Новогодние упражнения в прикладной латыни

Встречать Новый Год вне стен родного дома — это прекрасно. И хотел бы я посмотреть в глаза тому, кто со мной не согласится. Аргументы? О, у меня их тьма, и это аргументы ленивого и счастливого в своей лени человека. Сами посудите: готовить не надо, убирать не надо, посуду мыть после многодневного застолья тоже не надо. За отсутствием такового. Надо только пребывать в праздничном настроении и перманентной готовности веселиться, а всё остальное приложится. И panem и circences*. А уж если празднование намечается где-нибудь в путешествии, в прекрасном городе, в который вся наша дружная семейка давно мечтает поехать, то вероятность успеха такого предприятия стремится к абсолютным величинам.

Целью нашего путешествия на стыке старого и нового годов стала Флоренция. Киса и Ося здесь были Мы с Ритой в этом городе бывали, но было это давно и скоропостижно, пара дней в 2002 году, так что не считается. Дети же о Флоренции только слышали, поэтому идею отметить Новый Год в столице Тосканы восприняли положительно. Одна с восторгом, другой с любопытством. Или наоборот. Неважно. Да и как не радоваться, в самом деле? Многие считают Флоренцию вторым по значению (после Рима, разумеется) городом Италии. Что оспаривают миланцы, венецианцы и жители еще как минимум пяти десятков итальянских городов, включая Вилларибо и Виллабаджо, но в целом смысла не лишено. И то, что мы туда столь долго собирались, это, конечно, недоработка. Вот и исправим эту досадную оплошность.

Река Арно и Понте Веккьо

Чем заняться во Флоренции во время новогодних праздников? Да, собственно говоря, тем же, чем и в любое другое время года. Совсем уж седой стариной город не богат, несмотря на дату основания (59 год до н. э.). Расцвет Флоренции пришелся на средневековье, самая древняя постройка из сохранившихся до наших дней, — Баптистерий Сан Джованни, датируемый XI веком. Сегодня столица Тосканы это грандиозные, поражающие воображение, собрания живописи и скульптуры в галерее Уффици и в Палаццо Питти, это церкви и соборы, это фантастической красоты палаццо, памятники, галереи, площади. Недостатка во впечатлениях не будет. Мы бы даже сказали, что вас, скорее, накроет избыток этих самых впечатлений. По нашему глубокому убеждению, количество достопримечательностей в этом отдельно взятом городе существенно выше, чем в какой-нибудь среднестатистической небольшой европейской стране в целом. При этом, если времени у вас немного, мы рекомендуем так уж сильно музеями не увлекаться, есть опасность погрязнуть в прекрасном и за деревьями не увидеть леса, читай, не разобраться толком, что из себя, собственно говоря, представляет Флоренция. Ну, а если в вашем распоряжении хотя бы дней 5 или более, вы и город увидите, и музеям отдадите должное, и даже по окрестностям успеете попутешествовать. Например, до Пизы, Лукки, Сиены или Сан Джиминьяно из Флоренции можно довольно быстро и удобно добраться поездом, автобусом или автомобилем, побродить там и этим же днем вернуться назад. Мы один из дней нашего путешествия посвятили Пизе и были очень рады этому факту. Но об этом ниже.

Пизанский Дуомо

Большое Флорентийское Путешествие требует некоторых предварительных ласк действий. Потому что если вам кажется, что вот вы, такие красивые, приедете в город, спокойно пойдете и тут же всё желаемое увидите — вы наивные люди. Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate**. В том смысле, что никаких Veni Vidi Vici*** не будет. Потому что ровно на то же самое надеются еще как минимум несколько сотен тысяч человек, ежедневно наводняющих город с шкурными туристическими целями. Во Флоренции попасть куда-то «с улицы» может тот, у кого железные нервы и вагон свободного времени на стояние в очередях. У вас же нет этого самого вагона? Про нервы я даже, заметьте, и не спрашиваю. Нервы ни к черту. А значит, к любому планируемому визиту лучше подготовиться заранее. В нашем случае это означает — уточнить расписание работы музеев и прочих объектов интереса, и желательно купить билеты предварительно, онлайн. Внимание! Это ДОРОЖЕ, чем на месте, но имеет великий смысл, а в ряде случаев покупка заранее это единственно возможный способ попасть туда, куда хочется. Скажем, на купол собора Санта Мария дель Фьоре. Я вам скажу больше, попасть на купол это вообще сверхзадача. Потому что покупка билета совершенно не гарантирует возможности непосредственно подъема. Как так? Элементарно, Ватсон. Слушайте сюда, как говорят в Одессе. Ибо sciencia est potencia****.

