Прогулка по старому городу

Но я, чтобы как можно лучше понять обстановку, решил после завтрака не лежать на пляже, а направиться в город. Палм Бич отель располагался в трёх километрах от исторической части Хаммамета. Прикинув, что идти придётся не менее получаса, я намазался всевозможными кремами, закрыл шею ещё одной футболкой и отправился изучать город.

Первое знакомство, которое чаще всего формирует последующее впечатление, оказалось положительным. Если верить моим информаторам, Хаммамет самый дорогой городом Туниса. Цены на землю и на недвижимость опережают столичные.

Аренда квартиры в сутки обходится в 100 динар (на длит. время — 50 динар, особняк — 1500 динар).

Французы пенсионеры очень часто переезжают в Тунис. На европейскую пенсию в Тунисе можно очень хорошо жить. Зимой билет на самолёт из Ниццы в Тунис можно взять за 250 динар (1 доллар США = 2.38 тунисский динар).

В курортной зоне Хаммамета обосновались многие известные и богатые люди. Среди таковых — родной брат бывшего президента Пятой республики Француа Миттерана.

Прибрежные районы Хаммамета являются самыми дорогими.

Хозяева особняков и отелей за прилегающей территорией следят.

(((Забегая вперёд, скажу, что в последующие дни во время поездок на экскурсии, мы часто кружили по городу. Относительно бедные кварталы здесь тоже имеются.

Цены там ниже. Фрукты можно купить дёшево. Вот только район этот от зоны отелей на значительном расстоянии. Да и зачем туда ехать? В нашем отеле с едой проблем не было.)))

Я шёл по улице совершенно один, и в какой-то момент вообще усомнился, правильно ли я иду. На пути повстречался общественный пляж, где с самого утра беззаботно плескалась в море местная детвора.

Некоторые тунисцы приезжали сюда всей семьёй, окунались в воду, садились по машинам и отправлялись дальше: кто домой, кто на работу.

После пляжа ко мне с разговорами пристал местный парень. На ломаном русском он объяснил, что работает поваром в одном из отелей, после чего стал уговаривать зайти в Медине в лавку его друга. Трюк известный. Тебе улыбаются, с тобой вежливо разговаривают, проявляя «искренность». Ты понимаешь, что тебя пытаются развести, но отказать неудобно.

В сопровождении своего спутника я дошёл до местного кладбища.

Впереди выжженной листвой зажелтели стены старого города. Позже я видел фотографию Медины, сделанную примерно с этой точки.

За последние сто лет тут мало что изменилось. Правда я сам на кладбище заходить тогда не стал, и потому для сравнения новое фото представить не могу.

От своего навязчивого помогайки я узнал, что обстановка в стране и в городе вполне спокойная. А так как мне хотелось побродить по Медине в одиночестве, пришлось проследовать вслед за ним в лавку.

Вроде как получается, я — иностранец-лопух… Ну и ладно. Купил футболку и пару сувениров, обрадовав подобным хозяина лавки и его сестру.

После, посетив ещё пару-тройку магазинов, я оказался на улочках древней Медины,

где чуть позже нашёл что-то похожее на квартал художников.

У арабов Северной Африки старый город именуется Мединой, тогда как в самой Аравии подобное не практикуется. Даже на Мальте, которой арабы некоторое время владели, имеется своя Мдина — бывшая Медина.

Жить в старом городе престижно. Узкие кривые улочки похожи на лабиринт, который хочется пройти от и до.

Каждая дверь имеет свои ручки, которые совершенно непохожи на соседские.

Бело-голубые дома продаются крайне редко. Они переходят в собственность от отца к сыну.

И если ты живёшь в старом городе — значит ты самый что ни на есть коренной житель Хаммамета. Знакомясь с дышащей средневековьем Мединой, через какое-то время я нашёл Исторический музей Хаммамета. Посетив оный, продолжил изучать захватившую моё сознание Медину.

Местные жители туриста из России приветствовали, но фотографироваться категорически не желали. Мне удалось запечатлеть только детишек. Поговорив, выяснил, что ребята учатся в начальной школе.

По-правде сказать, я так и не понял, что представляет собой система образования Туниса? По словам моих информаторов, в школе учатся все. Обучение бесплатное и обязательное, оно разделено на три этапа. На школу правительство выделяет большие деньги. Однако далее, когда студенты поступают в институт, они платят за экзамен.

Институты есть платные и бюджетные. Но! Если абитуриент провалил вступительный экзамен — деньги ему не возвращают!

Мне удалось подняться на крепостную стену, с той стороны, где к Медине примыкает старое кладбище.

Посмотрев в музее план крепости, я уже знал, что Медина с разных сторон имеет четыре входа.

Ворота Баб эль-Бахар (Морские Ворота) выводят на набережную.

Здесь, глядя на особняки, переросшие свою стену-защитницу, невольно представились дети, вымахавшие выше своих родителей.

В настоящем крепостные стены выглядят отнюдь не грозно.

Обхожу крепость по периметру и оказываюсь в небольшом парке. Впрочем, кроме стелы фонтана и книжной лавки ничего более я тут не обнаружил, и потому отправился дальше.

В музее я переснял одну старую чёрно-белую фотографию.

Прогуливаясь, я без труда нашёл это место.

Приезжающие в Тунис туристы везде и всюду видят мужчин сидящих за пустыми столиками со стаканчиком чая или с чашечкой кофе. От подобного может сложиться мнение, что тунисцы, как истинные южане, не работают. Тут нужно пояснить! Трудовой день в Тунисе начинается в 8 утра и заканчивается в 14 часов. И даже столь малый рабочий день всевозможные менеджеры и клерки разбивают надвое.

Это делается с целью, дать работу как можно большему количеству граждан. К сожалению в Тунисе процветает кумовство. Подобное как раз и было одним из поводов революции. Увы, положение дел в настоящем даже ухудшилось. Люди с высшим образованием работают официантами, тогда как дети занимают посты и должности своих отцов, уходящих на пенсию. Пенсия в Тунисе составляет 70–85% от средней зарплаты, вот только заработать её не так просто.

Если возвращаться к мужчинам, то нам европейцам совершенно непонятно, зачем сидеть целыми днями в кафе? Объясняю, — тунисцы таким образом общаются между собой. Выходить в свет с женой у них не принято, звать друзей домой на посиделки неприлично. Дом — территория жены. Мужчинам же поговорить хочется. Вот и сидят они до и после работы в кафе.

Позже гид Касым рассказал, что совсем недавно женился его друг. Зашёл Касым к другу по делу и видит, что у молодых нет кондиционера и телевизора. Скинулся Касым совместно с друзьями, и подарили они молодым…. а вот и не телевизор… подарили кондиционер! Примерно так дружат между собой тунисцы.

Неспешным шагом, прохожу мимо пляжа, где из песка местные умельцы воспроизвели всевозможные фигуры.

Попадаю на деньги с мужиком, «предлагающим его сфотографировать», и вновь выхожу на набережную.

Хаммамет возник в этом месте, благодаря своей бухте. Позже на «пиратском корабле» мы приплывали именно сюда.

Здесь обращает на себя внимание одна из башен крепости Касба, а также морское кафе, где, по словам местных зазывал, гостей потчуют самой свежей рыбой.

За кафешкой усыпальница Сиди Бу-Хадида. Я туда не пошёл. Меня больше заинтересовала крепость Касба, что по-арабски переводится как цитадель. Возле её отреставрированных стен проводятся концерты. Через ворота Баб эль-Сук (Рыночные Ворота), которые являются главными, вновь захожу в Медину.

Название ворот говорит само за себя. Внутри ещё один, или скорее всё тот же, сувенирный рынок.

Меня же интересует крепость.

Чтобы её посетить, приходится раскошелиться на 8 динар.

Надеюсь, на меня не обидятся смотрители крепости, но скажу честно, каких-то особых впечатлений от осмотра я не получил.

Её внутренний двор с высокими стенами создаёт подобие оазиса, отчего в жару приятно окунуться в её прохладное нутро.

Однако, кроме пары-тройки пушек, двух-трёх артефактов и маленького магазино-музейчика смотреть здесь особо нечего.

Более всего мне понравились виды, что открывались со стен Касбы.

Между история крепости весьма интересная: В самом начале 13-ого века Касба была разрушена армией Бану Гания в войне с государством Альмохадов. Несмотря на это, развитие города продолжалось, к середине 13 века его обнесли стенами. В 14–15 веках из-за бесконечных нападений пиратов крепость восстановили на ее первоначальном месте.

В 16 столетии ее частично перестроили, чтобы было место для размещения стрелков. В 1881 году, в те времена, когда Франция установила власть над Тунисом, крепость использовалась в качестве бараков.

Если верить официальной информации, северо-восточнее старого города находится резиденция Президента страны.

Солнце к этому моменту поднялось прямо над головой. Когда я спустился вниз, на моих глазах женщина полисмен, завёрнутая во множество чёрных одежд, упала в обморок. Тунисцы привели её в чувство, облив лицо водой. Я же понял, что мне пора возвращаться. Взяв такси, я за 4 динара добрался до отеля.

Вот таким мне запомнился старый город.

Стоит добавить, что в Хаммамете две Медины. Я изучал старую.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм