Легенды осени. Трансильвания

Мы ехали посмотреть осень, Трансильванию и просто отдохнуть. День прилета был хмурым, дождливым и промозглым. Прогноз на неделю прыгал по амплитуде от +20 до +1 градуса ночью. Пейзаж за Бухарестом потянулся нудной дорожной песней, только бодрый голос «Оли» не давал скучать и сбиться с курса. Осень чувствовалась в воздухе, но мало отражалась в пейзаже с преобладанием зеленого.

Но в какой-то момент на горизонте показались горы. Вернее сначала холмы, они забирались все выше и выше и склоны, аллилуйя, распестрились желтым и оранжевым, хотя и не в такой насыщенной пропорции, на которую я рассчитывала.

Двухполоска шоссе сузилась до одной, потом начала петлять, как лента гимнастки-художницы, муж вцепился в руль, я внутренне подобралась, затаив волнение где-то под ребрами. При ограничении в 30 км. нас еще умудрялись обгонять через сплошную.

Дороги хомистой Трансильвании, а накатали мы за неделю 2 с половиной тысячи километров и немного в этом вопросе разобрались, приключение еще то. Рассчитывать на 2 полосы можно только в городах и то не везде. Очень часто — это серпантин, покрытие по большей части хорошее, но иногда встречались: бетонка, щебенка, а один раз на козьей тропе к горному озеру даже 2 отрезка брусчатки метров по 100. И откуда она там интересно взялась?

На въезде в Брашов закупились во французской сети «Carrefour» (она в Румынии считается самой лучшей) всем необходимым и в начале 8-го вечера прибыли к месту назначения. В этот день уже никуда не пошли и на завтра решили весь день гулять в месте дислокации, чтобы войти в ритм и постараться немного понять, куда это мы приехали.

Почитав перед поездкой Вики, удивилась, что Трансильвания стала румынской только после Первой мировой, а семиотика ее герба включает: черного орла, обозначающего дворянство, по большей части венгерское, солнце и месяц — секеев, венгерское нац.меншинство и 7 красных башен — трансильванских саксов. И никаких тебе румын, считающих себя потомками даков, чье царство образовалось во II-м веке до н. э., а населяли его какие-то агафирсы, у которых, по утверждению Геродота, были общие жены и все они были родственниками.

Так оно или не так, но румыны очень типичны, совсем не похожи на венгров или саксонцев, с которыми жили бок о бок сотни лет. Не красивы, но и не уродливы. Зацепиться взглядом за выдающееся лицо не получилось за все дни. Молодежь… как и всякая молодежь усреднена и космополитична.

День первый: Брашов.

Сразу скажу, что из всех городов и населенных пунктов, в которые мы заезжали в этот визит, Брашов мне понравился больше всего. Во-первых: четко обозначенный исторический центр. Уже достойно отреставрированный, с развитым на европейском уровне общепитом.

Во-вторых: пасторальность прилегающих к центру старых районов напоминала деревню. Именно в таком мы и жили. Пешком до центра минут 20, но по утрам нас будили петухи, а ночью стояла звенящая тишина, иногда нарушаемая брехучими румынскими собачонками.

В-третьих: Брашов стоит в окружении очень живописных холмов, имеет 2 смотровые, спускаясь и поднимаясь на которые, можно погулять в настоящем лесу, где нет ни одной живой души.

Вот и мы, поднявшись на гору Тымпа, спуститься решили пешком, через лес. И тут… я загремела второй раз, по той же самой причине, что и в Бэн Гурионе. Только падала с не малой высоты своего роста уже не на гладкую поверхность, а на булыжники. Было ощущение, что колени взорвались, но первое что я проверила — это фотоаппарат, т. к. он полетел на камни вместе со мной.

— Крендец, вот и закончилось мое путешествие! — пронеслось в голове.

Поохав и постонав, успокоилась, т. к. техника не разбилась, колени, вроде, функционировали, и на адреналине прошла еще километра 4 под устным руководством мужа, причем не в том направлении, в каком нужно (однозначно, Сусанин — еврейская фамилия). Эта жертва была зачтена. Ангелята почти посреди леса подогнали нам такси, довезшее до аппартаментов.

К 9 вечера колени напоминали футбольные мячи. Йодовая сетка, толстый-толстый слой Вольтарена и осталось уповать на поговорку: «утро вечера мудренее».

День второй: Muzeum Civilizatiei Populare traditionale ASTRA и Сибиу.

Мячи в диаметре уменьшились, но ни о каких ступенях: вверх-вниз речи быть не могло. Поэтому выбрали что-то более или менее плоское по рельефу. Можно было проехаться по шоссе Трансфегераш, но в тот день оно было закрыто из-за обледенения, т. к. ночи стояли холодные и в горах даже кое-где лежал снег.

На Астру смело можно закладывать часа 4. Гулять там интересно, особенно первые 2 из 4-х.

Потом все эти домики, мельницы, церкви, свезенные в этнический заповедник из разных концов Румынии, приедаются, глаз замыливается и в добавок очень кушать хочется.

Ресторан в парке есть, но в нем сидела группа школьников человек в 50. Пара официантов бегали между ними и ждать, когда они освободятся, было не досуг. И так время заваливалось за 4, а впереди еще был Сибиу.

Муж очень хотел зайти в местный музей, в коллекции которого находятся 2 Брейгеля, но галерея работала до 5 и оказалась не судьба, или судьба не оказалась, да и желание хлеба перевесило жажду зрелищ.

Как не странно, попали мы на ресторан не национальной кухни, а интернациональное гурмэ. Очень вкусно, очень маленькие порции и народу кроме нас никого не было. Боюсь, что не долго этому ресторану жить осталось, но к их чести на качестве еды это не сказалось.

Раз уж речь зашла о еде, могу сказать, что кормят в Трансильвании хорошо и недорого. Ни разу не нарвались на что-то неудобоваримое, но к концу поездки национальная кухня с характерным кисловатым привкусом в горло уже не лезла. Хотелось жареной картошки без всего.

Сибиу — самый оживленный город Трансильвании, на мой взгляд. В 7 вечера народ тусовался с азартом. Работающие до 22 кондитерские, много молодежи, употреблявшей не только булки. Даже какая-никакая «падестриен» стрит имелась. Хотела зайти в мой любимый «Массимо Дутти», но поняла, что быстро оттуда не выберусь, а еще предстояла длинная дорога до Брашова.

День третий: он выпал на четверг.

Именно в четверг, или на худой конец в пятницу я рассчитывала наведаться в бывшие королевские резиденции Пелеш и Пелешор. Во-первых: работали они в эти дни с 9–15, а во-вторых: соваться туда в выходные не советую. Почему спросите? Поймете, когда я дойду до Брана. (Спасибо Ане Кудрявцевой и Ире Дементьевой, за их рассказы о Румынии. Именно из них я узнала о часах работы многих аттракций и вообще прониклась.)

Я не знаю, работают ли прилежащие к дворцам парки в нерабочие для зданий дни, может и да, и тогда, если вы не стремитесь внутрь, прогуляться по живописным зеленям, где шумят мини-водопады (сдается мне, что рукотворные) будет еще большим удовольствием.

В тот четверг 70% посетителей Пелеша оказались израильтянами, у коих, как и у нас, были законные праздничные дни. Но слушать в оба уха иврит еще и в отпуске не хотелось от слова совсем.

Нагулявшись по гармоничному и очень со вкусом устроенному парку и находящемуся не далеко монастырю Синая,

муж начал меня дергать за рукав, как малое дите:

— Хочу на канатку, хочу на канатку!

Я сначала вроде и отказала, а потом согласилась. Опять же из рассказа Ани поняла, что только на 1-ю ступень ехать не имело смысла (и-таки она оказалась права, делать там абсолютно нечего) и мы доехали до второй (2000 метров), а последний вагон телекабины отправлялся вниз в 15–30 и было у нас 15 минут на все про все. А вам, если будете располагать большим количеством времени, погулять там советую. Я бы погуляла.

Спустились, пообедали в ресторане «Snow» прямо под зданием телекабины. Очень хорошо там нас покормили.

Прогулялись по Синае. Город из серии: со следами былой красоты из того времени, когда «скорый поезд Бухарест-Синая прибывает на первый путь». Мило. Особенно та часть, что рядом с казино, фишками из которого Мона хотела оплатить проезд.

Между Синаей и Брашовым, кстати, находится тот самый отрезок пути с 9 петлями, когда поворачиваешь на 180 градусов или близко к обрыву, или к бетонной вертикальной стене.

День четвертый: Фэгэраш, Бьертан и Сигишоара.

Фэгэраш мы проезжали по дороге в Сибиу и почему-то за большим зданием православного собора (а румыны православный народ, если кто не знает) я не разглядела огромную крепость одноименную городу. Мало того что не разглядела, но о ней и не знала.

Муж, прокладывая маршрут от точки, А до Б, ее обнаружил и предложил вместо прямой Бьертан-Сигишоара-Брашов сделать петлю, включив в нее и Фэгерашскую крепость, за что я ему очень благодарна.

Крепость выдающаяся. Внутри, как водится, пусто, но 10 лей за вход при наличии внутри бесплатного ухоженного сортира и возможности погреться в промозглый день — это считай задаром.

А потом мы поехали по петле, на которой, как монеты на монисте, были прилеплены укрепленные церкви-крепости тех самых трансильванских саксов, о которых, наверное, надо написать поподробнее, но не сейчас. И так рассказ получится громоздкий, но по другому я не научилась пока.

Больше всего из маршрута понравилась маленькая крепость — Kleinschenk. Вышедная нам на встречу привратница поинтересовалась прихожане мы или туристы. Получив ответ запросила те же 10 лей и я уже подумала, что она… ну вы понимаете, но женщина вынесла 2 билета. А в церкви висели списки репатриированных с 1945 по 1949 гг немцев и портреты прихожан, на одном из них наша визави.

После… после началась трансильванская глубинка, где были поля, пастбища, стада овец и церкви разной степени укрепленности и целостности на сегодняшний день.

К Бьертану подъезжали по петляющей дороге с покрытием, на котором надо было придерживать пломбы руками. Я видела фотографии этой крепости с окрестных холмов в туманный вечер, а может утро и показалась она мне хранящей какую-то тайну, но ясный день не оставил и намека на мистику, а экскурсоводы на плохом английском рассказывали о тюрьме для разводящихся супругов. Последних запирали на месяц в маленькой комнате. Из мебилировки имелись только 1 узенькая кровать и еще что-то по мелочи для спанья не пригодное.

Часам к 3-м добрались до Сигишоары. Старый город картинно выплывал на горизонте. Под горой была пыльная стоянка, по которой ходил цыганенок, заглядывая во все машины на предмет оставленных в них вещей. Сигишоара считается цыганской столицей Трансильвании и это-таки правда. Столько цыганок и цыганят, роющихся к концу дня в помойках, я не видела больше нигде. Да и вообще их почти в других местах не видела, может лишь пару раз.

Город, где родился Влад Цепеш, пах перегоревшим фритюром, у лестницы к верхней церкви фальшиво тренькал на гитаре мужчина, а залезший вместе со мной на один из бастионов дюжий молодец из местных видимо хотел меня ограбить, но поняв, что я не одна и внизу стоит муж, лишь улыбнулся в 32 зуба и поспешил вниз.

В 5 вечера Сигишоара опустела. Закрывались учреждения и лавки. Люди пропали и только в одном месте продавались те самые калачи, но! с начинкой!!! Яблоки, вишни и ваниль. Вкусно, можно ум отъесть. Больше я нигде таких не встречала.

День пятый: снова укрепленные церкви Херман и Прежмер, что в 20 минутах от Брашова + нечаянный бонус.

Муж сказал, что этих 2-х церквей нам хватит только на пол-дня.

— А что дальше, Зин?

— Ну поищи что-нибудь поблизости,- ответила Зина.

— Горное озеро устроит?

— Круто!

Зина заулыбалась. Озера она любила гораздо больше крепостей.

Но и крепости были хороши.

Первой по дороге состоялся безлюдный Херман, а лет сооружению стукнуло почти 800. Но сохранность поразительная. Полазать по бастионам, спугнуть пыль веков, пособирать грецких орехов, нападавших с растущих внутри крепости деревьев. И еще… я там чуть не разрушила колокольню! Но об этом как-нибудь в другой раз.

Не понравился один момент. Во всех церквях-крепостях есть описания и рекламные листки на десятке языков, в Хермане даже на иврите имелось и нигде, нигде на русском.

Знаете, с одной стороны обидно конечно, но я смотрела на эти затейливые трансильванские особняки начала прошлого века. Все это говорило о достоинстве, эдакой заносчивой, горделивой франтоватости и уж точно о хорошем достатке досоциалистической Румынии.

А сейчас. Как сказал мой муж, увидав на одной из 2-х звездочных синайских гостиниц — здании ранее богатом и солидном название «Полтинис»:

— Да, обесценился «Полтинис» и на полушку не тянет.

Какая уж тут любовь.

Но села Херман и следующее, куда мы поехали за очередной крепостью — Прежмер были богатыми и ухоженными. Уж не знаю с чем это благосостояние связано: то-ли с тем, что после ВМВ оттуда репатриировали не всех саксонцев, или близость Брашова сказывалась, а может доходы от билетов в крепость сыграли свою роль, но факт остается фактом.

В Прежмерской крепости народу было много, особенно старших школьников. Одна из групп пела в церкви псалмы. Чистые, юные голоса в чудесной церковной аккустике. Даже муж растрогался.

Но это была единственная церковь-крепость, где при цене 15 лей с персоны, туалет оказался через дорогу и за дополнительные 2 леи. Странна природа человеческая! Платить 2 леи мы пожадничали!

А потом была дорога к озеру. Серпантин и та самая анонсированная ранее брусчатка, и как в песне: «все выше, и выше, и выше». Муж удивлялся тому, что дорога настойчиво, все круче забирает в гору.

— Раз озеро, оно должно быть в низине?! — полуутверждение, полувопрос.

Вот ведь не пуганный турист. А горные озера! Мы то знаем, что бывает и такое.

Послеобеденное солнце просвечивало насквозь красную ртуть и жидкое золото окружавших дорогу рощь. Красота неописуемая. Но встать негде.

Выручила смотровая, но солнце было с плохой стороны.

В принципе муж оказался прав, к озеру святой Анны от стоянки надо было спускаться минут 15.

И это место, может потому что в планах его не было и ожиданий никаких не было, а оказалось целое море озеро красоты, на большое количество процентов сделало эту трансильванскую поездку.

День шестой: воскресенье. Холбав, Бран, Мойечу-де-Сус.

Знаете как бывает: западет в душу снимок какого-то места и все: не могу, хочу увидеть. Так было у меня с Холбав. Где-то записана фамилия румынского фотографа, на карточки которого я медитировала пол-года. Это были фотографии Холбава. Туман, осень, весна, стога, отары овец. Такая глубинная глубинка. То к чему тянет невыносимо.

На деле Холбав оказался относительно современной деревней, где не было ни отар, ни туманов, что и понятно. Откуда им взяться в ясный безоблачный день. Лежала она в лощине и рыпнувшись сначала на один склон, мы нашли лишь лесок, мусорные свалки в нем и ноль видов.

Вернувшись в деревню, спросили двух пацанов лет по 12, а где тут у вас мил-человеки виды открыточные, на что мальчишки махнули рукой на другой, довольно-таки крутой берег оврага. Мы полезли, а они вдруг решили нас сопровождать. Самое интересное: с ними был кот. И он отправился с нами.

Когда кто-то запаздывал, кот, а звали его Том, останавливался и мяуканьем требовал дождаться отстающего. Так он и добежал с нами до самой вершины. Ребята заработали по 5 лей, которые по началу отказывались брать, но думаю для вида, а потом решив нас еще чем-то порадовать, довели до родника и хотели показать еще виды, но я поняла, что при полуденном солнце пейзажи, хоть и красивые, были лысыми по свету, да и тех ветхих избенок в излучинах косогоров, на которые я запала, на гоизонте не наблюдалось.

Куда-то вверх, по проселочной дороге ползли джипы и может быть именно туда, куда и мне было надо. Но мы решили не рисковать и поехать в другую деревню — Мойечу-де-Сус, но через Бран.

Лучше бы мы этого не делали. Хотя что значит делали-не делали. Другой дороги не было.

Бран связан с именем Влада Цепеша, якобы. Почему-то кровожадные личности притягивают народ сильнее, чем персоны насквозь положительные. Воскресный Бран напоминал Калькутту, в которой я не была и надеюсь не побывать никогда.

Базар, запахи фаст-фуда, народ, народ, пробки в обоих направлениях, шум, гам, пыль, жара. Но зАмочек картинный. Из-за забора сфотографировала. Внутрь не пошли. Аня сказала, что делать там особо нечего. А за нечего 40 лей с человека платить жалко.

Так, теперь надо было добраться до Мойечу-де-Сус. Простояв в пробке минут 40, все-таки вырвались на оперативный однополосный простор. Дорога до деревни, расположенной, как и Холбав в лощине, была живописной — дальше не куда.

Рядом с шумящей горной речушкой паслись кони. И меня, на полном серьезе, чуть не стошнило, а перед конями стало стыдно. И берега, и русло были звалены пластиковыми бутылками, какими-то дырявыми ведрами, пакетами, обертками, снесенными водой из деревни. Какая все-таки скотская скотина человек.

Мойеча — это сплошные гостиницы. Специализация места — прогулки на квадрациклах. Я же хотела добрать пейзажей недополученных в Холбав. И солнце было именно в том золотом сечении, которого ждут все фотографы, хотя я, конечно, ни разу не они, но старюсь.

Муж все твердил:

— Давай проедем еще немного.

Доездились. Когда я обернулась назад, поняла, что свет почти ушел. И вместе с ним ушло настроение. Как будто задували по одной свечи или ставни закрывали. Хлоп, хлоп, хлоп.

В Брашов я вернулась чернее тучи.

По телевизору показывали исторический фильм про Цепеша.

— Вот если бы ты представила, то по какому полю у тебя скакал бы русский былинный богатырь?

— По ковыльному, — ответила.

— А Цепеш скачет по кукурузному.

??? Когда там у нас Америку-то открыли?

Почему-то в мозгу у меня была картинка, что Трансильвания — это виноградники, а оказалось, что это кукурузный заповедник. Вдоль дороги, в глубь дороги, в глубь глуби — леса этого злака в 2 моих роста. И уже не удивляешься вездесущести мамалыги.

День седьмой: полная неопределенность.

Вообще-то у меня был выделен целый день на Трансфегерашское шоссе. И оно было уже открыто. Но я настолько устала от этих постоянных серпантинов, что поняла: еще одного, тем более гранд серпантина, мне не выдержать. Плюс ко всему тихой сапой подкралась депрессуха, замешанная на вчерашних разочарованиях. Я накрылась с головой одеялом и объявила забастовку.

— Никуда не поеду!

Муж пел песни и танцевал шаманские танцы с бубном до тех пор, пока меня не рассмешил и мы решили прогуляться в близлежащий от Брашова городок Буштени, где местная телекабина-фуникулер обещала доставить на высоту около 2000 метров. Там мы должны были погулять и не поздно вернуться восвояси.

Но не знаю как у вас, но у меня довольно часто бывает из серии, чтобы рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Пока мы стояли в очереди на канатку, нас стал окучивать молодой человек на предмет экскурсии по окрестностям на джипе. Главным моментом, позволившим нас уболтать, оказалась цена. Подъем на фуникулере стоил на двоих 160 лей, экскурсия — 240. Программа была завлекательной: озеро, пещера с монастырем, национальный парк и горы Бучеджи.

Если бы мы поехали на фуникулере, то смогли бы посмотреть только горы с выветренными останцами, называемыми в народе Бабеле.

Вместо 4-х часов нас катали почти 7 и добираться туда, даже если вы на машине, самостоятельно я вам не советую. Дорожка — опять же серпантины, повороты, особенно это жутковато, когда едешь в сумерках с горы по неразмеченной трассе.

Мы получили все по заявленному списку.

Забрались на гору, проветрили и провентилировали весь организм. Получили массу удовольствия и если у вас случится подобная оказия, соглашайтесь на эту экскурсию не раздумывая.

День восьмой: отъезд.

Собрались, загрузились, поехали.

15 октября. Еще вчера и это даже странно не было такого «пожара» на окрестных горах. Огненно-рыжая масть покрыла Карпаты и от этого пламени было почти физически больно глазам. Казалось бы, выскочи из машины, фотографируй! Но на вопрос мужа: «Выйдешь?» я лишь качала головой. Не было желания не выходить, не фотографировать.

Вот есть места, в которые хочется возвращаться. Трансильвания же для меня, при всей своей природной красоте, ценовой комплиментарности и бытовом удобстве, оказалась одноразовой страной. Я безмерно рада, что в ней побывала, но вряд-ли когда-нибудь вновь сюда вернусь. Край всех оттенков земли: от верблюжей шерсти, через медь и охру до благородного шафрана. Казалось, она высосала из меня всю гороскопову воду, присущую ракам.

Ближе к Бухаресту вдоль шоссе стали появляться молоденькие девчонки в обтягивающих шортах и маечках выше пупка. Ухоженные, хорошенькие, что заставляет их выходить на дорогу? Несколько десятков лей за минет на обочине? Настроения это не добавило.

Хотя, не смотря на морально-эмоциональные издержки и побитые коленки, физически я себя там чувствовала превосходно. Чистый воздух, хорошая еда, трекинг от 10 до 16 км. в день. Отпуск — он и в Трансильвании отпуск.

Сдали машину, сели ждать рейс. Рядом с аэропортом Отопени есть музей автомобилей Йена Цириака, которого я не плохо знаю по теннисным делам. Не лично. Муж хотел туда заехать, но я отказалась, хотя наверное была не права.

Теперь обещанные полезности.

— Никому про этот гест не говори! — велел муж. Но я не жадная, поэтому поделюсь.

* Жили мы в аппартаментах «Casa Zen». 28 евро ночь за такую прелесть — это подарок небес. Единственно со стоянкой там немного напряженно. Она у самого входа в дом, улица узкая, но при определенных навыках вождения проблемм с парковкой возникнуть не должно.

* Очень долго искали рентовую автомобильную контору. И на Туристере я задавала вопрос на эту тему, но мне так никто и не ответил. Много нареканий по прокату именно в Румынии даже у общеизвестных фирм. Мы рискнули заказать машину среднего класса в фирме «Klass Wagen». Правда вместо «Фольсвагена» нам дали «Оппель Астра» (автоматическая коробка), но почти новенькую, 2018 года, с 44 тыс. пробега. С полной страховкой обошлось в 315 евро за 8 дней. Фирму эту многие ругают, но у нас все процедуры прошли без сучка и задоринки: 10 минут при получении, 2-обратно. Международные права не потребовали, хотя муж их перед поездкой сделал.

Машину получать нужно не в самом аэропорту, а в конторе, что в паре километров. Туда от Отопени вас доставит фирменный микроавтобус, обратно та же процедура.

*Водофоновскую симку купили в 300-х метрах от прокатной конторы. В аэропорту ее почему-то покупать не рекомендуют.

* Еще одна мелочь: если вы вдруг решите покупать бутерброды в аэропорту, не делайте этого. Купите лучше на заправке. Цена возрастает в 11!!!! раз. Вроде и не большие деньги 35 лей, но когда дурят в наглую — неприятно.

* Если вы не летали румынскими авиаперевозчиками лоукостерами: «Blue Air» и «Tarom», не бойтесь их. Рейтинг у обоих невысокий, но все было вполне прилично. «Таром» побогаче, кресла покомфортабельнее и давали не только печенюшки и стакан воды, но и безалкогольные напитки на выбор, булку с сыром и вафлю в шоколаде.

* Бюджет поездки приятно удивил. Все про все, от порога до порога дома, с ресторанами и билетами в достопримечательности нам обошлось в 1500 евро: из них 400 долларов авиабилеты, 224 евро гест, 315 евро автомобить. Бензин на 2500 км — 550 лей.

Ну, в общем как-то так!

Теги: Самостоятельные путешествия