Сан Кугат
Наша сентябрьская поездка в Европу сложилась из двух кусков — заранее запланированного отпуска в Италию и неожиданной командировки мужа в Испанию, которые пришлось сшивать в спешке. Где жить в Испании мы не выбирали за исключением пары дней в Барселоне, понадобившихся для гладкого соединения командировки и отдыха.
По воле обстоятельств мы оказались в городке Сан-Кугат-дель-Вальес — близком пригороде Барселоны. От Площади Каталонии до СанКугат по оранжевой ветке S1 или зеленой S2 поезд доезжает за тридцать минут и стоит это чуть больше одного евро (€1.20), если покупать билеты пачками по десять штук.
Отель, который был для нас зарезервирован, как и город, назван по имени Святого Кугата — раннего христианского святого, принявшего в 304 году мученическую смерть за веру.
В музее Каталонского искусства, о котором будет отдельный отчёт, хранится вот это весьма выразительное изображение последних земных минут довольно популярного страдальца за веру, который ещё известен под редким именем Кукуфас.
Полотно изначально являлось центральной частью ретабло, которое, немец (или фламандец), Ханс Брюн выполнил по заказу монастыря Сан Кугат в 1507 году. Судя по одеждам шестнадцатого века и изображению монастыря на заднем плане картины, которого в четвертом веке ещё не было, художник перенёс казнь в современную ему эпоху. Ханс Брюн (или Айн Брю, как его называли каталонцы) зрителя не пожалел, прорисовывая с большим реализмом детали обезглавливания.
Рядом с занятым делом палачом спокойно спит собака. Интересно, что этот пёс был позже заимствован Сальвадором Дали для его полотна «Дали Дали Дали» (Dalí Dalí Dalí или Contemplating Nude).
Из нашего номера на четвёртом этаже видно было колокольню главной достопримечательности города — Монастыря Святого Кугата — того самого аббатства, которое изображено на упомянутом полотне.
Монастырь был основан в девятом веке, строился до четырнадцатого, позднее были добавлены крепостные стены.
Где-то в десятом веке его захватил военноначальник мусульманский Испании Аль Мансур, который сначала сооружение подразломал, зато потом возвёл минарет, который до сего дня возвышается над комплексом.
Отличительной чертой аббатства является клуатр — замечательный образец романского искусства. Клуатр в плане представляет из себя квадрат со стороной более тридцати метров.
Обходные галереи оформлены рядами полукруглых арок, опирающихся на парные колонны, каждая из которых украшена изящными капителями.
Монастырь — это впечатляющий комплекс из романского клуатра и собора, который выполнен уже в готическом стиле.
Рассмотреть убранство готического храма было непросто: внутри постоянно, независимо от времени дня, царил полумрак.
И только на закате солнце освещало главный неф через витражное окно — розу на западной стене, играя светом и вызывая ассоциации с любимой игрушкой детства — калейдоскопом. Размер окна здесь очень внушительный — восемь метров в диаметре, а рисунок розы весьма затейлив.
Так выглядит убранство капелл
В монастыре есть музей, где можно узнать историю постройки комплекса и посмотреть на малочисленные экспонаты.
Мы прожили в Сан Кугат неделю и почти каждый день я оказывалась на площади перед собором или заходила внутрь его.
Я не ожидала увидеть католическую веру в такой «хорошей форме».
На мессу в воскресенье собралось столько народу, что не осталось ни одного свободного места на лавках и прихожане стояли у стен. Горожане всех возрастов заинтересованно участвовали в богослужении. Моменты богопочитания, когда надо было вставать, осенять себя крестным знамением или петь «Глорию» мои соседи по скамье не пропускали, «сценарий» знали все.
Бытует мнение, что в Европеец приходит в церковь два раза в жизни — родиться и умереть. Сложилось ощущение, что в Каталонии верующие заглядывают туда гораздо чаще.
В воскресенье в соборе с последнего ряда незанятого многочисленной роднёй можно было посмотреть обряд католического крещения. Четырех младенцев обратили в христианство.
В один из вечеров я наблюдала репетицию Кинсеаньеры (пятнадцатилетия) — обряда, широко отмечающегося в Мексике и других странах Латинской Америки. Неожиданно было увидеть это мероприятие в Испании. То ли девушка была из семьи латино-американских эмигрантов, то ли так традиции проникают с континента на континент и кинсеаньера уже отмечается в Испании, выяснить не удалось.
Соборная площадь и пешеходная улица длиной в километр, соединяющая её со станцией Сан Кугат, представляют из себя бесконечную череду кафе, ресторанов и магазинов.
Этот город занимает одно из первых мест в стране по уровню дохода на душу испанца. Обеспеченное население заполняет точки общественного питания уже с утра, завтракая круассанами и капучино.
Вечером же горожане отдыхают в барах и ресторанах, а их дети носятся по площади на велосипедах, играют в футбол или организуют какие-то полезные акции протеста. Я давно уже не видела такой живой и обитаемой площади, куда стекаются стар и млад, и никто не спешит уходить.
В этом случае молодые люди пытались договориться, как беречь природу.
Тёплыми тихими вечерами, сидя на открытом воздухе, мы с коллегами мужа поддерживали и без нас вполне здоровую экономику города Сан Кугат, тестируя риоху и местную еду.
Мне понравился этот город, где уютно, дома ростом не больше трех-четырёх этажей, большая пешеходная улица, где оживленно, но не переполнено людьми выше всякой меры. Автомобильное движение лишено интенсивности, много зелени, и в проемы между домами то там то здесь проглядывают окружающие человеческое жильё невысокие ещё горы.
Особенно начинаешь ценить этот «райский уголок», проведя несколько часов в центре Барселоны, из которой в конце лета (да простят меня ценители этого мегаполиса) хочется бежать.
Я не рекомендую Сан Кугат как базу для налетов на Барселону — вряд ли целесообразно тратить полчаса на дорогу в каждый конец, хотя поезда здесь ходят часто — раз в три минуты. Но советую заглянуть, проезжая мимо, посмотреть уникальный клуатр и симпатичную жизнь пригорода.
Терраса
11 сентября в Каталонии праздник — Национальный день Каталонии. Праздник в этом году попал на среду, но уже с воскресенья в туристическом офисе предупреждали, что в Барселоне пройдут манифестации, транспорт будет работать с перебоями, некоторые улицы будут перекрыты и потому посещение музеев лучше перенести со среды на конец недели.
Праздник отмечают в память годовщины окончания осады Барселоны 1714 года — последнего сражения войны за испанское наследство, которая обернулась для каталонцев утратой автономии. Другими словами — праздник «со слезами на глазах».
Осознав в среду утром, что дорога в Барселону заказана, я решила съездить в город Терраса, чтобы посмотреть несколько церквей и модернистское сооружение Масия Фреша (Masia Freixa).
До Террасы легко и быстро добраться на поезде от Сан Кугат: путешествие занимает всего двадцать минут.
По дороге на станцию и на платформе я стала замечать людей одетых в футболки бирюзового цвета с жёлтой символикой. Очевидно, что люди были одеты одинаково с какой-то целью.
Это должно быть сепаратисты, но почему они не используют красно-жёлтые цвета своего флага? Того флага, который развевался на многих балконах, часто в сопровождении полосок жёлтый матери?
В путеводителе по Барселоне сказано, что флаг Каталонии, который ещё называют Саньера, создан на основе герба королевства Арагон и является одним из самых старых флагов в Европе. Чему я нашла неожиданное подтверждение в Романском отделе Каталонского художественного музея. Это изображение из Сан-Марти-де-Гия и датировано второй половиной 13 века.
Сев в поезд, я приглядела человека в курточке бирюзового цвета и все свои вопросы ему адресовала. В разговор мой спутник вступил с большой охотой и не ограничиваясь спрошенным, поведал мне, что он родом из того самого города Терраса, куда я направлялась, но живет и работает в Швейцарии. Он прилетел в Барселону на одну ночь для участия в шествии. На станции он встречался со своим отцом, который тоже собирался примкнуть к демонстрации. Для семьи моего попутчика важно было быть в этот день со своими единомышленниками. Бирюзовый цвет одежды не означал ничего. Каждый год издаются футболки разного цвета, но одного и того же для всех участников шествия, чтобы можно было узнать «своих» и показать многочисленность сторонников отделения провинции от Испании. Кстати, жёлтые ленточки сложенные петелькой (перевёрнутая буква гамма) означают солидарность с руководителями сепаратистов, находящимися в заключении.
На станции пара отец-сын помогла мне сориентироваться и я быстро нашла дорогу к творению в духе Гауди — Масия Фреша.
Это сооружение построил каталонский архитектор Льюис Мункунил и Пареллада (Lluís Muncunill i Parellada) между 1905 и 1910 годами, будучи вдохновленным новаторством Гауди. Вернее он трансформировал бывшую прядильнкю фабрику Масия Фреша (Masia Freixa) в частную резиденцию по заказу текстильного промышленника Жозепа Фрейша (Josep Freixa).
Сейчас внутри от прошлого убранства не осталось ничего, кроме типичных арт нуво оконных рам и дверей.
TI офис занимает это строение и проводит раз в день в 12 часов бесплатный тур. Экскурсия проходила на каталонском языке с редкими вкраплениями отдельных фраз по-английски, но все было понятно, так как каждое четвёртое слово было «линия да корва» (línia de corba) — кривая линия.
День был облачный, но в моменты, когда выглядывало солнце, крыша сооружения сияла и поблескивала — играли светом миллионы мелких кусочков стекла, встроеные в серый материал.
В городе есть и другие достопримечательности, но все двери в тот день были заперты, будь то монастырь, магазин, аптека или кафе.
Оставалось довольствоваться видом монументального церковного комплекса Святого Педро через решетку ограды. Комплекс включает романские церкви Святого Педро, Мигеля и Марии (San Pedro, San Miguel and Santa María). Эта группа зданий была причислена к национальным монументам ещё в 1931 году.
Безлюдье среди бела дня было почти полным.
