Первое впечатление о Риге было странным. Поскольку, я дитя советской эпохи, то Прибалтика для меня тогда была чем-то особенным, почти заграница. В Риге снимали фильмы, выдавая Латвию за Англию или Швейцарию, на улицах, по слухам, была идеальная чистота, и ещё то, что прибалты не очень любили русских. Теперь Латвия — это Европа. Мыслей о том, чтобы потратить свой отпуск на Прибалтику никогда не возникало, но вот подвернулся случай заехать туда по пути из России в наши Палестины. Так, денька на три, не больше. Таксист, который вёз нас в аэропорт Шереметьево, узнав, что мы летим в Ригу, тут же начал «катить бочку» на латышей, как они там русских притесняют, и вообще, ему их рижские шпроты даром не нужны, у него и свои есть, отечественные. И ещё много чего нелестного наговорил. Ну, что поделать — патриот.
И вот я попадаю в Латвию, объездив большое количество европейских стран, посетив огромное количество европейских городов, городишек и деревень. Выйдя из аэропорта, встречаем на своём пути вполне приветливых людей (а где же русофобия?). Стали искать автомат по продаже билетов на автобус, ткнулись в первый попавшийся, тут же подошёл дяденька и что-то залепетал по-латышски. «Нет», — говорим, «не понимаем». Он с лёгкостью перешёл на русский и объяснил, что этот автомат для оплаты парковки. Показал куда идти. Только двинулись, тут и второй дяденька подоспел: «Остановка на другой стороне, там и автомат». Удивились, рассыпались в благодарностях. Какие люди добрые, мы ведь ничего у них и не спрашивали, сами отозвались. Взяли билеты по цене 1 евро 15 центов за штуку. Микроавтобус 322 подошёл буквально через 5 минут (в Ригу из аэропорта идёт также автобус 22). Никаких пробок на дороге, машин мало (вспомнили, как сегодня утром ехали в Шереметьево — тихий ужас). Квартал улицы Квалнциема, о котором мы прочитали, как о местной достопримечательности, лежал прямо на пути следования из аэропорта в Ригу. Поэтому, я стала настойчиво крутить головой в разные стороны, дабы увидеть эту достопримечательность из окон автобуса.
«Комплекс восстановленных деревянных зданий на перекрестке улиц Калнциема и Мелнсила представляет собой образец деревянного зодчества XIX века, относящийся к стилю позднего классицизма в западноевропейской архитектуре». Это то, о чем поведал нам интернет. Ещё там проходят ярмарки домашней еды. Несколько деревянных домов мне, действительно, удалось увидеть, но вот остальные повергли в недоумение — какие-то развалины, исписанные граффити. Если не сказать — трущобы. Автобус высадил нас у вокзала, и мы пошли заселяться в отель, находящийся минутах в 15 ходьбы центра. Был солнечный и теплый вечер воскресенья, людей на улицах мало, из урн вываливалась груда мусора прямо на тротуар, обветшалые дома, снова графические художества (руки бы отрывала этим «писунам», портящим архитектурные шедевры). Разочарование… И это хвалёная Прибалтика? Рига всё больше напоминала мне Братиславу семилетней давности. Один к одному — такая же исписанная и облупленная.
Ну-да, ладно. Заселились в отель и пошли дальше осматривать город. Пока наспех, ибо планировали посмотреть его подробней через день. Исторический центр настолько мал, что за этот вечер нам удалось побывать, практически, везде. Тем временем, сумерки стали скрывать все рижские недостатки, зажглась уличная подсветка и стало, прямо-таки, даже ничего.
7
5
На Домской площади зашли в ресторан «Ключ к Риге», где я поглотила чашку супа из белых грибов с козьим сыром такой вкусноты, что словами не описать. Ничего в жизни вкуснее не ела, это я попросила передать шеф-повару через девушку-официантку. Он просто Бог! Да и сами официанты, мальчики и девочки, были такими красивыми, глаз не оторвать. И все говорили по-русски. Рига вся говорит по-русски! За те 3 с половиной дня, что мы там были, латышского-то почти и не слышали. Такое ощущение, что все латыши из Риги уехали. Так, кто кого притесняет?
Все три последующих дня обещали быть солнечными и жаркими, и мы с утра отправились в Сигулду. Небольшой городок в часе езды от Риги на местной электричке без туалетов и кондиционера (я ещё мысленно не раз сравню Латвию со Словакией). Билеты на двоих туда и обратно стоили просто смешных денег — 7 евро 42 цента. Ближайшие пригороды и окраина Риги совсем не радовали глаз — полуразвалившиеся предприятия, бетонные заборы (вот тут раздолье «писунам», поработали на славу, не поленились), серые жилые пятиэтажки советских времён, попадались дома и старше, явно с печным отоплением, потому что на крышах торчали печные трубы. Но эти совсем уж в аварийном состоянии. Может, мы чего-то не то видим? Изнемогая от жары и духоты, к полудню достигли Сигулды.
«Сигулда — одно из самых живописных и интересных мест в Латвии. Не зря этот регион называют „Видземской Швейцарией“. Расположен город на берегах долины Гауи, и сказать, что здесь красиво — не сказать ничего. Средневековые замки, потрясающая природа и умиротворенная атмосфера — именно за этим туда едут туристы со всех уголков мира», — ведает нам интернет и о, да! Воздух, какой воздух! Он пахнет, этот воздух, свежестью, соснами, солнцем! Наконец-то мы дорвались до настоящей природы. В информационном центре на вокзале можно взять схему, на которой отмечены все достопримечательности. Спасибо всем туристам, от которых я набралась «с миру по нитке», и смогла составить оптимальный вариант маршрута, основная цель которого — Турайдский музей-заповедник. «Турайда» на языке древних жителей, ливов, означает «Сад бога». Этот божественный сад огромен и на него следует отвести побольше времени. Но сначала надо до него добраться. Самый простой и неинтересный способ, конечно, на авто. Гораздо интересней дойти до него пешком по живописным лесным тропам.
Итак, начинаем свой маршрут от привокзальной площади с часами «Laima»
2
по улице Raina, через парк Ключей,
4
парк Тростей,
5
мимо лютеранской церкви
5
и доходим до фуникулёра, который за 8 евро с человека переносит нас на другой берег Гауи. Виды сверху изумительные.
6
Собственно, отсюда, с верхней станции, мы и начали свой пеший маршрут до замка Турайдо. Выйдя из кабинки фуникулёра, сразу наткнулись вот на такой памятник деревянного зодчества в плачевном состоянии. Однако, люди в нём всё же живут.
4
Далее, идём к Кримулдскому дворцу, датированному 1848 годом, ну, внешний вид, так себе, скажем.
2
Недалеко от дворца находятся живописные руины Кримулдского замка, построенного в 1312 году для советников Рижского епископа.
5
Следующая достопримечательность на нашем пути — пещера Гутмана, «небольшая пещера в скале из песчаника с надписями XVII века» — то, что интернет выдаёт. На самом деле, надписей 17-го века уже и не сыскать, а вот 20-го и 21-го, типа «здесь был Вася», сколько угодно.
3
4
От пещеры до Турайдского замка около двух километров по деревянному тротуару и ступенькам вверх-вниз. Дорожка выходит на площадь с автобусной остановкой и рынком, предлагающим большой выбор из янтаря, кстати, цены тут намного ниже, чем в Риге. Так что, если покупать сувениры и украшения, то лучше здесь.
3
Входной билет на территорию заповедника стоит 6 евро. Не люблю писать не своими словами, поэтому описывать всю длинную историю замка не буду- тот, кто заинтересуется, не поленится заглянуть в интернет. От себя скажу, что стоит подняться на башню, откуда открывается потрясающий вид на реку Гауя и леса, тянущиеся до самого горизонта.
7
Ну, и конечно, постараться обойти хотя бы не всю, но большую часть территории. Она очень ухожена, интересна и живописна.
6
3
7
6
2
На весь маршрут от вокзала до замка с осмотром парка у нас ушло пять часов. В Сигулду мы вернулись на пятичасовом автобусе (билет стоит 60 центов, приобретается у водителя). Автобус подъезжает прямо к вокзалу, но мы вышли немного раньше, так как программа сегодняшнего дня ещё не была выполнена. Неохваченными остались Сигулдский дворец и замок. Чтобы их охватить, нам снова пришлось пройти мимо парка Ключей и лютеранской церкви. К сожалению, дворец оказался на реставрации и был полностью закрыт от взоров посетителей. Не удалось увидеть даже его внешний облик. Но с замком было всё в порядке, и заплатив 4 евро с человека, мы тщательно его осмотрели. Везде так мало было людей, вот, думаем, где-нибудь в настоящей-то Европе сейчас столпотворение, а здесь — тишина.
2
5
Обратно возвращались на семичасовой электричке. Таким образом, на Сигулду стоит выделить один полный день.
Пора бы уже и к морю. Прибалтийская погода была к нам благосклонна, день солнечный и жаркий, и мы отправились… нет, не в облюбованную российской попсой Юрмалу, а в противоположную ей сторону — небольшой городок Саулкрасты, что также, как и Сигулда всего в часе езды на электричке от Риги. Да и цена билетов туда и обратно оказалась абсолютно такой же — 7 евро 42 цента. Выйдя на полустанке под названием Incupe, незадолго до Саулкрасты и, пройдя минут 15 по лесной дорожке, мы вышли к Белой дюне, откуда начинается маршрут Sanset trail — Тропа заката. Белая дюна образовалась из пляжного песка, который ветры несли через глинистые отложения Балтийского ледникового озера. В старину эта белая насыпь высотой 18 метров служила ориентиром для местных рыбаков. Свое название дюна получила благодаря слоям затвердевшего белого песка, который внешне напоминает песчаник.
6
Тропа заката тянется примерно на 4 км от дюны, проходя через Солнечный мост,
2
до центра Саулкрасты. Выходя на этот маршрут, стоит скачать схему достопримечательностей. Так же, как и в Сигулде частично тропа представляет собой деревянные настилы со ступенчатыми спусками к морю. Вода была теплой только для пингвинов, тюленей и некоторых местных «моржей». Но не для нас, избалованных солнцем и жарой. Я вообще, не могу купаться в воде ниже 30-ти градусов. Коченею сразу, поэтому, только слегка помочила ноги, просто, чтобы отметиться. И не могу ещё раз сказать про воздух. Как легко там дышится — море и сосны, воздух просто пьянящий.
4
4
3
Завершается Тропа заката у Петерупской лютеранской церкви, постройки 1856 года. Церковь была на замке, к сожалению.
2
Дальше мы пошли по схеме-путеводителю по достопримечательностям самого городка Саулкрасты. Очень приятное курортное место, чистота идеальная. Оказывается настоящая, та самая вылизанная Европа, именно в латвийской глубинке.
Садовый домик Р.Каудзите — соавтора первого латышского романа «Времена землемеров» Reinis Kaudzīte (Рейнис Каудзите) (1839–1920), жил в Neibāde с 1913 года. Он приобрел небольшой дом, в котором вместе со своей домоправительницей Karlīna Damroze (Карлиной Дамрозе) провел последние годы жизни. Их разделяли более чем тридцать лет, но объединяла любовь и ненависть. В саду возле здания находится «Соседская скамья» и дорожный указатель с названиями городов, в которых побывал писатель.
2
2
Здание доктората, которое в 1888 году барон фон Пистолькорс подарил Петерупской лютеранской церкви. Ныне здесь располагается начальная школа.
1
Курортная гостиница «Штранд» — образец курортного строительства, сохранившегося с начала 19 века.
5
Охотничий дом рода Пистолькорсов «Форштай». На данный момент там располагаются квартиры, но вид у дома не совсем жилой.
2
И, наконец, просто домик моей мечты.
5
В Ригу мы вернулись около пяти вечера, чтобы осмотреть её досконально. И как-то не показалась она мне такой уж неряшливой, хотя некоторые дома выглядят совсем заброшенными,
1
но в то же время, много и восстанавливается, что радует. Забросить город с такой архитектурой просто преступление.
2
3
Архитектурный шедевр Дом Черноголовых. Туда стоит зайти вовнутрь. Вход — 6 евро, музей небольшой, но очень содержательный, с великолепными интерьерами.
5
Ещё один шедевр — Рижская академия искусств.
4
Русский православный собор. С трудом его удалось сфотографировать, кругом ограда и ворота на замке, что совсем не удивляет.
2
Три брата.
5
Малая Гильдия.
1
5
Церковь Святого Петра.
3
Дом с гербами.
Фонтан Нимфы и оперный театр.
3
Домский собор и памятник Бременским музыкантам возле него (последний не впечатлил совершенно!).
1
И ещё масса достопримечательностей, которые не умещаются в один отзыв.
На следующий день было немного времени перед отлётом, и мы посвятили эту пару часов рижским паркам.
3
4
Памятник Александру Сергеевичу. Скромненький и изящный.
3
На знакомство с Ригой и окрестностями, таким образом, хватило одного вечера, двух полных дней и утра. Вот такой вот чёрно-белый привет из Риги.
