«Следующая станция — Орвието», — гласил из динамика приятный итальянский мужской голос, пока я с интересом смотрела в окно. Региональный поезд (электричка), очень уютный, с кожаными сиденьями и просторными вагонами мчался из Рима навстречу неизвестности.
Об этом городке, спрятанном на высокой горе в окружении крепостных стен, я узнала абсолютно случайно, когда мониторила варианты однодневной поездки из Рима. Изначально в планах был юг с ночевкой и прогулками по вечерним набережным Тирренского моря. Но когда увидела редкие фото Орвието, поняла, что даже море не удержит от соблазна побывать здесь. С фотографий на меня смотрел абсолютно невероятный городок — крохотный, скалистый и древний, основанный еще этрусками — загадочным народом, который жил на территории Италии до римлян и их империи.
Побывав в свое время в Армении и некоторых мексиканских городах, я заметила, что схожу с ума от каменных зданий и замков, из которых, кажется, сочится дух вечности. Сразу чувствуешь себя Индианой Джонсом или Ларой Крофт, не меньше. И Орвието в этом отношении — просто кладезь древностей! Решено, едем.
Билет заранее был куплен на сайте итальянских железных дорог и обошелся всего в 8 евро. А жилье… Бронируя почти вплотную, за три недели до вылета, я наткнулась на предложение, которое и заставило променять море и ночь там на Орвието. Хостел, расположенный всего в 200 метрах от главной площади города, расположенный в здании XVI века! Здесь уж не поспоришь: чудеса случаются, и, похоже, подстраиваются, под атмосферу городка. Ничего лучше и желать было нельзя!
Вспоминая этапы подготовки, я не заметила, как оказалась на крошечной станции, рассчитанной всего на два железнодорожных пути. После Римского вокзала Термини с его тридцатью Орвието показался просто крошечным.
Еще одна знаковая особенность его в том, что от ЖД вокзала в город можно добраться… на фуникулере! Это такой же обычный для местных вид транспорта, как, например, автобус. Стоит он 1,30 евро в одну сторону, станция отправления находится прямо напротив выхода с вокзала. С древние времена город стоял на высоком холме и был неприступным. Сейчас, конечно, он разросся, новые домики (не менее сказочные на вид) расползлись по равнине внизу, там же расположилась и железная дорога, соединившая Орвието с большими городами вроде Рима и Флоренции. А вверху так и остался обнесенный толстыми стенами городок, в котором по-прежнему живут люди, но их жилищу не одна сотня лет.
Фуникулер не подвесной, это, скорее, подобие трамвая, который ползет вверх по рельсам, цепляясь за них именно колесами. В пути — буквально 7 минут, но за это время открываются невероятные виды на окружающие равнины, поля и виноградники. Географически это — область Умбрия, соседка Тосканы по красоте и обилию местных вкусностей (вина, сыры, масла и т. п.)
Из Рима я уехала насовсем, поэтому чемодан был при себе, но он не остановил от прогулки, пусть и беглой, по зеленому парку, который находится сразу на выходе от фуникулера. Сквозь городские стены мы ехали очень долго, уж сколько они метров толщиной, боюсь даже предположить. Стоит повернуть от станции фуникулера налево, как взору открывается крепостная стена и ворота. Ранее они выполняли роль городских, теперь же здесь разбит уютный скверик с несколькими смотровыми площадками прямо на стенах башен.
Все это — крепость Альборнос, точнее, то, что от нее осталось за многие века. От первоначального четырёхстороннего сооружения 1364 года постройки со рвом и подъёмными мостами сегодня осталась лишь часть: башня и ворота Порта-Рокка. Именно они и служат теперь входом в парк. Здесь есть все для неспешной прогулки даже под солнцем: тенистые деревья, скамеечки и даже небольшой фонтан. Главной же достопримечательностью парка-сквера являются его панорамы, которые открываются с верхних стен, куда можно беспрепятственно подняться по несложным ступеням.
Проведя здесь достаточно продолжительное время, не в силах уйти от такой красоты, я, наконец, пошла искать свой хостел. От фуникулера отходит главная улица городка — Via Corso Cavour. По местным меркам — почти проспект, самая широкая улица старого города, метров пять шириной. Вся она вымощена брусчаткой, отчего с чемоданом идти сложно, да и тарахтит он уж очень громко, привлекая к себе внимание. Но других вариантов нет.
От главной улицы лучами расходятся маленькие проулки, некоторые из них не более 1,5 метров в ширину. И кругом каменные двухэтажные здания. Если три этажа, это, считай, дворец. Стены из древнего камня увиты плющом, почти у каждого домика стоит горшок с вьюном или цветами, установлены какие-то красочные арт-объекты в виде резных скамеек из чугуна. Видела даже скамейку из дерева со спинкой в форме гитары. Каждая деталь здесь, кажется, находится на своем месте и передает невообразимую атмосферу городка.
На этой же улочке расположен уже знакомый по Риму супермаркет сети Pam, поэтому с ужином проблем не предвиделось. Хостел был найден достаточно быстро по карте, полученной бесплатно в туристическом центре. Все-таки любят итальянцы туристов! После поездки у меня собралась целая коллекция карт городков на разных языках (английский, итальянский и испанский).
Свернув в узкий и идущий вверх проулок, я через два здания уже увидела то самое здание XVI века. Хотя это здесь, скорее, правило, чем исключение. Звонок в дверь, и хозяин гостеприимно приглашает войти. Его зовут Арамо, типичный итальянский синьор средних лет, с роскошной улыбкой и добрыми карими глазами. В два счета он помогает мне поднять на второй этаж дома чемодан и распахивает двери с средневековую сказку. Потолки под пять метров высотой, толстые, почти метровые стены, отчего в доме прохладно даже в полуденную жару, старинная мебель… Но главное — фрески на стенах… XVI столетия! Четко видны лики святых сквозь потускневшую краску. При каждом ремонте хозяева белят стены, обходя эти произведения искусства стороной, отчего они видны до сих пор и живут, как посланники из прошлого. Ощущения незабываемые! Но все-таки самые яркие эмоции были испытаны при входе в номер. Их всего два на весь хостел, он же — жилой дом, Арамо объяснил, что сдает их, чтобы поддерживать здание в целости. Поэтому вдвойне удачно, что я нашла этот вариант ночлега! В который раз говорю Букингу спасибо… 50 евро за такую сказку, к тому же завтрак включен, а еще вай-фай, санузел, гардероб и одноместный номер с массивной кованой кроватью и… балдахином! Молчу уже про ставни и кучу антикварных мелочей. А если добавить к этому центральное расположение и разгар сезона, — всё, я в Раю!
При заселении Арамо сказал: «Делай, что хочешь, ходи, где хочешь, чувствуй себя, как дома». И правда: здесь я ощутила домашнее тепло и уют, которые были соединены с манящим запахом древности и аурой приключений. Договорившись с хозяином хостела о раннем завтраке (поезд в Верону отправлялся в 08:30, поэтому завтрак назначили на 07:00) и вооружившись шляпой, я отправилась навстречу пока неизвестному, но уже приятному городку.
Сиеста и палящее солнце дали карт-бланш: более двух часов я в одиночестве бродила по крепостным стенам, уходящим то вверх, то вниз, но неизменно приносящим сказочные виды как вокруг, так и в закоулках.
За это время мне удалось обойти город-крепость почти по периметру: несмотря на палящее солнце и жару, ноги все вели дальше, к новым открытиям.
Здесь, в Орвието, мне бросилась в глаза одна особенность, которая присутствовала и в других городах Италии: в отличие от Рима, где все церкви бесплатные, здесь взимается входная плата (от 4 евро и выше), поэтому на карте города обозначены не только точки с музеями и церквями, но и стоимость входного билета в них, а также часы работы. Поэтому здесь я уже выбирала места посещения, исходя из интереса и бюджета.
Исключение составляет одна из самых красивых и древних церквей города (XII в.) — церковь Апостола Андрея. Расположена она все на той же главной улочке Via Corso Cavour, в самом широком ее месте, образующем небольшую площадь. Когда-то здесь был центр города этрусков. К церкви примыкает уникальная двенадцатигранная колокольня, подземелья которой хранят немало тайн: в них были найдены многие артефакты дороманской эпохи. Стены церкви сооружены из вулканического туфа, а пол — из мрамора. Внутри церкви много сохранившихся фрагментов фресок 14−15 веков. Кроме явной ценности церковь манит к себе еще и тишиной и прохладой, что также учитывается туристами и местными жителями при ее посещении. Потолки в 15 метров высотой дают возможность насладиться прекрасной акустикой и обилием воздуха. Все это заставляет остаться здесь на час, если не больше: изучать и созерцать здесь есть что: начиная от сказочной красоты витражей и заканчивая образами святых более, чем шестисотлетней давности.
Гуляя по Орвието, я то и дело ловила себя на мысли о дежавю: городок неумолимо напоминал мексиканский Гуанахуато: вырубленный в скале, древний, каменный и загадочный. Разве что университета крупного нет и студенческой атмосферы на улицах, но здесь ее с лихвой замещает атмосфера туристическая: зарубежные наши коллеги-туристы знают о городке и активно его посещают. Но все же здесь нет тех толп, которые были в Риме и Вероне потом. Здесь как-то все в меру, и это здорово.
Еще в пользу сходства с Гуанахуато говорит то, что в Орвието также есть подземные лабиринты. И созданы они с той же целью — соединить разные концы города более быстрыми ходами-выходами. В скале, на которой расположен город, уже более 2500 лет назад были созданы лабиринты. Большинство подземелий и пещер предназначались для сбора и хранения дождевой воды, запасов оливкового масла, муки, вина. Также в подземном Орвието располагались мастерские, в которых производили в основном керамические изделия; здесь обрабатывалась кожа и шерсть и даже содержались животные. Узнала я об этом уже непосредственно в городе, когда наткнулась на вход в один из таких лабиринтов. Любопытство взяло верх, и я пошла, куда глаза глядят.
Ежедневно здесь устраиваются экскурсии, которые освещают подземную жизнь города. А днем можно просто пройтись по таким туннелям, вниз — пешком, наверх — на эскалаторах, чтобы сократить путь из одного конца города в другой, или спуститься с горы вниз, к ее подножию. Так или иначе, это приключение станет увлекательным в любом виде.
А дальше — путь вглубь, в самое сердце города. От главной пешеходной улицы расходятся перпендикулярные улочки и проулки, ведущие к центру. Хотя весь старый город имеет диаметр не более 2–3 километров, так что о центре можно говорить только условно.
Главное украшение Орвието — кафедральный собор Успения Богородицы. Это настоящая архитектурная сказка, внешне схожая с флорентийским Дуомо: цветовая полосатая гамма и строгие формы поначалу дают ощутить себя во Флоренции, но нет. Это Орвието, его сердце во всей красе.
Детали фасада, выполненные руками мастеров из Сиены и Флоренции, можно рассматривать бесконечно долго, особенно в заходящем солнце. Части фресок покрыты золотыми пластинами, отчего в лучах солнца они переливаются всеми оттенками теплых тонов, привлекая к себе еще большее внимание. Внутри собой такой же полосатый, а количество фресок и огромных панорамных полотен не поддается описанию.
Площадь перед главным храмом города — настоящий центр жизни как местных жителей, так и туристов. Уличные кафе и ресторанчики, старинные палаццо и музеи — все собрано в единую палитру символов и красок городка. Но главная достопримечательность — уникальная в своем роде — это трехэтажный музей искусства этрусков. Вход в него стоит 4,50 евро.
Об этрусках известно очень немного: разрозненные остатки глиняной посуды, саркофагов и бытовых предметов бережно хранятся во многих музеях Италии, но в Орвието собрана самая полная коллекция артефактов, относящихся к ним. По хронологии это — времена от VII века до н. э. и далее.
Коллекция музея разделена тематически: религиозная и погребальная, бытовая и т. п. Среди самых популярных экспонатов — гробницы, украшенные настоящими этрусскими фресками из некрополя вблизи города. Также в музее представлены различные предметы быта, декоративные элементы, найденные в захоронениях клады и прочие предметы, используемые этим народом в повседневной жизни.
Кроме уникальных экспонатов, музей имеет несколько панорамных окон, сквозь которые видна площадь и окрестные пейзажи, создающие новый ракурс для обзора.
Что касается воды, то здесь, как и во всей Италии, она питьевая. Рядом с площадью и на улочках встречаются небольшие фонтанчики, чтобы утолить жажду. Но главная жидкость в Орвието — это, конечно, вино. Это древний центр виноделия Умбрии. Благоприятный климат для выращивания винограда, обширные поля вокруг и традиции создали здесь один из самых крупных винодельческих промыслов. В настоящее время вина Орвието считаются не просто типично итальянскими и ценятся во всем мире, но являются визитной карточкой города. Не зря магазины с вином здесь оформлены в стиле Диониса (по-римски — Вакха) — бога виноделия, а отдельные улочки украшены деревянными виноградными лозами и портретами божества.
Самый популярный сорт вина имеет название города — Orvieto. В большинстве случаев это белое сухое вино, однако производят здесь и красное. Есть также разновидности полусладкого. Цены очень доступные: упаковка из двух бутылок начинается от 10 евро.
Не менее известный вид ремесла в городке — керамика. Орвието является центром национального вида керамической обработки и росписи, чем-то напоминающей мексиканскую талаверу — яркие рисунки типично итальянских символов — лимонов, винограда, геометрических узоров и прочих знаков, дающих понять, откуда родом данный сувенир. Но как для сувенира, цены очень высокие: маленький магнитик из керамики стоит от 6 евро, а уж блюдо достигает 30–40 и далее до бесконечности. Магазинчики с керамическими произведениями искусства расположены повсеместно, но наибольшая их концентрация — на главной площади и у ее границ. Витринами служат и стены домов, отчего мимо пройти невозможно — настолько маняще и колоритно смотрится это все.
Вообще Орвието — это город деталей, каждая из которых заставляет остановиться и посмотреть на нее. Поэтому прогулка даже по одной улочке занимает немало времени, а уж сколько их здесь, хоть и маленьких…
Недалеко от площади Дуомо расположен скверик, упирающийся в обрыв и крепостную стену. Площадь плавно переходит в него, стоит лишь немного пройти от собора вперед. Здесь в тени роскошных пиний можно отдохнуть и послушать… тишину. Да, даже с туристами такие городки делают метаморфозы: разноголосая братия начинает говорить чуть ли не шепотом, предаваясь покою. И, опять же, немного здесь туристов.
Скверик этот знаменит еще тем, что из него открывается вид на сказочный замок. Когда видишь его впервые, кажется, что вот оно — книжное королевство, где обязательно должен жить какой-нибудь граф или король. А вокруг — лишь буйство деревьев и полей… Но все оказывается еще интереснее: это не то иное, как древнее аббатство святых Севера и Мартирия, ведущее свою историю еще с первого века нашей эры. В XII столетии здесь поселились монахи-бенедиктинцы, которые и возвели комплекс построек, дошедший до наших дней. Расположен он всего в трех километрах от города, и при желании туда можно добраться. Помимо монастыря, сейчас на территории аббатства находится гостиница и даже ресторан, поэтому желающие могут в полной мере ощутить атмосферу Средневековья.
Встретила вечер я на городской стене, на той смотровой площадке, что стала первой в списке моих увиденных, в крепости Альборнос, той, что у фуникулера. Добрела сюда я уже с трудом: несмотря на кажущуюся миниатюрность, Орвието оказался достаточно объемным, а брусчатка и частые подъемы-спуски сделали свое дело. Взобравшись на самый верх, я долго провожала здесь солнце, готовясь к не менее сказочной ночевке в хостеле XVI века и ужину с прошутто и оливками. Пусть из супермаркета, зато в доме с фресками и кроватью с балдахином. А пока — не менее сказочный закат на городской стене…
Компанию мне составили не только немногочисленные туристы, а еще местные представители фауны, которые, как и все их сородичи, любят позировать.
Спалось в старине просто волшебно, а утром, как и договаривались, Арамо накрыл роскошный завтрак, в 7 часов утра сбегав в соседнюю булочную за свежайшими круассанами. Кофе, йогурт, вкуснейшая выпечка и итальянское душевное тепло — утро стало не просто добрым, а немного сказочным, как и весь городок. Идя к станции и создавая чемоданом неестественный шум на сонной еще улице, я жалела о том, что в маршруте выделила всего лишь сутки на сказочный городок. Однако этого срока хватило сполна — для впечатлений и наслаждения, прогулок и отдыха. Тем не менее, уезжая, я просила у Орвието прощение за столь непродолжительное знакомство и обещала древним стенам вернуться когда-то вновь, чтобы вдохнуть запах истории, свежей выпечки и покоя, который витает здесь повсеместно… И город на прощание шепнул: «Возвращайся»…
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
