Проводя отпуск в Малайзии на острове Борнео, глупо было бы не воспользоваться возможностью посмотреть ещё одну небольшую страну, которую большинство населения России даже не найдёт на карте. Это Бруней, маленький, но гордый султанат. Когда-то Брунею принадлежала чуть ли не вся территория острова, и даже название Борнео — это видоизменённое название государства. А сейчас от былых владений султаната остались два жалких клочка земли общей площадью примерно как две Москвы.
Съездить в Бруней я решила не на самолёте, как все нормальные туристы, а на пароме с промежуточным днём отдыха на острове Лабуан. Паром из Кота-Кинабалу до Лабуана идёт часа два с половиной. Места есть эконом-класса и якобы премиум, на верхней палубе, но заполнены были оба отсека почти под завязку. Половину бизнес-класса составляли, как я поняла, китайцы — громкие, сморкающиеся и пахучие личности. Самое интересное началось примерно через час после отплытия. Не скажу, что на море был какой-то особенный шторм, но волны ощущались.
Вид на волны с катамарана Лабуан-Бруней
А китайцы, сколько мне довелось их наблюдать, в массе своей — люди абсолютно сухопутные, поголовно страдающие морской болезнью. В общем, и эконом-класс, и бизнес блевали одинаково бодро… Уже в этот момент я поняла, что обратно в Малайзию буду возвращаться только на самолёте, без вариантов.
Катамаранчики Лабуан-Бруней
Остров Лабуан — это свободная торговая зона Малайзии с огромными налоговыми льготами для компаний-резидентов. Здесь нет экспортно-импортных сборов и акцизов. В принципе, заточенность Лабуана под торговлю заметна уже в порту — это целая череда магазинчиков, торгующих заграничными товарами, аналогично магазинам duty free. Особенно популярен у граждан, отбывающих с Лабуана в Бруней, алкоголь — у каждого второго в пакетике что-то приятно звенит. Дело в том, что в Брунее алкоголь строго-настрого запрещён. Легально его вообще нигде и ни за какие деньги не купишь. Даже в ресторанах дорогих отелей. Можно только ввезти из-за границы некоторое количество, обязательно зарегистрировав при въезде в специальном окошечке (возможно, есть какой-то сбор, я не проверяла).
Парк птиц на острове Лабуан, Малайзия
Высаживаясь с катамарана на брунейскую землю, в толпе азиатских лиц я вдруг услышала на чистом русском: «Наверное, мы с тобой тут единственые иностранцы». Хотелось ответить: «Нет, ребята, не единственные», — но «ребята» уже растворились в толпе, и найти я их не смогла.
Когда искала отель в Брунее по отзывам на Букинге, из более-менее приличных и популярных у иностранцев система выдала два: Radisson Hotel в столице — Бандар-Сери-Бегаване и роскошный пятизвёздочный отель The Empire Hotel & Country Club на побережье Южно-Китайского моря. Эмпайр отель построил младший брат султана Брунея — принц Джеффри, ухлопав на строительство 2,7 миллиарда долларов государственных денег. Изначально отель строился как загородный домик для отдыха членов королевской семьи. Но принца Джеффри за многочисленные растраты «отлучили» от государственной кормушки и выгнали из страны, а роскошный дворец переоборудовали в отель.
Конечно, пожить во дворце было бы здорово, но слишком накладно и далеко от основных достопримечательностей, которые состредоточены в столице. Поэтому окончательный выбор пал на Рэдиссон. Прямо через дорогу от гостиницы расположился музей королевских регалий, сходить в него стоит непременно.
Музей королевских регалий в Брунее
Это как музей «Поля Чудес» — тут хранятся подарки султану от правителей других стран и прочие предметы, связанные с историей брунейской монархии и её бытом. Обувь на входе в музей придётся снять, а ещё придётся оставить в специальных ящичках все сумки и любую фототехнику. Снимать нельзя практически ничего, кроме парадного холла, где хранится огромная коронационная повозка султана Хассанала Болкиаха (правит с 1967 года).
Коронационная повозка. Тащили её не лошади, а подданные
Зонтики с церемонии коронации Хассанала Болкиаха
А некоторые подарки от правителей банановых республик выглядят забавно, не грех бы и сфотографировать.
Большая часть экспозиции посвящена отцу нынешнего монарха — султану Омару Али Сайфуддину III. Его называют отцом брунейской независимости. В середине 20 века, лавируя между трещащей по швам Британской империей и успевшей получить независимость Малайзией, султан ухитряется добиться полного суверенитета для своей карликовой страны, а для себя — власти, не ограниченной протекторатом извне или политическими партиями и парламентом изнутри. Правда, ради этого пришлось пройти через подавление восстаний оппозиции и отречение от престола в пользу старшего сына.
В честь Омара Али Сайфуддина построена красивейшая мечеть Бандар-Сери-Бегавана, её также называют Белой мечетью. Мечеть построена в 1958 году из белоснежного итальянского мрамора итальянским же архитектором.
Судя по старым фото в музее, раньше на месте мечети был полный колхоз, абсолютно недостойный статуса Бандар-Сери-Бегавана как столицы. Территория была затоплена, а на воде на сваях стояла деревенька, каких много в Юго-Восточной Азии.
Деревни на воде в Брунее сохранились и по сей день, одна из них находится в непосредственной близости от центра столицы и так и называется — Деревня на воде (Kampong Ayer). Интересно, что в этих водных деревнях есть вся необходимая для жизни инфраструктура: и школа, и медпункт, и мечеть,
и полицейский участок, и даже пожарная часть.
Предприимчивые граждане открывают в своих домишках на сваях небольшие ресторанчики и хостелы. Деревню можно пройти насквозь по деревянным мосткам, но через каждые 300 метров тут есть и остановки «общественного транспорта» — водного такси. Система простая — стоишь на остановке, видишь лодку, машешь ей, тебя подбирают. Цена фиксированная, кажется, 1 брунейский доллар (примерно 50 рублей). За 20 брунейских баксов можно скататься в небольшой речной тур по столице:
покажут крокодилов, обезьянок-носачей в естественной среде обитания, мангровые леса
Рыжие пятнышки в листве - это обезьянки-носачи
и святая святых — дворец султана Истана Нурул Иман («Дворец веры и света»). Дворцы я очень люблю, но к брунейскому монарху в гости так просто не прорвёшься.
Дворец распахивает свои двери для посетителей всего один день в году, и, к сожалению, этот день ну никак не совпадал с моим отпуском. Дворец толком не разглядеть ни с воды, ни с суши, а я испытала оба варианта. Здание надёжно укрыто от посторонних глаз густой листвой.
Хорошим тоном для каждого султана считается построить свой дворец. И так как нынешний правитель Хассанал Болкиах уже перешагнул за 70 лет, его наследник загодя позаботился о новом жилище. Второй дворец в европейском стиле тоже просматривается с воды.
Брунейский султан регулярно входит в список богатейших людей мира, потому что его личное состояние — это казна государства. За счёт нефти, добываемой в Брунее с 1930-х годов, государство и султан не бедствуют.
Нефтяные платформы вблизи Брунея
О благосостоянии обычных граждан судить сложно — в стране официально запрещено говорить или публиковать что-либо, что порочит султана. Жаловаться на жизнь в Брунее не принято. Внешний вид жилищ абсолютно разный: от вполне приличных новеньких многоэтажек до совершенно неприглядных обшарпанных халуп. К слову, султан проявляет рачительность в расходовании государственных средств. Например, с 1984 года султан по совместительству занимает должности премьер-министра, министра финансов, министра внутренних дел, министра обороны и духовного лидера мусульман в своей стране, экономя таким образом для бюджета их заработную плату. На самом деле, удерживать абсолютную власть султану позволяет чрезвычайное положение, введённое ещё его отцом в 1962 году после восстания оппозиции. С тех пор военное положение каждые два года автоматически продлевается и действует до сих пор.
В целом, я не заметила больших отличий в уровне жизни людей в Малайзии и Брунее. Люди как люди. Единственное, что раздражало в брунейцах, — это их манера парковаться. В столице и так напряжёнка с тротуарами и пешеходными зонами, так ещё и водятлы паркуют свои средства передвижения примерно вот так. И это при том, что в 20–30 метрах есть нормальный свободный парковочный карман.
С погодой в Брунее мне откровенно не везло — из трёх дней примерно полтора лил тропический дождь, а в последний день влупила адская жара. Так что поначалу приходилось передвигаться перебежками между ливнями. Иду однажды вдоль дороги, начинает потихоньку накрапывать, а вокруг ни одного навеса. И вдруг проезжающая машина притормаживает, и из неё высовывается рука с зонтиком. Это было очень мило, зонт в тот день действительно спас от промокания насквозь. Только вечером я обнаружила, что в гостинице тоже есть гостевые зонтики на подобные случаи. Чтобы зонт не занимал руки, я заложила его за спину под рюкзак, да так и ходила весь день на манер черепашки-ниндзя, веселя прохожих.
Мир тесен, а карликовые государства — особенно. Я всё-таки умудрилась встретить тех «единственных иностранных туристов» с парома. Это были украинцы, мама с сыном лет одиннадцати. Тоже прилетели буквально на пару дней, решив разбавить пляжный отдых на Филиппинах. К вечеру второго дня они уже успели осмотреть всё в брунейской столице и откровенно скучали.
Бутылочные деревья, я полагаю
Смотреть в Брунее, действительно, не так уж много. Помимо уже описанного можно заглянуть в Морской музей и Музей малайских технологий (музеи в Брунее все бесплатные),
в парк Тасек Лама с водопадиком и приятной прогулочной зоной
и особенно в мечеть Хассанала Болкиаха.
В главную, Белую мечеть попасть в «приёмные» часы для туристов не удалось, а вот вторая мечеть понравилась очень. Интересная деталь в интерьере мечети — эскалатор на второй этаж.
Нашей РПЦ на заметку - эскалатор в мечети!
На входе туристкам выдают чёрные балахоны, но так как передо мной прибыл целый автобус китайцев, мальчик, выдающий одеяния, убежал решать связанные с этим организационные вопросы. Брать балахон самостоятельно я не решилась, китаянки тоже (или просто забили), так и ходили мы по мечети в неподобающем виде с голыми руками и непокрытой головой.
Конечно, Бруней не ограничивается только столицей, и можно было бы съездить куда-то за пределы Бандар-Сери-Бегавана, но ни одной стоящей брунейской достопримечательности я больше в интернете не обнаружила. Есть ещё Научный центр нефти и газа в ста километрах от столицы, но ради одного сомнительного музея тащиться в такую даль было лень. А природа на Борнео одинаковая, что в Брунее, что в соседней Малайзии. К исходу третьего дня я уже просто бесцельно бродила по одним и тем же раскалённым улицам, изнывая от скуки и желания выпить бокальчик холодного белого вина. Вылетая в Кота-Кинабалу, я не испытывала ни сожаления, ни светлой грусти. Если за свою жизнь вы так и не нашли Бруней на карте, поверьте, Вы ничего не потеряли. В эту страну можно ехать «прицепом» к Малайзии. А самостоятельного визита она, пожалуй, не стоит.