Итак, нашли вы билеты для посещения собора и всех его составляющих. Да, покупайте сразу «комплексный» тикет, дающий право увидеть Баптистерий, подняться на колокольню Джотто, посмотреть археологические раскопки под зданием собора и залезть на купол. ВНИМАНИЕ! Вход непосредственно в сам собор бесплатный, ввиду чего очереди на вход жуткие. При этом открыт храм, как правило, до обеда. Расписание варьируется в зависимости от дней недели и праздничных дней, но в целом так. Намек понятен? Кто не работает, тот не ест долго спит, в собор не попадает.

Итак, комплексный билет. Рассчитан он на три дня, и это совершенно не лишнее. Потому что, как только вы расстанетесь со своими кровными, вашим глазам предстанет удивительное объявление, из которого вы узнаете, что «купол посещается строго по сеансам, которые нужно бронировать дополнительно, на основании только что купленного билета». Какая негаданная приятность. Полез бронировать, и понял, что жидко не обделался я чисто интуитивно. Вот это значит «свезло». Действие наших билетов начиналось 31 декабря, а ближайшее свободное время для посещения купола нам выпало… 2 января в 9 утра. Кайф, конечно. А если бы мы должны были уехать раньше? Причем на руках у меня было 4 билета, и на сайте нужно было для каждого из них повторять всю процедуру «брони на купол» отдельно. Что тоже вызывало дрожь в коленях. А если бы одному из нас не хватило места в девятичасовой группе??? Уфф, получилось. Надеюсь, получится и у вас.

По времени: за первый день мы успели только подняться на колокольню Джотто (1 час в очереди) и практически перед закрытием попасть в сам собор (2,5 часа в очереди). Баптистерий и Купол остались у нас уже на утро 2 января. Кстати, принцип «кто рано встает» работает не только здесь, в новогодней Флоренции он справедлив всюду. Без больших толп (и, кстати, ничего заранее не покупая) мы попали утром 29 декабря в Санта Кроче, что же до Баптистерия, то, придя за 10 минут до открытия, мы стали почётными основателями очереди, зайдя туда первыми.

С другими предварительно оплаченными билетами всё несколько проще. Имейте ввиду только, что распечатанная после оплаты бумага, выглядящая вполне официально, права прохода в музей не дает. Кто сказал «как, опять?» Спокойно. Вам всего лишь нужно с этой бумагой в правой руке подойти к кассам соответствующего заведения минут за 10–15 до начала посещения, обменять их на «настоящие» билеты и … встать в очередь для тех, кто без очереди, то есть, для таких же ушлых, как вы. Для того, чтобы без очереди попасть в Уффици, мы в итоге стояли полчаса, в Питти — 15 минут. И это немного, совсем чуть-чуть по сравнению с теми, кто приперся к дверям ad libitum*****.

Вот чертовски интересно. Всё, что мы тут вам рассказали выше, придумано вроде бы как для удобства и порядка, так? И почему в итоге это приводит к привычному для Италии бардаку, совершенно непонятно. Ну да ладно, возможно эти во всех отношениях симпатичные ребята просто не умеют по-другому. В конце концов, у итальянцев много иных достоинств, орднунг в их списке далеко не главное.

Театр начинается с вешалки, а путешествие с перелёта. Лететь до Флоренции неудобно. Аэропорт Перетола, имени памяти знатного флорентийского мореплавателя Америго Веспуччи, категорически мал для столь значимого города и принимает в основном внутренние рейсы. Почему так сложилось, непонятно. И туристы и местные, при необходимости добраться до Флоренции самолетом, пользуются в основном аэропортом Пизы. Говорят, он удобный и большой, мы не знаем. Возможно, это и вправду лучший вариант, даже несмотря на то, что от Пизы до Флоренции нужно еще битый час добираться поездом. У нас с прилетом в Пизу не срослось. Нескладуха была в том, что из Москвы напрямую туда летают S7 (не было рейсов в нужные нам дни) и «Победа», услугами которой мы не пользуемся принципиально. В итоге мы купили билеты на рейсы «Люфтганзы», которая, хоть и со стыковкой, доставляет пассажиров непосредственно во Флоренцию каждый день.

Ох, Люфтганза… До сего момента я относился к этой авиакомпании с пиететом, несколько раз летал её рейсами и всё было в порядке. Не в этот раз, увы. Когда я только начинал эти записки, история нашего полёта домой была еще свежа в памяти. Я кипел как чайник, выдумывал кучу уничижительных эпитетов и намеревался расписать наши мытарства подробно и в красках. С течением времени пыл угас, запал поутих, поэтому скажу коротко — никогда не покупайте билеты на рейсы «Люфтганзы» с минимальным временем стыковки. Причем в нашем случае минимальными оказались совсем, казалось бы, несмертельные 50 минут. Так вот, не делайте как мы. Во-первых, «Люфтганза» последнее время совершенно перестала быть пунктуальной. Вылет по расписанию — редкость, наоборот, получасовая задержка — норма. И если вы будете опаздывать на стыковочный рейс, который еще и вылетает из другого терминала, ни один сотрудник авиакомпании вам не поможет. Даже если вы будете задыхаться от бега. Даже если с вами будет двое подростков. Даже если у вас в руках будут билеты, и вы будете умолять их о помощи. О чем говорить, если нам не помогли даже пройти паспортный контроль, когда перед окошками скопилась немаленькая очередь, а до вылета оставалось 5 минут… Сотрудница в форме «Люфганзы» посмотрела на нас, как на говно, и сказала «становитесь в очередь». Тут уж я не выдержал, сказал ей «and fuck you too» и мы всей семьей полезли через ограждения напролом. Спасибо людям, пропустили без возмущения. А вот пограничники повели себя столь же отстраненно, как и их коллеги из авиакомпании, на мои попытки объяснений отреагировав, мол, «не наше дело». Дело было во Франкфурте.

Самое удивительное, что на борту как раз всё нормально, чудесно, как всегда. Металлические приборы к обеду, очень неплохое вино. Но на земле на тебя всем плевать. Вот и не знаю, как скоро я снова захочу полететь «Люфтганзой» после этого случая… Sic transit gloria mundi. Эх, ладно. К тому же всё плохое случилось с нами по дороге назад, а по пути «туда» самолет хоть и задержался, но времени на стыковку нам хватило с лихвой, во Флоренцию мы прибыли вовремя и буквально через полчаса после приземления уже обживали наши премилые апартаменты в пяти минутах ходьбы от исторического центра города.

На рынке Сан Лоренцо

Флоренция — город маленький. Ну хорошо, не весь город, а та его часть, которая традиционно интересна туристам. Поэтому расположение места проживания не столь критично. Понятно, что жить где-нибудь возле Баптистерия это здорово и престижно, но если лишних денег у вас нет, а получасовая неспешная прогулка до основных достопримечательностей в удовольствие, то найденный и опробованный нами вариант вполне годится. Немного смущали только детские кровати на антресолях с очень низким потолками (наши великовозрастные детки перманентно задевали эти потолки головами), но вжимать голову в плечи довольно быстро привыкаешь.

Чего больше всего хочется человеку, у которого с обеда маковой соломки росинки во рту не было? Правильно, со вкусом пожрать. Что казалось несложным, благо, прямо во дворике дома, в котором расположены апартаменты, находится пиццерия La Luna. Homini cibus utilissimus est simplex.******* В пиццерию эту (забегая вперед) нам в итоге удалось попасть, но только с третьей попытки. Ага, занято всё и практически всегда. Причем местными. Что, по идее, должно свидетельствовать о кулинарной исключительности заведения. Ну не знаю… мы считаем себя если не знатоками, то ценителями итальянской кухни. И, день за днем наблюдая такой ажиотаж, забронировали себе столик аж за сутки вперед. И не сказать, чтобы были прямо поражены. Ничего в целом особенного. Но я опять отвлекся. Вечером дня прибытия тащиться куда-то далеко нам не хотелось, поэтому, обломавшись с пиццерией, для начала мы сбегали за всем необходимым в супермаркет неподалеку, а затем двинули по направлению к центру и приземлились в первом попавшемся по пути заведении, оказавшемся панинотекой. То есть, местом, где в изобилии наличествуют разнообразные сэндвичи и неплохой выбор спиртного. А нам многого и не надо. Пара бокалов аперола и мир становится лучше. Однако процесс возлияния в день прибытия был короток, как мини юбка. Поздний час плюс общая усталость после долгой дороги, помноженные на алкоголь, быстро привели нас в сомнамбулическое состояние. Проще говоря, сопровождаемые римским богом сновидений, тем самым Сомном, мы вырубились без задних ног.

Санта Кроче

Наши флорентийские приключения начались с утра пораньше визитом в Санта Кроче. Не то, чтобы у нас изначально был такой план, просто от наших апартаментов до всемирно известного флорентийского Пантеона было ближе всего идти. К тому же пусть небольшая, но разница во времени сыграла свою, в данном случае положительную, роль. Мы неспешно встали, выпили кофе, позавтракали в городе и всё равно очутились на Пьяцца ди Санта Кроче минут за 15 до открытия базилики. Любопытно, фасад этой самой большой в Италии францисканской церкви я, как выяснилось на месте, помнил, а вот то, что строение в целом от фасада отличается кардинально, из памяти выпало. И правда — прекрасно отделанный фронтон белого мрамора кажется искусственно прилепленным к лишенному украшений зданию. Впрочем, это совершенно перестает иметь значение, лишь только мы попадаем внутрь. Интерьер церкви в целом поражает воображение, но еще больше впечатляют бесконечные имена на гробницах и памятных досках. В базилике похоронены (или хотя бы увековечены имена) более трехсот знаменитых флорентийцев, а также людей, творивших здесь и тут же скончавшихся. К последним, в частности, относится памятная плита Михаила Огинского, автора того самого полонеза. Поляк по национальности, он нашел свой последний приют в Санта Кроче. Напротив, великий флорентиец Данте, хоть в Санта Кроче и представлен, но похоронен в Равенне. Равенцы, разумеется, с прахом Алигьери расставаться не хотят, конфликт по этому поводу длится не одну сотню лет, и видимо решения не имеет. Нет в базилике и праха Леонардо да Винчи, похороненного во Франции. Зато Макиавелли… Галилео… Микеланджело… Даже меня, известного циника, пробирает, что уж говорить о натурах более утонченных и впечатлительных… Глядишь на фрески Джотто, алтарь Донателло, капеллу Пацци работы Брунеллески и понимаешь, что синдром Стендаля, характеризующийся помутнением сознания от контакта с прекрасным — не пустой звук.

Учитывая, что к церкви примыкает одноименный монастырь, на её посещение нужно закладывать от 45 минут до бесконечности. Отношения с бесконечностью у нас не задались, поэтому мы с трудом вытаскиваем себя за волосы из болота отрываем себя от созерцания и движемся в сторону Площади Синьории. В целом, наш первый флорентийский день можно охарактеризовать, как «в гостях у Медичи». Конечно, вся история средневековой Флоренции так или иначе связана с этой семьей банкиров и меценатов, но два грандиозных дворца — Палаццо Веккьо и Палаццо Питти — особенно. Над посещением Питти мы, если помните, поработали заранее, нас там ждали к трём дня, а вот бывший Дворец Синьории мы решили взять «на хапок».

Времени на этом потеряли… да не так уж и много потеряли, за билетами стояли где-то полчаса… Единственно куда мы решили даже не пытаться попасть, это на крышу и на башню. Билет туда нужно купить сразу, и тут же, игнорируя всё, что в Синьории можно увидеть, идти вставать в отдельную очередь, еще примерно на час. Посмотрели мы на это выпили и трезво рассудили, что у нас всё равно так или иначе будет два подъема, — на колокольню Джотто и на купол Санта Мария Ди Фьоре, так что ради еще одной панорамы города терять время в очереди… ну его, короче, нафиг. Тем более, что само по себе Палаццо Веккьо впечатлений дарит по самую крышу безо всякой крыши, пардон за неуклюжий каламбур.

Снаружи кстати смотрится здание не сказать, чтобы роскошно, скорее наоборот, — сурово-аскетично. Крепость она крепость и есть. Времена такие были, защита от врагов подразумевала высокие и крепкие стены. Но вот внутри… Да прямо начиная с зала Совета пятисот… Бродили мы по бесконечным анфиладам палаццо, а из головы не шла информация, почерпнутая в какой-то статье, где утверждалось, что Медичи переехали из старого дворца в новый, за рекой, из-за… тесноты первого.

Зал Совета Пятисот

Срань господня Мадонна! На наш взгляд, в Палаццо Веккьо совершенно без напряжения может разместиться и сорок и сто сорок семей по шесть человек в каждой, при этом часто встречаться им не придется. Что же до Палаццо Питти, в нем, как нам кажется, хватит места для жителей небольшого итальянского городка, тыщи эдак на две-три. Впрочем, отставить швондеризацию. В те суровые и одновременно благословенные времена понятие «уплотнение» гражданам флорентийской республики было незнакомо, каждый волен был строиться и жить по средствам. У Медичи этих самых средств хватало отнюдь не только на проживание. Благодаря этому мы сейчас и бродим часами по их дворцам, пытаясь осмыслить и удержать в памяти хотя бы малую долю огромной коллекции скульптур, картин и предметов роскоши…

В палаццо Питти

Где-то в сети мы прочли, что в сады Боболи, разбитые вокруг Палаццо Питти, зимой идти бессмысленно. Ну и не пошли. Намекаем — видимо зря. Итальянская зеленая зима это вам не русская белая зима. Судя по тому, что мы видели в окна палаццо, сады прекрасны в любое время года. Впрочем, зимой темнеет рано, сумерки накрывают город где-то в полшестого, и если вы попадаете в Питти после обеда, придется выбирать — сады или дворец со всеми его сокровищами.

