Отведите меня к нему, я хочу видеть этого человека.
Мне трудно даже сказать, когда это началось, но с молодых лет мне хотелось побывать в Урбино у Федерико да Монтефельтро — этой выдающейся фигуры итальянского ренессанса.
Урбино, в регионе Марке (Le Marche), не назовёшь труднодоступным местом, но лежит город сильно в стороне от железной дороги и туда удобнее добираться на машине, которую в прокат брать не хотелось. Мы с мужем путешествуем на поездах.
Наконец решились. Зная, что автомобили с автоматической коробкой передач в Европе не популярны (а мы только такими управлять можем), я заранее позвонила в компанию Herz и заручилась обещанием, что заказ мой правильно понят.
В назначенный день и час не ждал нас в конторе Herz в Болонье автомобиль с необходимыми техническими характеристиками. Не было машины с желанной конфигурацией и в округе, и потому получить её было неоткуда. Пришлось садиться за руль авто с механической трансмиссией нашему пожилому родственнику, чего мы совсем не планировали, приглашая его в поездку.
Чтобы все сюрпризы Herz собрать вместе, скажу, что было в конце. Машина возвращалась в воскресенье туда же, откуда мы её и взяли. Мы приехали к запертым дверям, и никаких видимых невооруженным глазом инструкций по возврату на тех дверях не было. Шёл дождь, пришлось ретироваться в автомобиль. Во вторую вылазку нашли-таки записочку, пришлепнутую к стеклу окна изнутри с адресом на ней. Ехать было совсем недалеко, но в указанном месте от нашей машины отказались: с Herz, мол, не работаем, поезжайте-ка вы в аэропорт. Катить в аэропорт за город в наши планы никак не входило. Нам надо было на вокзал, тот что рядом, через дорогу от закрытой конторы Herz.
Спасение явилось в облике молодого приплясывающего человека выбежавшего из подвального гаража, куда он наше транспортное средство и забрал, спасибо ему.
Но это было после, а сейчас вернёмся в точку, где нежеланная, но необходимая машина была получена в прокат.
По трассе движение шло нормально. Потом мы свернули на более мелкую дорогу в сторону агротуризмо, в котором было забронировано жильё. Тут GPS взял эстафету у Herz: он нас путал и водил по кругу. Вернувшись в третий раз в одно и то же место, мы решили эти игры прекратить звонком к хозяину, который быстро отозвался, но долго не приезжал. Из второго звонка стало ясно, что ждёт он нас совсем не там, где мы его. В конце-концов вывел нас владелец гостиницы из западни. Спасение жильцов было для него привычным делом: не понимал GPS адреса его деревенского дома
Агротуризмо в области Марке, в семи километрах от Урбино
Нам в помощь по дороге к агротуризмо высилось здание недостроенной ещё церкви, которая, выглянув из-за поворота, в последующие дни давала надежду, что мы попадём домой без помощи хозяина.
Агротуризмо всем сразу понравился, не обманули отдыхавшие там до нас люди и расписавшие в своих отзывах окружающие красоты.
Виды нам действительно достались знатные, причём прямо из окна гостиницы.
Вокруг агротуризмо местность холмистая, склоны довольно крутые, но тем не менее разработанные для посадок, и растёт там все. Было довольно сыро после только что закончившегося дождя, ноги расползались и вязли в глине, но хотелось райские кущи вблизи рассмотреть и руками потрогать. Спускаясь под гору, первую остановку я сделала под фиговым деревом. Инжир висел переспевший, многие плоды лопнули, и тучи пчёл гудели и делили со мной нежное лакомство.
В низине раскинулось бахчевое царство
Несколько грядок почти сошедших помидоров соседствовали с кустами, отягощенными ещё зелёными плодами.
Особенно много было рядов с томатами Сан Марцано.
Сан Марцано в Италии почитается так же, как сыр Пармезан и прошутто (prosciutto) из Пармы. Считается, что в них какой-то уникальный баланс сладости и кислоты, много мякоти и мало сока, и только из них нужно готовить соус для пиццы. Причем сырыми помидоры данного сорта не едят.
Набрала я переспевших на южном солнце плодов, села на ящик, валявшийся под деревом, и отведала овощ, который ботаники считают ягодой, предварительно содрав жесткую кожицу. И вдали от родины (а родина их под горой Везувий в San Marzano) не утратили помидоры своего вкуса.
В Марке, как и в прилегающих провинциях, растут трюфели. Хозяин нашей гостиницы украсил ресторанчик изображением синьоры, сильно смахивающей на Софи Лорен, в обнимку с корзиной белых трюфелей.
В сентябре был сезон чёрных трюфелей и они присутствовали во всех почти блюдах. Tartufo — это по-итальянски трюфель.
Зимой в Ассизи мы пробовали и белые трюфели — те, что выше ценятся. Грибы настругивают тонюсенькими лепесточками поверх пасты — глаз их видит, но язык ощущает только их крупитчатость, вкуса очень мало, почти не чувствуется. Мне кажется, что гриб сильно перехвален.
Урбино — колыбель итальянского ренессанса.
На следующее утро был намечен долгожданный визит в Урбино.
Может быть не всем знакомо имя герцога урбинского, Федерико да Монтефельтро, но про его внешность такого не скажешь.
С совершенно необычным носом крючком и в своеобразной шапке красного цвета лицо Федерико — одно из наиболее известных лиц Ренессанса. Его портреты писались лучшими художниками 15-го века.
Самым знаменитым из всех является двойной портрет с женой Баттиста Сфорца (Battista Sforza) руки Пьеро делла Франческа (Piero della Francesca), который хранится в галерее Уффицы. Федерико да Монтефельтро всегда изображали в профиль, смотрящим влево, чтобы спрятать отсутствие одного глаза и часть лица, изуродованного в рыцарском турнире.
Пьеро делла Францеска "Портрет Федерико да Монтефельтро и Баттисты Сфорца" Wikiart
Во многих источниках проскальзывает информация о том, что углубление на месте переносицы на лице герцога является результатом хирургической операции с целью увеличить широту обзора.
Я засомневалась, что в середине пятнадцатого века могла быть сделана столь сложная операция и нашла ответ в Британском журнале пластической хирургии. Авторы Сантони и Масси проделали огромную работу по изучению архивов и вот что заключили.
В 1450 году на турнире Федерико потерял глаз и верхнюю треть носа. Операция над носом герцога была технически возможна. Медицина и особенно травматология была хорошо развита по стандартам того вемени, как результат основного занятия населения — воевать. (Федерико да Монтефельтро начал свою кондотьерскую деятельность в возрасте 16 лет и воевал до самой смерти). Интересно, что врачи в Урбино носили титул «physicus et moderatore delle ossa» («врач и исправитель костей»). Приводится пример, как знаменитого ученого-врача того времени «не приняли на работу» в Урбино, потому, что он не знал травматологии.
Операция над носом Дюка в 1450-м году не была документирована и, по-видимому, является легендой, придающей больше красочности и героизма облику Федерико.
Федерико да Монтефельтро (1422 — 1482) согласно фактам, которые не являются полностью доказанными, захватил власть так.
В 1444 году незаконнорожденный наследник Федерико убивает законного наследника — своего сводного брата Оддантонио да Монтефельтро в дворцовом перевороте.
Федерико приходит в Урбино как узурпатор, но приносит с собой процветание и культуру. В течение сорока лет он строит великолепный дворец и собирает одну из самых больших европейских библиотек 15-го века. Библиотека, полная древних манускриптов, была открыта для горожан, ренессанс здесь был для всех, каждый мог идти и учиться.
Снаружи дворца были установлены плиты с рисунками, знакомящими жителей с современными технологиями: как поднимать воду на большую высоту или как устанавливать обелиски.
Федерико был выдающимся покровителем и другом художников. По его приглашению в небольшой, ничем особо не выделявшийся город, приезжали работать лучшие художники и архитекторы: Пьеро делла Франческа, Лука Синьорелли, Паоло Уччелло. Джованни Санти, отец гения Рафаэля Санти, был у Дюка придворным художником, архитектором и поэтом (в те годы еще не настала узкая специализация, он и за театр отвечал).
Федерико хорошо управлял своим городом и превратил его в один из главных культурных центров Европы.
Была в его жизни и большая печаль. Любимая жена Баттиста умерла после очередных родов, а родила она к своим двадцати шести годам семерых детей. Баттисту описывают как женщину большого ума и прекрасного образования, интеллектуально равную своему мужу. Их брак был счастливым: современник называл их «двумя душами в одном теле».
История процветания Урбино довольно короткая. После смерти герцога дворец наследовался, переходил из рук в руки, пока в 1631-м году одна из дальних уже наследниц не соединилась в браке с флорентийской семьей Медичи. Вот тогда-то и произошло опустошение замка. Согласно архивным документам на пятистах подводах везли во Флоренцию мебель, гобелены и картины.
Утверждается, что половина того, что мы сейчас видим в Палаццо Питти во Флоренции, вывезена из герцогства Урбино.
Урбино был и составе Папского государства, дворец служил и административным зданием, и тюрьмой, и только в 1912-м году там решили сделать музей — Национальную галерею Марке.
По итальянским меркам музей небогатый, но туда передали из Уффицы замечательную картину великого сына города — Рафаэля Санти «Немая» (Muta).
Кто изображен на картине неизвестно. Сейчас считается, что молодая женщина — одна из шести дочерей Федерико, Джованна, которая в замужестве стала членом могущественной семьи Делла Ровере и помогала молодому Рафаэлю, перебравшемуся во Флоренцию, а впоследствии и в Рим, установить связи с сильными людьми того мира.
Отдохнув после Национальной Галереи за тарелкой пиццы в каком-то кафе, мы не преминули заглянуть и в Ораторию Сан Джованни Баттиста с фресками 15-го века.
Фрески выполнили Лоренцо и Якопо Солимбени
Фреска Распятие Исуса Христа
Фреска из группы Жизнь Иоанна Крестителя
и в Ораторию Сан Джузеппе, состоящую из двух часовен, в одной из которых перед нами предстала высоко реалистическая сцена Рождества Христова с фигурами в человеческий рост. Композиция выполнена в 16-м веке художником Федерико Брандани.
А в другой сияла освещённая солнцем венецианская люстра.
Мы гуляли по городу, где ступала нога очень юного Рафаэля. Художник родился через год после смерти Дюка и провёл лишь детские годы в Урбино. Тем не менее считается, что атмосфера города, созданного герцогом да Монтефельтро -покровителем искусств, талантливым политиком и военным, оказала большое влияние на развитие гения Рафаэля Санти.
Знакомство с Федерико да Монтефельтро состоялось — насколько возможно знакомство с великим, но уж очень давно жившим человеком. А город его, говорят, не так сильно изменился за прошедшие столетия.
И виды на окружающие город холмы все те же.
Сант’Анджело ин Вадо
Дорогу на запад от Урбино все путеводители в один голос описывали как очень живописную. По ней-то мы и отправились на следующий день посмотреть мелкие городки: Урбанию, Сант’Анджело ин Вадо и Меркателло.
Пейзажи были действительно чрезвычайно живописными. Въехав в Сант’Анджело ин Вадо, мы быстро поняли, что пугающих нас знаков ZTL (zone a traffico limitato) здесь нет — паркуйся в любом месте и бесплатно. Это было существенным улучшением по сравнению с Урбино, где мы все время норовили заехать в какие-то запретные зоны. На центральной маленькой площади компактно сгруппировались почти все достопримечательности, но дергание за ручки дверей ни одну из них для нас не открыло.
Тут на глаза попался спасительный знак, которым по всей Европе обозначают Tourist Information. Там нас встретила молоденькая сотрудница Джованна и перечислила все, что в городке можно посмотреть, сопровождая ценниками.
Церковь Святого Филиппа €3
Церковь Святой Катарины €2
Археологический музей €2
и так далее, наименований так шесть или семь. Чтобы не разбираться, я сказала, что мы идём везде, и в этот момент случилась какая-то странная арифметика, породившая неожиданно маленький результат — €7 с человека. При этом оказалось, что к билету прикладывалась ещё и сама Джованна.
Умная девушка, хорошо знающая свой город, гуляла с нами часа два. Она не торопилась назад в офис: похоже, что больше чем одна группа туристов в день сюда никогда не приезжала. Ключи от объектов хранились в ее столе, и за каждой связкой она бегала отдельно. Зачем — не совсем понятно: правило такое или ключи слишком тяжелые. Провинциальные церквушки не могли похвалиться знаменитыми мастерами, но все, что выпало им иметь, содержалось бережно.
Перед этими створками алтаря в Церкви Святого Филиппа Джованна несколько раз подчеркнула, что Благовещение — работа учеников Рафаэля, чтобы мы не перепутали и не отнесли картины к самому Рафаэлю.
Распятие в церкви Святой Катерины сделано из папье-маше. Никогда раньше скульптуру из бумаги высотой в два метра видеть нам не приходилось.
Осмотрев церкви и выслушав как сестры-монахини специализировались на воспитании подброшенных нежеланных детей, мы пошли в кафедральный собор, а затем на городское поле. Там не очень давно и на небольшой глубине были обнаружены римские мозаики, украшавшие виллу какого-то знатного человека. Джованна водила нас по мосткам над раскопками и с большой убедительностью приписывала каждой комнате какую-нибудь функциональность.
Во время наших миграций от объекта к объекту мы встречали горожан, тепло приветствовавших Джованну и нас заодно. Эту девушку знали все, и нам было приятно, что у них в городке все так по-семейному уютно.
Джованна послала нас посмотреть ее родной Меркателло, который тоже оказался живописен и мил. Вода в реке, правда, была что-то очень мутная.
Ну вот, несмотря на происки Herz и капризы
GPS, мне удалось реализовать свое давнее желание — посмотреть город герцога Федерико да Монтефельтро. И Урбино меня не разочаровал.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