По дороге в сторону станции брели два человека — католический священник и я. Завязался разговор. Тема — отделение Каталонии — висела в воздухе.
Газеты накануне праздника сообщили, что население поделено на сепаратистов и унионистов приблизительно один к одному. Священник упрощенную картину быстро усложнил, добавив группы, хотящие полумер — разных видов автономии, и тех, которые вообще ничего не хотят. О своих симпатиях говорил уклончиво, так как он от дел мирских по долгу службы отдалён, да и паства его разношерстая, он должен быть нейтрален.
Накануне я побывала в музее Каталонского искусства, знаменитого своей коллекцией церковных артефактов романского периода. Мне было очень любопытно узнать, что человек профессионально с христианством связанный про эту уникальную коллекцию думает. Оказалось что он, рождённый и выросший в Каталонии, никогда в главном музее своей провинции не был. Меня такие открытия подрубают на корню. Но все можно исправить, благо галерея под боком.
Алекс, его зовут Алекс, обещал, что и сам посетит коллекцию и пастве своей там побывать посоветует. Не могу сомневаться, что исполнит. Ведь если священник обманет, кому тогда верить?
В поезде я оказалась в купе с молодыми сепаратистами. Брат и сестра музыканты ехали все туда же, на площадь Каталонии, откуда вместе с тысячами других они собирались прошествовать до площади Испании.
На вопрос: «А каких вы жаждете перемен?» было отвечено, что им хотелось бы более прогрессивного государственного строя, очень это несовременно иметь Короля в 21 веке.
О том, что богатой провинции не хочется делиться заработанным с центральной властью, не упоминали. Они делали акцент на свою отличность от испанцев и желание через отделение эту уникальность сберечь.
Молодые люди приглашали пойти c ними демонстрировать на площадь Испании и, я думаю, там было бы интересно и весело. Но Барселонские толпы даже в обычные дни кажутся мне через чур многочисленными, так что праздничная толпа представилась совершенно избыточной и я отказалась.
Пошла бы, могла бы посмотреть, как барселонцы выстраивают пирамиды из своих тел. Вот как это выглядело 11 сентября 2019 года.
Известно, что каталонцы, желая проявить своё национальное отличие и безмолвно выразить стремление к независимости, танцуют Сардану. Постоянным местом танца является площадь перед Кафедральным собором, но «хороводы» можно встретить и в других местах. Вот эти исполнители собрались недалёко от рынка Санта Катерина в Барселоне.
Мы наблюдали их долго, никто из участников в разнообразных фигурах ошибок не делал, а вот этот синьор в чёрном иногда размыкался с соседями и успевал вставить антраша в паузы, которые длились буквально секунды.
Город Сан Кугат и рядом лежащая Терраса являются центром сепаратизма в Каталонии и неудивительно, что там большой популярностью пользуется клубы Сарданы.
Жителей Сан Кугата, танцующих на своей площади, мне увидеть не удалось, но на фотографиях вполне могли быть именно они.
Манреса
Я сделала ещё одну вылазку в провинцию, теперь уже с мужем, в этот раз значительно глубже на северо-запад, в город Манреса. Манреса заинтересовала нас готическим собором и пещерой, где Святой Игнатий де Лойола — основатель иезуитского ордена провёл около года и где получил он от Бога Прозрение.
Собор внутри имеет очень гармоничные пропорции, как всякая готика темноват и разглядеть объявленные в путеводителе ретабло не получилось. Чтоб предотвратить полное разочарование, входящим продают билет за €4, отводят в пещероподобный зал, где крутят фильм с историей собора и, главное, показывают ретабло с близкого расстояния и в хорошем освещении.
Чтоб попасть от Собора к Игнатию пришлось спуститься с горы, а затем подняться на соседнюю гору. Сил мы с мужем потратили много, а удовлетворения получили мало, ничего пещера не добавила к пониманию иезуитов и их основоположника — Святого Игнатия.
Пещера Игнатия переукрашена сверх всякой меры. Чего там только не наворочено — и резаный мрамор, и витражи, и мозаика, и инкрустированные полы, и дерево, и кованый металл, и позолота. Ангелы молящиеся, летающие с книгами, вольяжно играющие на музыкальных инструментах, развертывающие свитки с мудрыми изречениями и подпирающие своды.
Интересно, что при входе в этот передекорированный коридор стоит весьма лаконичный портрет святого.
Город Манреса показался мрачноватым и чужим, хотелось «домой» в Сан Кугат. Осуществить это оказалось поще постого — станция ждала нас под горой и поезд уже стучал железными колесами.
Испанский сегмент путешествия получился интересным. Работа мужа поместила нас в мелкий провинциальный городок и пришила к нему на время куда более длинное, чем мы бы оставались там по своей воле.
Избыток времени давал простор и для созерцания местной жизни, и даже для соприкосновения с ней. К концу недели я уже встречала знакомых на улицах Сан Кугатa, города, о существовании которого месяц назад не ведала.
Я не уверена, на какой стороне в конфликте с Мадридом я нахожусь, но People Republic of Catalunya звучит, кажется, неплохо.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