Еще один совет — по возможности не пытайтесь в течение одного дня увидеть более одного музея. Чревато съездом крыши. Честно-честно. Если в Палаццо Веккьо мы еще бродили осознанно, что-то разглядывали и обсуждали, то в Питти нас настигла форменная истерика, как сейчас понятно, от усталости. Ощущения были, будто мы всей семьей обкурились и вели себя без должного пиетета, читай, ржали по любому поводу. В результате обежали экспозицию галопом, галочку поставили, но и только.

Тем не менее, первый полноценный флорентийский день было решено считать удавшимся на 100%, к тому же он вполне гармонично завершился вечерним вином и сыром. Воистину, In Vino Veritas. (Надеюсь, эту фразу никому переводить не нужно). Да и спать лечь надо бы пораньше, завтра разлеживаться будет некогда. Нас ждёт Пиза.

Будильник растрезвонился ни свет ни заря, за окном была вполне себе ночь. Полчаса до вокзала по просыпающемуся пустынному городу, и в поезд, досыпать. Намекаем — пусть интуитивно, но, поднявшись рано, поступили мы совершенно правильно. Кто, планируя поездку в Пизу, захочет сладко поспать, рискует многое не увидеть. Вообще Пиза нашим детям в какой-то момент понравилась едва ли не больше Флоренции по причине меньшего количества народу, но… в городе его потому и немного, что все кучкуются на всемирно известной Пьяцца деи Мираколи, или, по-простому, на Поле Чудес. Поведенческие стереотипы здесь не отличаются разнообразием. Можно либо делать селфи на фоне Пизанской башни, либо позировать на её же фоне в характерных позах (типа вы не даете башне упасть), либо стоять в очередях. Если разобраться, то на поверхностный осмотр колокольни, собора и баптистерия нужно минут 10 -15, после чего можно с чистой совестью ехать, например, в Лукку. Честно говоря, у меня было желание так поступить, когда мы уже подходили к центру города, а на часах не было еще и 10 утра. Вот, думаю, сейчас мы быстренько-быстренько, аллегретто, поднимемся на башню, в собор заглянем и свободны. Ага, как бы не так. Собор открывается для посетителей в час дня, на башню же вообще пускают по сеансам, ближайший из которых… Ой мама, в 12.40. Билеты на более раннее время проданы тем, кто приехал еще раньше. Всё это конечно хорошо, но теперь нам нужно где-то убить эти самые два с половиной часа ожидания. И о том, чтобы отстреляться к обеду, можно и не думать.

Пиза. Церковь Санта Мария Делла Спина

Нет худа без добра. Зато знакомство с городом у нас получилось не скомканным, а вдумчивым и неспешным. За одним только исключением. В наше время подъем на башню больше напоминает спецоперацию, чем удовольствие. Вот как оно у нас было в 2002-м году, во время первой в нашей жизни организованной поездки? Приехали мы в Пизу на автобусе, и дали нам полчаса времени на осмотр всего, что есть вокруг. Что, конечно, позорно мало. И тем не менее, за это время мы и в собор зашли, и на башню забрались, и даже немного побродили вокруг. И никакого двухчасового ожидания… К назначенному гидом времени отъезда мы (как сейчас помню, половина автобуса), правда, слегка опоздали, но это была наша коллективная маленькая месть общей похабной организации поездки.

За 17 лет, прошедших с тех пор, и народа и бардака стало в разы больше. Озверевшие от наплыва туристов контролеры заставляют перед подъемом сдавать в камеру хранения всё-всё-всё, вплоть до трусов чехлов от фотоаппаратов. Хорошо, что хоть сами фотоаппараты брать с собой можно, хотя не удивлюсь, если и их в какой-то момент запретят тащить наверх. Пизанскую башню вообще охраняют очень серьезно, в наличии броневик и пара солдатиков с автоматами. ОК, понимаю. Но простите, свинского отношения к туристам, жаждущим припасть, прикоснуться и вот это вот всё, я ни понять, ни простить не могу. Самое печальное, что виды города и окрестностей, открывающиеся с верхней площадки знаменитой башни, на самом деле очень так себе. Стоит ли овчинка выделки? Вот честно, не уверен.

Спустившись, мы решили сразу не ретироваться, а побродить еще по городу, да заодно найти, где пообедать. Как вы уже, наверное, поняли, в отрыве от своих главных точек притяжения, Пиза — спокойный, тихий, милый провинциальный городок. Из которого при этом совершенно не хотелось уезжать. Разгулявшаяся погода, умиротворенное настроение, вкусная еда… Незадолго до отъезда из города на нас единственный раз за всю поездку повеяло новым годом (вот да, в Италии этот праздник почему-то совершенно не чувствовался) — у ёлки на привокзальной площади позировали, укутавшись в шубы и размахивая мешками с подарками, всмделишние Дед Мороз со Снегурочкой, к тому же говорившие по-русски.

Забавно. В процессе краткого общения с дорогими соотечественниками удалось выяснить, что одна из наших авиакомпаний, то ли «Победа», то ли «S7» устроила какой-то конкурс с бесплатными плюшками, сутью которого было сфотографироваться в парадной «дедморозовской» одёжке возле каких-нибудь мировых достопримечательностей. В общем, в Пизе нам было совсем не скучно, домой мы добрались уже затемно, немедленно выпили и снова предсказуемо рухнули по кроваткам без задних ног.

На колокольне Джотто

Не знаю, чем занят среднестатистический итальянец 31 декабря, возможно (был, если помните, такой стереотип) выбрасыванием старой мебели из окон, а вот Ивановы, еще не вполне проснувшись, присоединились к желающим оборзеть обозреть Флоренцию с колокольни Джотто. Угу, пришли мы минут за 20 до открытия, и все равно потеряли в очереди час. Черт с ним, оно того стоило. Красиво же. Кстати, я вам говорил, что жутко боюсь высоты? При этом летать я, конечно, тоже боюсь, но это страх иного рода. А вот когда я смотрю вниз, находясь на открытом воздухе, и понимаю, что сделай шаг — и… вот тогда мной овладевает совершенно иррациональный ужас. Вообще это конечно проклятие. В каждой поездке мы непременно лезем куда-нибудь вверх, чтобы квалифицированно плюнуть вниз. И каждый раз я боюсь подойти к ограждению. Так вот, для таких же, как я, сообщаю: на верхнем ярусе колокольни Джотто находиться совсем не страшно, а виды неимоверно прекрасны.

Доказательства, добытые путем беззастенчивой фотофиксации, прилагаю.

Вдоволь нафотографировавшись, спускаемся вниз и без промедления встаем в другую очередь, в собор. Ну тут нам часом ожидания отделаться никак не удавалось. За время, проведенное в организованной толпе, мы успели, попеременно отлучаясь, сделать массу полезных вещей: выпить кофе, сбегать на прилегающую улицу купить очередную маску в коллекцию, посетить пару магазинов (дамская прерогатива), а очередь всё никак не хотела заканчиваться.

Так что первая половина последнего дня года прошла у нас под грифом «день очереди».

Выйдя из собора, мы неожиданно для себя поняли, что толпа нам страсть, как надоела и нужно срочно куда-то из центра сваливать, иначе будут жертвы. На экспресс-совете решено было двигаться в сторону дома, но низенько-низенько максимально окольными путями. Почему бы нам, кстати, не заглянуть на пьяццале Микеланджело? В новогоднюю ночь там обещали концерты каких-то поп-звезд, но до ночи-то времени еще хоть отбавляй…

Означенная пьяццале, пожалуй, главная точка притяжения города на южном берегу Арно. Ай, красиво. Виды на центр Флоренции отсюда классические, замечательные. Так бы сидел тут и сидел.

Рядом рассадник хорошего настроения, сиречь киоск с Аперолом и плюшками, можно просить гастрономического убежища… Вот только от народонаселения и здесь скрыться не получается. Судя по всему, некоторые особо жаждущие зрелищ люди уже понемногу стекаются сюда, занимая лучшие места для наблюдения за новогодним шоу…

Безумству храбрых, да. Мы же наслаждаемся совершенно замечательной погодой, характерной в нашем понимании скорее для начала сентября, чем для разгара зимы. И… пожалуй, мы пришли сюда слишком рано. Вот на закате отсюда получатся совершенно замечательные фото, посему придется нам в какой-то из дней сюда еще разок вернуться.

Где бы мы ни оказались в новогоднюю ночь, алгоритм действий у нас отработан. Для начала мы встречаем Новый Год по московскому времени, дарим подарки, разминаемся красненьким, словом, приводим себя в бодрое расположение духа. А ближе к местной полуночи выбираемся на улицу, посмотреть, как отмечают праздник аборигены и посильно поучаствовать. Пожалуй, веселее всего это было в Будапеште и Брюгге. В Праге было неплохо, в Вильнюсе тоже ничего, только жутко холодно. Во Флоренции же было с одной стороны шумно, с другой бестолково. Из серии «развлеки себя сам». Да, открыты все рестораны, в каждом из них под завязку. Да, с холма, на котором расположена пьяццале Микеланджело, бухало нечто попсовое, туда чуть не бегом неслись толпы народу. Да, на мостах было не протолкнуться. Кое-где были замечены предприимчивые сыны Африки с тележками из супермаркетов, набитыми разнообразным алкоголем в три цены. Нет, централизованный фейерверк не был предусмотрен, что печально, зато в толпе палили кто во что горазд, а так как предсказать, откуда раздастся следующий залп, было невозможно, в какой-то момент стало страшно. Не как в Праге годом ранее, где вообще казалось, что началась третья мировая война, но близко к тому. При всем при этом новогодняя активность продолжалась недолго и крайне скоропостижно закончилась. Если в Праге народ рвал баяны до утра, то горячие итальянцы сдулись гораздо быстрее, начав разбегаться уже минут через 15 после курантов. М-да, коротенько. Завтра же выходной. Впрочем, бог с ним, немного погуляем и допразднуем дома.

Подсвеченный в новогоднюю ночь Понте Веккьо

Утром 1-го я клятвенно обещал никого не будить. Проснулся и побрел, куда глаза глядят, по пустому городу, воссоединившись с семьей только за завтраком, часов эдак в 10. Вот в тот день у нас не было вообще никаких планов, решили просто бродить, пока бродится. A solis ortu usque ad occasum******. Ну в смысле, от забора до обеда. Наверное, благодаря отсутствию планов, день наедине с городом получился ненапряжно-прекрасным. И, как всегда в таких случаях, нас ждали открытия. Например, до того дня мы ничего не знали о церкви Сантиссима Аннунциата на одноименной площади, а сейчас это одно из самых ярких впечатлений поездки.

Фасад здания не очень впечатляет, но вы зайдите внутрь! Как минимум, удивление гарантировано. Интерьер можно описывать долго, получится очередное упражнение в употреблении превосходных степеней. Лучше один раз увидеть.

В попытке выйти из привычной зоны туристических интересов мы даже вышли за границы кольцевой дороги, вместо крепостных стен окаймляющей территорию старого города, но сказать, что 1 января в «жилой», нетуристической части Флоренции есть, чем заняться, значит погрешить против истины. Людей нет, растительности нет, населена роботами музеи и ресторанчики предсказуемо закрыты, архитектура ничем существенным не примечательна. Из того, что сходу вспоминается — триумфальная арка,

пара нетривиальных башен, парк с фонтанами да так называемая «Нижняя Крепость»,

используемая в наше время, как музей и конгресс центр, впрочем, внутрь мы не попали. И пошли они, солнцем палимы, к берегам Арно, и шли они долго и не спеша, и снова поднялись знакомыми уже дорогами к пьяццале Микеланджело, и встретили там закат, как и собирались.

Сделав попутно вывод, что, как минимум 1 января, это любимое место как флорентийцев, так и гостей города. Что вполне предсказуемо, потому что (повторяемся, а что делать) красиво.

Кстати, самой пьяццале Микеланджело география Флоренции, понятное дело, не заканчивается. Поднимитесь выше, удаляясь от реки, и вам наградой будут две очень приятные церкви — Сан Сальваторе и Сан Миниато, утопающие в зелени дороги и тропинки, небольшие кафешки и бары там и сям, словом, места, идеально подходящие для вечернего романтического променада.

Сан Миниато

Как правило, последний день поездки, предшествующий отлету, мы проводим тихо и спокойно. Никуда не спешим, никуда не бежим. Но не в этот раз, уж извините, дорогие. Потому что, благодаря новогодним праздникам, довольно много пунктов обязательной программы у нас осталось невыполненными. А именно, подъем на купол собора, галерея Уффици и факультативно (хотя тут как посмотреть), между этими двумя мероприятиями, — Санта Мария Новелла.

Про эпопею с покупкой билетов на купол я вам уже рассказывал, билетами в Уффици мы тоже озаботились заранее, а вот в огромный церковный комплекс непосредственно у вокзала мы пытались попасть неоднократно, и как-то не очень это у нас получалось. Закрыто было перманентно. Вот вам и пожалуйста, планов громадье. Попробуем же, братья и сестры, всё успеть, и да выспимся мы уже дома, аминь.

Фрагмент «Врат Рая» Баптистерия.

Как всегда, боясь опоздать к подъему на купол, пришли мы к собору сильно заранее. И совершенно не зря. Потому что у нас совершенно неожиданно оказалось совсем чуть-чуть времени, чтобы зайти в Баптистерий, билеты в который у нас были, но про который мы напрочь забыли в праздничной круговерти, и полюбопытствовать, как оно там. Оно там было замечательно, только очень кратко. 5 минут вполне достаточно, чтобы окинуть мутным взором это небольшое здание изнутри и поставить в глубинах разума еще одну галку «тут тоже побывали».

На самый купол собора ведет вот такая лестничка между двух его оболочек.

На крошечной смотровой площадке купола Санта Мария ди Фьоре мне было реально страшно.

Настолько, что я смог сделать только пару кадров, не подходя к ограждению, и обреченно (или облегченно, справедливы оба утверждения) поплелся вниз, оставив фотоаппарат семье и взяв с них обязательство пощелкать вволю.

Обидно чертовски — лезешь, пыхтишь, упираешься, последние метры вообще ползешь практически, а организм, вместо того чтобы быть благодарным за явленную его очам красоту окружающего пространства, страдает от акрофобии, так её, растак и перетак… Ладно, проехали.

Санта Мария Новелла. Отправляясь туда, ведите себя, как в Санта Кроче. То есть, закладывайте на осмотр минимум час, максимум неограниченное время. Хотя бы потому, что крупнейший флорентийский доминиканский храм занимает огромные площади, как, кстати, и большинство флорентийских церквей.

Это и монастырь, и школа, и собрание великолепнейших произведений искусства, не отдать им должное — преступление. Впрочем, именно во время посещения Санта Марии Новеллы мы поняли, что, кажется, окончательно перебрали с прекрасным. Как хотите, а во Флоренции, по сути, небольшом городке, обойти который можно за один неполный день, этого самого прекрасного чересчур много. Шагу нельзя ступить, чтобы в красоту не вляпаться. И от этого, как ни странно, тоже неимоверно устаешь. И нет, это не кокетство и не фигура речи. Интересно, насколько быстро проходит такая острота восприятия, ведь живут же здесь люди, целые жизни проживают, и ничего, в обморок не падают от постоянного соседства с сокровищами мировой культуры… А теперь представьте, что нас в таком вот слегка пресыщенном состоянии еще ждал апофеоз прекрасного, именуемый просто и понятно — галерея Уффици.

Умные люди с посещения этого всемирно известного собрания скульптуры и живописи знакомство с Флоренцией начинают, нам же выпало заканчивать. Ну что ж, попробуем абстрагироваться от увиденного за все эти дни, может, получится.

И вы знаете, получилось, даже почти без напряжения. Ну потому, что, как мне кажется, Уффици не оставляет равнодушным никого, разве только человека, у которого атрофировано само восприятие красоты, как таковое.

Разумеется, те четыре часа, что мы провели за осмотром, это позорно, неимоверно мало, сюда по-хорошему нужно приходить несколько раз по 4 часа, но это в любом случае было не для галочки, а осмысленно и с толком. И стало эдакой отправной точкой для прощания с городом. Впереди еще был долгий вечер, и ужин в ресторанчике неподалеку от дома, и сборы, и ранний подъем и приключения с «Люфтганзой», о которых я упоминал в самом начале этой истории, но всё это уже можно оставлять за кадром.

Вернемся ли мы во Флоренцию еще раз? Специально, пожалуй, нет. Непонятно почему этот город лег нам на душу меньше, чем, скажем, Венеция или Рим. И тем не менее, мы будем с теплотой вспоминать этот Новый Год — 2019 и, если судьба занесет нас еще в Тоскану, мы не будем против очередного свидания с Firenze La Bella.

Actum est, ilicet.********

Мир всем. Флоренция-Москва, январь-2019.

* Хлеб и зрелища.

** Оставь надежду всяк, сюда входящий.

*** Пришел, увидел, победил.

**** Знание — сила.

***** По собственному усмотрению.

****** От рассвета до заката

******* Простая еда самая полезная

******** Дело окончено, можно расходиться

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм