Португалия. Лиссабон. Белем

Я хоть и путешествовал по бюджетному варианту, но всё же размещался пусть и не с шикарным, но с комфортом, всего лишь предпочитая пятизвёздочным отелям арендованные через airbnb апартаменты.

Есть приемы, которыми можно существенно снизить затраты на путешествия, при этом, не опускаясь до автостопа и дешёвых ночлежек. Раз зашла об этом речь, скажу, что этот выбор для себя я уже сделал давно. Среди двух вариантов: выбраться на отдых один раз в год и оттянуться по программе дорого-богато, или более скромненько, но чаще, желательно раза четыре в год, так чтобы увидеть 8–10 новых стран или мест, я, однозначно, выбираю последний. Максимальное количество впечатлений и эмоций, новых знаний, посещённых стран и городов на единицу затраченных денежных средств, таким критерием туристической эффективности я руководствуюсь в последнее время.

Однако, про Лиссабон. Вчера вечером, повторяя пешком маршрут трамвая № 28, я спустился с высоты Байру-Алту и Шиаду, и очутился на этой самой площади Коммерции.

Сразу бросилось в глаза некое сходство с Дворцовой площадью Санкт-Петербурга, усиливаемое традиционными для Питера, и как оказалось, и для Лиссабона, низкими свинцовыми тучами и наличием набережной, пусть не Невы, но реки Тежу.

Позже с удивлением я узнал, что изначально Praca do Commercio называлась Praca do Terreiro, то бишь, Дворцовой площадью, да и в истории обеих площадей есть много перекликающихся моментов.

Так, по замыслу Растрелли Дворцовая площадь в новой столице Российской империи задумывалась как единый комплекс с возводимым Зимним Дворцом. Но и в Лиссабоне нынешняя площадь Коммерции появилась после того, как король Мануэль I отстроил на берегу реки Тежу новую королевскую резиденцию.

Позже, значение лиссабонской Дворцовой площади ещё более усилилось, в связи с развитием порта, верфи и строительством вокруг неё различных административных строений, как-то Дом Индии, предназначенных для регулирования торговли Португалии с колониями в Африке, Азии и Америке.

Но и её российская товарка тоже со временем преображалась, пройдя путь от луга, засеянного овсом, до площади, мощеной брусчаткой, окружённой громадными дугообразными зданиями Главного штаба и с Александровской колонной посередине.

И одна и другая площади столиц двух государств были свидетелями волнений, революций и прочих проявлений человеческого безумия. Для примера приведу случай одного цареубийства. На площади в Лиссабоне 1 февраля 1908 года убили предпоследнего португальского короля Карлуша I, а заодно и наследника престола Луиша Филипе. В этом покушении повезло только будущему королю Мануэлу II, он был ранен в руку.

А вот ещё одна интересная историческая аналогия. Все мы знаем про петербургское наводнение 1824 года, когда за считанные часы вода в Неве и каналах поднялась больше чем на 4 метра выше ординара. Тогда было разрушено или повреждено тысячи строений, погибли несколько сотен людей и тысячи голов скота. Ущерб от того наводнения был колоссальный.

Для сравнения можно вспомнить и про землетрясение, произошедшее в 1755 году с эпицентром в прибрежной зоне Лиссабона. Последствия этого стихийного бедствия оказались более ужасными. Минут за 10 было разрушено почти 2/3 города, потому что вслед за подземными толчками на город накатила цунами 15-ти метровой высоты. В Лиссабоне погибли в те минуты не сотни человек, а десятки тысяч. Больше всего пострадала нижняя часть города, в том числе и центральная Дворцовая площадь и новый королевский дворец.

После землетрясения королевский дворец решили не восстанавливать, в результате, сформировался новый архитектурный облик Дворцовой площади Лиссабона, которую без дворца глупо было бы по-прежнему называть Дворцовой. С 1775 года она стала именоваться площадью Коммерции или, если хотите, Торговой площадью, а её новым символом стал вышеупомянутый памятник королю Жозе I на коне, при котором начали восстанавливать город.

