавказа.

Наш путь лежал в древнее село Камунта, в пути предстояло провести около трех часов по маршруту Владикавказ-Ардон-Дигора-Чикола-Мацута-Фаснал-Дунта-Камунта.

Несмотря на то, что Дигорское ущелье наиболее удаленное от Владикавказа, в дороге трудно заскучать, так как постоянный подъём вверх, позволяет за одно путешествие увидеть леса, альпийские луга, горные реки. А захватывающие дух горные пейзажи вообще не надоедают.

Неофициальными природными вратами в сказочную Дигорию считается каньон Ахсинта, где бурные воды Уруха пробили себе дорогу сквозь Скалистый хребет, образовав узкий проход, шириной не более 30 метров. На дно этого вечно сумрачного ущелья с 300-метровыми отвесными скалами никогда не попадают лучи солнца.

Наше внимание привлекла установленная на высокой скале крылатая статуя Уастырджи — национального покровителя Осетии, трансформировавшегося с принятием христианства в Святого Георгия Победоносца. Эта статуя меньше, чем та, которую мы видели по дороге в Цейское ущелье.

Чем выше мы забирались в горы, тем отчетливее становилось ощущение, что время здесь остановилось, а горные селения постепенно вымирают. О кипевшей ранее жизни в Дигории свидетельствуют покинутые аулы, семейные склепы и древние святилища.

У слияния рек Сардидон и Сонгутион находится горное селение Фаснал. Уже в XIX веке в Фаснале работала крупная обогатительная фабрика, а электричество появилось задолго до Октябрьской революции. В окрестностях селения есть месторождения свинцово-цинковых руд.

Но самый большой интерес в Фаснале вызывает объект культурного наследия федерального значения «Пять башенных склепов» — древний склеповый могильник.

В самых верховьях Сонгутидона и его притоках широко распахивается горная долина Уаллагком. Здесь сосредоточены горные сёла Дунта, Камунта и Галиат. Вот уж где действительно время застыло в камне. Местная деревенская архитектура весьма аутентична.

На протяжении многих веков Камунта было одним из крупных сел Северной Осетии, там жили почти две тысячи человек. Село ранее входило в Уаллагкомскую (Галиатскую) общину наряду с другими аулами. Территория общины располагалась от села Фаснал и далее по течению реки Сонгутидон до Кион-Хонского перевала.

Камунта считалась для Уаллагкома райцентром, здесь жители трех населенных пунктов проводили праздники. В селе были сельсовет, почта, библиотека, клуб, где показывали художественные фильмы, врачебный кабинет, магазин. Работала и телефонная связь.

По последним данным население Камунты составляет 27 человек, хотя постоянно проживают только семь, а школа, в которой еще недавно учились два ученика, теперь не работает. В целом в селах Галиатского поселения постоянно проживает менее 50 человек.

Несмотря на скромные размеры, Камунта является рекордсменом «Книги рекордов России». В 2016 году в Камунте был зафиксирован самый высокогорный «Бессмертный полк» в России. Впрочем, об этом я уже рассказывала в комментариях к фотоальбому «Камунта — маленькое село больших рекордов!»

Чуть выше села открываются фантастические виды на горные хребты и долины. На восточной границе Дигории, словно рукотворной стеной стоит Кионская цепь Скалистого хребта. Высота его вершин достигает до 3,5 километров над уровнем моря.

Внизу на склонах хребта расположился Галиат. Даже отсюда, из Камунты, видно, насколько величественным когда-то был Галиат, его заслуженно считают рукотворным чудом. Старожилы рассказывают, что когда-то галиатцы могли ходить друг к другу по крышам: кровля одного дома была двором другого. Сейчас же здесь царит призрачный мир древних каменных развалин, среди которых сохранилось несколько жилых строений.

К югу открывается вид на Цейский хребет, который напоминает грандиозную восьми километровую стену высотой более 4000 метров с целым рядом остроконечных вершин.

Ни одного жителя в селе мы не встретили. Безусловно, они заметили наше появление, но решили оградить себя от лишнего внимания.

На обратном пути мы сделали остановку на пикник в красивой долине под названием «Порог неба». Даже зарядивший нудный дождь не смог поубавить наш разыгравшийся аппетит.

Дигорское ущелье среди местных жителей совершенно заслужено считается Жемчужиной Северной Осетии. Думаю, что в ближайшем будущем в Дигории стоит ожидать настоящего нашествия туристов, а пока можно наслаждаться почти уединенным, безмятежным общением с впечатляющей и нетронутой природой.

Неудивительно, что территория Дигории была объявлена природным национальным парком Алании.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия