Не Тульским пряником единым

Сахарный заводик работал аж с 1873 г., из настоя сахарной свеклы выпаривали конические сахарные «головы», потом продавали их лавочникам. А во время войны вместо сахара порох делали! В 2000гг его ловко обанкротили, а теперь снова возродили. Итак: во времена развитого социализма, тульским сахаром рулил крутой директор, и была у него дочь. Она росла в полном шоколаде, потому была абсолютной бездельницей, и прожигала жизнь в кампании такой же как она, золотой молодежи. Чтоб не записали девку в тунеядцы, папашка оформил ей трудовую на заводе — стаж идет деньги капают, а работать не надо. Жрала дочка в заводской столовой, ясное дело, на халяву, т. е. даром. После крушения Союза папашка так удачно акционировал госбизнес, что не только акций хапнул, но и квартирку урвал в корпусе заводоуправления.

Но, ничто не вечно под Луной — помер хозяин, а дочка так и осталась жить в квартирке, набитой антиквариатом, нажитым папенькиным непосильным трудом. Годы шли, дочка старела, и тут — бац! Приватизацию по суду признали незаконной, и давай гнать тетку из обжитых стен, а та ни в какую. В один злополучный день пришел пристав, поднялся к дверям по старинной кованной лестнице и давай права качать. Пристав кричит, баба ногами топочет: внезапно кованный пол провалился, и полетели спорщики вниз на грешную землю: тетка насмерть, а пристав ушибами отделался. Правда иль сказка эта история, а нам хотелось увидеть ту лестницу, да только снесли злополучный дом недавно, осталась во дворе лишь водонапорная башня.

От Тулы до д. Кондуки еще 60 км, ничего о ней не слышал и ехал с большим скепсисом: зачем гнать две сотни км, что там смотреть? От деревни началась грунтовка, судя по количеству машин и пешеходов, место популярное.

Вышли мы из машины, забрались на пригорок и ахнули! Невероятные пейзажи предстают пред глазами удивленных пилигримов: стоишь на остром гребне высокой горы, а далеко внизу простирается цепь озер, наполненных изумрудной водой. На берегу видны маленькие фигурки, которые тестируют чистую водичку. Высота горы в самой высокой точке около 200 м над уровнем моря.

Такая красота, прям благодать, и не понять, куда попал — в Черногорию, иль в горную Швейцарию? Только горы очень странные — глинистая почва изрезана пересохшими руслами десятков ручьев, которые обрываются в узкие каньоны, чьи крутые стены изрезаны почвенной эрозией. Травы на склонах почти нет, лишь редкие березки торчат из желтоватого глинистого грунта.

Как увидел эту картину, начал представлять, что может творится тут в сильный дождь: десятки грязных ручьев мощными бурлящими потоками несутся по склонам, сметая все на своем пути. грязные потоки, домчав до почти отвесных каньонов, водопадами обрушиваются вниз, чтобы продолжить свой безумный бег к озерам, возмутив их изумрудную чистоту грязно-коричневой мутью. Может, я чересчур сгустил краски и слишком драматизировал?

Что же за диво дивное открылось нам, быть может, тут аномальная зона?!? На самом деле разгадка проста: в 60гг здесь открытым способом добывали бурый уголь. Пустую породу отгребали в сторону — так появились горы, уголь черпали до глубины — образовались впадины. Добычу приостановили в 80-е, дальше все было просто — почвенные воды затопили впадины и появились озера невероятной красоты. Глинистый грунт рукотворных гор оказался очень рыхлым и пористым — тут-же подсуетились тающие снега и дожди, которые с азартом и яростью размывали склоны новых гор, не предусмотренных первоначальным планом Творца. Эти заброшенные угольные Ушаковские карьеры называют Романцевские горы или Кондуки, по названии деревни. Поездил я по России и миру уже немало, казалось бы, удивить меня сложно. Но, эти невероятные пейзажи, спрятанные совсем недалеко от Москвы, поразили и восхитили.

Народу на горах тусуется много, все стремятся за удивительными видами, а некоторые пытаются получить релакс, разбив палатки на бесплодной глинистой земле. Однако, вокруг так много ходоков и ротозеев, что расслабится не получится. Десятки, если не сотни зачарованных туристов, как сомнамбулы бродят по холмам, обрамляющих озера. Они ищут самые красивые виды и кадры для селфи, совершенно не обращая внимания на оседлых палаточников, едва не наступая на еще спящих туриков.

Истинный релакс и покой можно найти только на другой стороне озер, но у нас таких планов не было. Зато, мы вдоволь полазили по холмам, порой рискуя сорваться вниз с крутых сыпучих склонов. Это было круто и волнительно, адреналинчик кипел. Кристальная вода манила искупнуться, но казалась холодной, мы воздержались, а вот Рома бесстрашно сиганул в прохладную водичку, сплавал он с видимым удовольствием и кайфом. Думали, что на этой локации управимся за час, но даже 3х часов не хватило. В завершение устроили пикник на обочине, т. е. на краю высокого холма с восхитительным видом на озера и быстро помчались назад в Тулу.

Недостаток любого сам-тура — хочется объять необъятное и впихнуть невпихуемое в прокрустово ложе коротких выходных. Вернулись в город с запозданием, пока расселились — солнце уже к закату. Хотели пообедать, да какой там — программа-то летит под откос и сжимается, как шагреневая кожа, потому, бегом в Кремль!

Кремль был центром Большой засечной черты на южных рубежах. Он невелик, традиционные крепостные стены образуют ровный прямоугольник, вход бесплатный, а вот все музеи за денюжку. Тульский кремль очень похож на своего Московского собрата, похоже, его также ваяли итальянские зодчие в конце XV века. Если зубцы крепостных стен похожи на ласточкин хвост, это верный знак привета из Италии. Внутри крепости пара соборов: Успенский собор (18в) — холодный летний храм, и теплый зимний Богоявленский (19в), в настоящее время в нем Музей оружия. Из опций — побродить по сувениркам и кафешкам, расположенным в стенах, а еще можно пройтись по верхней части стены, вход туда у башни Ивановских ворот. Участок для прогулки поверху стены крайне мал, да и виды с него не очень, но зайти надо, не пропускать же такую возможность.

Кремль никакой не потешный, а самый что ни на есть боевой: в 1552 году царь Иван IV Грозный с основной армией решил Казань брать. Тут то к Туле и подоспел крымский хан Девлет Гирей, пришлось гарнизону кремля и ополченцам сражаться в осаде до прихода ратников из Коломны. Если выйти из башни Одоевских ворот, рядом увидим домик Александра II, в нем музей самоваров. Кстати, этот царь не простой, а настоящий освободитель: мало кто вспомнит, что именно он отменил крепостное право, провел судебную реформу 1864 г. И, даже, победил в войне за независимость Болгарии! (жаль болгаре этого не помнят).

И Кремль, и домик смотрят на пл. Ленина, где справа вполне ожидаемо стоит сам Ильич, он и сейчас живее всех живых. Вождь сурово смотрит на другую сторону площади: ну не нравится ему краснокирпичный кафедральный Успенский собор, куда тянутся верующие, да еще и Преображенская церковь рядом. Собор пытались взорвать во времена атеистического мракобесия, но, к счастью, он устоял. Рядом с собором памятник самому знаменитому локальному брэнду — Тульскому прянику. Большой бронзовый диск увековечил местное лакомство: все фанатеют по нему, и привозят как сувенир, а я совершенно никак. По мне, пряник слишком приторный, прямо-таки патока в чистом виде: боюсь, кое-что может слипнуться после его потребления.

За спиной у Ленина огромное здание местной администрации в стиле позднего соцреализма. У здания одиноко и неприкаянно стоит огромный расписной бутафорский самовар. Понятное дело, что Тула — родина самоваров, но что он делает у администрации, не пойму.

Надоел официоз и церкви — милости просим на другую сторону Кремля: через башню Водяных ворот выходим на набережную протоки реки Упа (почему не «опа» или «упс»?). На набережной арт-пространство, народ гуляет, музыка долбает, массовики детишек развлекают, можно на лодочке скатать. Протока отсекает остров, на котором расположен Тульский оружейный завод. Все знают, что Тула родина самовара, пряника, и даже подкованной блохи, так вдобавок Тула — это еще и кузница российского стрелкового оружия! Ему цельный музей посвящен: часть экспозиции в Кремле, а часть в новом здании на другом берегу реки Упы, туда и поспешили.

Музей оружия был намечен в качестве самой желанной и обязательной точки на карте Тулы. Новое здание по форме напоминает гигантский шлем русского ратника. Оно смотрит на набережную Дрейера и расположено у моста, с которого получаются неплохие фото музея. Вокруг круглого строения по периметру расположилась бронетехника, в кабины некоторых экземпляров можно заглянуть. Четыре этажа здания под завязку набиты образцами стрелкового и холодного оружия, начиная от времен Очаковских и покоренья Крыма, и до сего дня. На 5 м этаже — зал-лекторий.

Российского оружия больше всего, но часть образцов собрана со многих стран Европы-Азии и даже Америки. Сабли-пищали-винтовки-карабины-пистолеты-автоматы-пулеметы: их здесь тысячи, от количества стволов за стеклами витрин рябит в глазах. На этажах есть объемные макеты укреплений, где можно подержать настоящее оружие. Очень круто взять в свои руки тяжелый ствол винтовки или автомат, или вскинуть руку с наганом начала прошлого века. Жаль, затворы не работают и оружие не стреляет.

Вроде все отлично, но мы допустили ошибку, осматривая музей самостоятельно — впечатления едва на троечку. Ожидаемого восхищения от прикосновения к кузнице русского стрелкового оружия не получили, а жаль. Да еще неадекватная цена в 450рэ, не стоит Тульский музей оружия таких денег. Но, зайти в него, безусловно надо, отрядив часа три на неспешный осмотр с гидом. И-нет писал, что в музее находится ТА самая подкованная блоха, в существование которой я даже не верил. И что же? — нет там блохи! перевели ее в другое место в музей-аптеку, до которой мы не доехали. Кстати, в городе есть скульптура: Левша подковывает блоху, огромную, как лошадь, жаль, до нее не добрались.

Напротив музея Николо-Зарецкий храм с колокольней — ничего особенного, но, уж если рядом оказался, почему не зайти? А стена к стене с храмом — музей Демидовых. На параллельной улочке Свято-вознесенский храм: старинный, кирпичной кладки, еще только в процессе реставрации, мне нравятся такие. Особенность церквей — многие храмы в Туле двухярусные: нижний этаж теплый, а верхний холодный.

Солнце быстро катилось к закату. Дело было к вечеру, делать уже было нечего — сил на новые тур-подвиги не осталось совсем, а еще невероятно хотелось есть. Выбирать едальню особенно не приходилось, потому ломанулись в первую попавшуюся дверь. Это оказалось кафе МамаМиа на Октябрьской улице. Посетителей немало — уже хороший признак. Официанток много, но заказов еще больше: девушки бегают между столами очень шустро, но своей еды приходится ждать. Неожиданно местная кухня вызвала восторг!

Редчайший случай, когда в российском общепите (причем, в провинциальном!) готовят блюда на высочайшем уровне. Даже за границей не всегда найдешь такое безукоризненное качество и смак. Подача блюд невероятно креативная, привлекательная и с большой фантазией. Вкус невероятный и потрясающий, причем не отдельных блюд, а каждого из тех, что мы заказали. Жена взяла салат с семгой и авокадо: вкуснее семги, возможно, я и не едал. На горячее я взял подкопченую скумбрию — порция большая, сочно и очень вкусно.

Жена взяла тушеный язык в хлебе: в специально выпеченной буханке вырезают сердцевину и туда закладывают горячее. Язык нежнейший, тает во рту, даже жевать не надо. А свежайший хлеб с хрустящей корочкой так хорош, что я съел у жены половину. Бургеры — фирменное блюдо из Мак-дака, которое я принципиально не ем, а вот дочка очень уважает. Именно бургер она взяла в МамаМиа, после этого она два дня ходила под впечатлением. По ее словам, даже в дорогих ресторанах за границей не удавалось пробовать ничего вкуснее. Не скажу, что в кафе дешево, но ужин там стал настоящим кулинарным экстазом и прекрасным завершением первого турдня на тульских просторах.

Ночь прошла неплохо — дочь забукала не отель, а съемную квартиру. Причем не на Airbnb, а на привычном Букинге, для меня это новость, что можно букать не только отели, но и квартиры! Утром решили встать пораньше и сделать яичницу, только вот незадача — масло забыть купили. Рванул на улицу, но жестко обломался — все магазины в округе оказались закрыты. Дочка выдала лайфхак, как выкрутится: смазать горячую сковороду сырокопченой колбасой! Я сильно сомневался, но сработало на 100% — нано-технологии не подвели!

Ясный пень, что поутру сразу после инновационной яичницы мы помчались в Ясную поляну. Совсем неподалеку от Тулы в идеальном порядке содержится родовое имение монументального русского классика красного графа Л. Н. Толстого. Каждый желающий припасть к истокам классика, платит стандартную таксу — 450р за экскурсию.

Я классиков не любил, ЛН не исключение. Написал он множество могучих романов, главные из которых: Детство. Отрочество. Юность, Анна Каренина, монументальный труд в 4х томах — Война и Мир, а еще Севастопольские рассказы. Прочитать в школьные годы такой объем взрослого текста мне было не под силу, одолел только половину Войны. Когда вызвали к доске, соврать, что читал все, не смог, оценку поставили авансов под обещание дочитать до конца — это было очень трудно.

Все мы представляем Толстого суровым худощавым старцем с огромадной всклокоченной бородой, который выдает на-гора гениальные романы, а устав от трудов литературных, босиком идет в поля, косит траву и пашет поля. Кстати, как говорили мужики, косил и пахал граф неважно. Все это было, только Толстой не всегда был старым и забронзовевшим классиком. Сначала он родился, потом был молодым повесой-бабником (и-нет пишет, что его в 14 лет совратила женщина с низкой социальной ответственностью) и отчаянным картежником.

Затем служил на Кавказе, участвовал в обороне Севастополя (от цинги в армии он потерял почти все зубы и очень стеснялся этого). Успел поездить по Европе, и лишь потом остепенился и решил жениться. Злые историки пишут: когда он делал предложение своей будущей жене — 17-летней Софье Андреевне Берс, у него была беременная любовница-крестьянка. Перед свадьбой, как истинно честный человек, заставил Софью прочитать все свои любовные дневники. Бедная жена сохранила об этом воспоминания на всю жизнь.

Классиком Толстого признали еще при жизни, потому другим литераторам он спуску не давал. Самого Пушкина раздраконил, ехидно разобрав его стих «Зима, крестьянин, торжествуя…». В быту придерживался домостроя, что не помешало прожить с женой 48 лет, а потом уйти, куда глаза глядят. Конечно, это колоссальная заслуга жены, которая не только терпела мужнины закидоны в быту, но и по много раз переписывала каракули-черновики мужа. Более того, как сказал гид, Толстой сам не всегда мог прочитать свои писули, и только жена делала дешифровку. Ее смело можно считать соавтором главных романов мэтра.

Еще одна забава — домашняя школа Толстых, куда ходили деревенские детишки. Злые языки утверждают, что половина этих чад были его родными детьми, рожденными от крутобёдрых крестьянок. А почему бы и нет: если у него своих детей было 13 (из них выжило только 8), почему бы в деревне не пошалить с молодками? После революции красные босяки-бузотеры пришли раскулачивать графа, заодно и усадьбу сжечь. Так местные крестьяне им быстро дали от ворот-поворот и усадьба была спасена

Необычный факт: от Москвы до Ясной поляны Толстой с друзьями порой ходил пешком, а это 200 км! Днем шли, гутарили с народом, ели в харчевнях, а ночевали на постоялых дворах. К старости ЛН начал дурить: поссорился с церковью, сделав критический разбор Библии! Но его отлучение от церкви — это миф. Потом решил, что надо раздать все семейное добро бедным, жена была кардинально против, они сильно ругались с этого. В 1910 г. Толстой отрёкся от «круга богатых и учёных», и ушел из дому незнамо куда, но по дороге простудился и помер.

Неподалеку от имения расположена ж/д станция Козлова засека, с крошечным музеем, стилизованная под 19в — для полного погружения в эпоху, можно заглянуть.

А наш путь лежал в Венев. По каким дорогам навигатор повел туда, лучше не вспоминать — это была жесть. Долго ли, коротко ль, но приехали в этот заштатный городок, в надежде увидеть во всей красе Колокольню церкви Николая Чудотворца — самое высокое в тульских краях здание. Церкви давно уж нет, ее взорвали большевики, а вот колокольня выстояла. Правда, сегодня она в ужасающем состоянии — остались только стены и ржавые остов ее шпиля. Идет глобальная реставрация, но окончание работ совсем не скоро. Заглянули в Богоявленскую церковь, в которой теплилась жизнь. Рядом расположился покосившийся краеведческий музей, в него не пошли. По итогу, заезд в Венев оказался не самым интересным.

Однако, зять отыскал у с. Хрусловка изюминку этих мест — развалины в романском стиле дворца железнодорожного подрядчика Фон Мекка. В соц-времена здесь был детский дом, а сейчас руины в ужасающем состоянии. Но, я все равно люблю побродить по «графским развалинам», с детских лет живет в глубине души наивное чувство, что найду клад. В этот раз не нашел, но может в будущем?

А, быть может, мой клад — это в семье лад и возможность ездить с детьми куда захочется?)))

ПОЛЕЗНОСТИ

1. Изначальный маршрут был Москва-Тула-Кондуки-Тула-Ясная Поляна-Венев

2. По факту лучше исключить Венев, а в Кондуки ехать во второй половине дня — солнце занимает лучшее положение и тогда маршрут меняется:

Москва — Ясная поляна — Кондуки — Тула

1. В Ясную поляну лучше с утра и обязательно с экскурсией (450р, около 3–4 часа)

2. На Кондуки 3 часа + дорога два часа туда-обратно

3. Кремль http://xn-e1afdcccfh8afjm2jj.xn-p1ai/

4. Тульский музей оружия (новое здание) — обязательно с экскурсией (450р, 2–3 часа)

5. Мама Миа Тула, Октябрьская, д.16

Теги: Самостоятельные путешествия