Вот таким пусть будет моё представление центральной площади португальской столицы, с которой я начал маршрут моего второго дня в Лиссабоне.

Куда двигаться дальше? Да вариантов, собственно говоря, много. Площадь Коммерции некий туристический перекрёсток в Лиссабоне. Видел, что именно на этой площади гиды назначают место встречи своим подопечным. Можно выйти на главную пешеходную улицу Лиссабона — Аугушту. Кстати, для этого надо пройти через Триумфальную арку.

Вот вам и ещё одна ассоциация с Питером: Триумфальная арка здания Главного штаба с выходом на Невский проспект, не правда ли, похоже?

Ничего себе сколько совпадений.

Пройти прогуляться по Аугушту, хорошая идея! Я так и поступил, но позже, после обеда. С утра же пораньше я решил отправиться в Белем.

Район Белем. Монастырь Жеронимуш

Белем это один из районов Лиссабона, находящийся в некотором отдалении от центра. Не то, чтобы уж очень далеко, но пешком этот путь не осилить, надо на транспорте. Слышал, что можно добраться туда на пригородном поезде с вокзала Cais Do Sodre, на городских автобусах, но я, уже по сложившейся лиссабонской привычке, решил на трамвае. Остановка трамвая № 15 находится как раз на площади Коммерции, рядом с Триумфальной аркой.

Предупреждаю, не стоит ждать старинного трамвайчика, главного героя моего предыдущего рассказа. По маршруту № 15 бегает очень даже современный трамвай, пусть совсем не аутентичный, но очень даже комфортный, который доставит от центральной площади до остановки Belem минут за 20.

В условиях ограничения по времени всегда приходится определяться с приоритетами, что смотреть обязательно, а что, увы, придётся и пропустить. В районе Белем подобный выбор очень сложным не покажется. Несмотря на то, что в этом районе находится Белемский дворец, ныне официальная резиденция президента Португалии, и несколько достаточно известных в Португалии музеев, в первую очередь, попав в Белем, следует посетить монастырь Жеронимуш. Ведь это, достопримечательность мирового уровня, имеющая непосредственное отношение к эпохе Великих географических открытий.

Выйдя из трамвая, я увидел его издалека. От трамвайной остановки, как, впрочем, и с многих других направлений, подобно стае загипнотизированных крыс, бредущих не под дудочку сказочного персонажа Нильса, но на виднеющейся великолепный облик монастыря Жеронимуш, двигались людские толпы.

Повинуясь скорее интуиции, чем точному знанию, я вышел к дальнему крылу здания, в котором находится вход в Археологический музей. Там же располагаются и кассы, в которых можно приобрести билеты непосредственно в монастырь.

Тут надо знать, что вход в церковь монастыря свободный, а в остальные его помещения за деньги, билет для взрослых стоит 10 евро. Отстояв немаленькую очередь, впрочем, двигавшуюся достаточно быстро, я получил приятное известие. В этот субботний день отмечался Всемирный день туризма, посему билет оформлять было надо, но платить за него, нет.

Далее была ещё одна очередь, но уже на вход в монастырь, в другом крыле здания. Да не одна, а две, первая в собственно монастырь, куда пускали по билетам, вторая в церковь. В церковь вход был свободный, но регулируемый, ибо такие потоки людей не регулировать было невозможно.

Там наблюдал такие картинки: людей, отстоявших ту очередь, что в монастырь, и не имевших билет, отправляли в другую очередь, что в кассы. В такой кутерьме людей, не мудрено было, и запутаться, и как со всеми этими очередями разобрался я, сам не пойму. Интуиция, наверное, помноженная на опыт.

Итак, запушенный в итоге вовнутрь, я попал в так называемый клуатр — крытую обходную галерею, обрамляющую прямоугольный двор — колодец.

Считается, что эта ажурная галерея, главное украшение монастыря. Красиво необыкновенно!

Изящные, по ощущениям, невесомые арки разделены колоннами, все как одна в каменных кружевах.

Это сейчас тут толпы любопытствующих туристов, но изначально клуатр предназначался только для монахов, проводивших время в молитвах, медитации и чтении. Думаю, не сильно перетруждались эти ребята, имея этакое праздное времяпрепровождение в богатстве и сытой лености, да ещё и в интерьерах дивной и недешёвой красоты.

Откуда такие доходы у монастыря, за какие такие заслуги? А вот это очень интересно. Если посмотреть на карту, то видно, что в этом районе река Тежу впадает в Атлантический океан, а защищённая от ветров бухта, идеальное место для стоянки судов.

В конце 14-го века именно в этом месте писалась мировая история, в итоге определившая современную политическую карту мира. Имеется в виду, что с этой тихой бухты уходили морские экспедиции, положившие начало эпохи Великих географических открытий.

Крупные трёхмачтовые парусники, с красными крестами на парусах, отправлялись в полную неизвестность, навстречу водной стихии, а будущие открыватели новых земель, поддерживаемые собственным мужеством, желанием разбогатеть, уповали на помощь Бога, к которому периодически обращали свои просьбы.

Так, сначала появилась небольшая часовня Санта Мария де Белем, в которой, что доподлинно известно, всю ночь 8 июля 1497 года, накануне своей экспедиции в Индию, в молитвах провели Васко де Гама и вся его команда.

Экспедиции открывали новые земли и новые морские пути, а ждавший их на берегу король Мануэль I, подгоняемый, возможно, состраданием к путешественникам, но, скорее всего, жадностью и расчётом на заморские богатства заложил первый камень в основание будущего монастыря. Известна даже точная дата начала строительства новой обители — 6 января 1502 года.

Не зря король Мануэль I получил прозвище Счастливый, его усилия не остались незамеченными Богом. Как известно, де Гама открыл морской путь в Индию, и это открытие озолотило Португалию.

С продажи экзотических товаров, в основном специй, был введён специальный налог, и как раз на эти деньги и было построено это невероятной красоты здание. И во время строительства, и после проблем с финансированием не было, и поколения монахов с усердием молились за своих кормильцев — короля и моряков.

Пришло время, и очередному королю, наверное, надоело оплачивать жизнь религиозных трутней. В середине 19-го века монастырь Жеронимуш национализировали, монахов попросили на выход. Там, где были их кельи, ныне располагается Археологический музей, в который, возможно, надо было бы и зайти, но, увы, никак по времени не получалось. Увидел бы его, или соседний, располагающийся в этом же строении, Морской музей, но тогда, не увидел бы что-то другое.

И ещё один важный момент. Этот район Лиссабона во время землетрясения 1755 года практически не пострадал. А это значит, что и монастырь Жеронимуш, и прочие постройки района Белен дошли до наших дней в первозданном виде. Согласитесь, веский аргумент увидеть монастырь.

Вторым, не менее веским аргументом, пусть будет стиль мануэлино.

Очень затейливый стиль: витые колонны, крученые канаты, ветви диковинных растений, раковины, экзотические животные и… монашеские кресты!

Видно, король Мануэль I, сам не бывавший в дальних странах, очень уж вдохновился рассказами возвращавшихся моряком и привозимыми ими товарами.

На церковь монастыря Жеронимуш сначала лучше посмотреть сверху, с уровня второго этажа галереи.

Взглянув на интерьер храма, понимаешь, морская тематика является определяющей. И вроде бы не очень явно, но первые ассоциации, приходящие на ум, это корабль и безбрежный океан.

Вот посмотрите, восьмигранные колонны, устремленные ввысь — пусть будут мачты, а белоснежные узорчатые своды, вроде как паруса.

Внутри храма погребен главный герой эпохи Великих географических открытий, благодаря которому, собственно говоря, и появилось всё это великолепие — Васко де Гама.

Здесь же покоится и Луиш де Камоеш, поэт 16-го века, которого я упоминал в предыдущем рассказе и которого цитировал Хоботов из «Покровских ворот». Оказывается, он тоже имеет отношение к эпохе Великих географических открытий. Нет, дальних странствий поэт не совершал, но воспевал подвиги открывателей новых земель.

Памятник Первооткрывателям и Белемская Башня

Рядом с монастырём Жеронимуш вовсю кипела субботняя ярмарка. Очень удачно я попал в район Белем, щедрый до хлеба, и зрелищ.

Кстати, о хлебе. На перекус достался мне огромный такой бутер с хамоном и сыром, и стаканчик домашней сангрии!

Любая составляющая этого блюда и само оно в целом, сплошная португальско-испанская аутентичность! Вкусно!

Я направился в сторону Белемской Башни, но первым по пути попался памятник Первооткрывателям, весьма внушительных размеров.

Его окрыли в 1960 году к 500-летию со смерти Генриха Мореплавателя.

Стал разбираться, что это за личность такая — Генрих Мореплаватель, и тут выяснилось нечто невероятное. Этот мореплаватель лишь трижды выходил в море, и то на короткие расстояния. Но получил своё прозвище, всё-таки, по праву. Всю свою жизнь он снаряжал экспедиции в дальние края, занимался поиском средств, отвечал за все этапы подготовительного процесса. Сын короля, человек разнообразных увлечений, он оказался ещё и очень оборотистым человеком, обогатил себя и Португалию.

Памятник на вид громадная каравелла, нос которой, венчается статуей Генриха Мореплавателя и свисает над рекой Тежу. У каравеллы каменные паруса, а под ними скульптуры различных персонажей из 15–16 веков, имеющих то или иное отношение к эпохе Великих географических открытий.

Там не только мореплаватели, Васко де Гама, безусловно, среди них, но и короли, учёные, картографы, монахи-миссионеры, и даже поэт, тот самый ставший уже родным, Камоеш.

Рядом с каравеллой возведена стела, метров под 50. Слышал, что можно подняться на самый её верх и разглядывать окрестности, которые, не сомневаюсь великолепны.

Но я отправился дальше, вдоль набережной в направлении Белемской башни.

Эта башня ещё одна из затей неугомонного короля Мануэля I, это он инициировал строительство сооружения в устье реку Тежу на выступе базальтовых пород на некотором удалении от берега.

Стилю своему король Мануэль I не изменил, не зря он именуется в его честь. Всё тоже затейливое скопление изображений животных, растений, канатов и рыцарских крестов. Башня четырёхэтажная, хотя первоначальному замыслу должна она была быть на этаж выше.

С трёх сторон башни — каменные балконы, сверху дозорные башенки с куполообразной крышей. Здание башни разместили на достаточно высокую платформу, очевидно, предназначенную для защиты башни от волн реки Тежу. Но и сама платформа смотрится весьма органично, имеет террасу с ажурной балюстрадой и украшенные статуями ниши.

В результате весь комплекс смотрится очень величественно и при этом нарядно. Однозначно, чувствуется влияние восточных мотивов, ведь не будем забывать, что строили башню в эпоху Великих географических открытий.

Сейчас башня Белем популярный туристический объект, насколько популярный видно по очереди, растянутой на всю длину моста. По прямому своему назначению, в качестве оборонительной крепости, насколько я понял, башня никогда не использовалась, а была тюрьмой, таможней и даже складом.

Длина очереди меня страшно напугала, устал я от этих очередей сегодня. Посидел на лавочке, разлядывая людей, саму башню Белем и устье реку Тежу. После обеда меня ждал центральный район Байша, там тоже много всего интересного.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия