Франция. Лазурный берег: от средневекового очарования до роскоши наших дней (поездки из Ментона)

и современный: с красивыми домами и широкими улицами, парками и многочисленными отелями.

Сент-Анье (Sainte Agnés)

Ментон — прекрасное место для пляжного отдыха и для вылазок в другие места, так как здесь есть разветвлённая транспортная сеть: поезда, автобусы. Он окружён горами, в которых располагаются средневековые деревушки. В отеле, где я остановилась на 7 ночей и в тур. офисе Ментона мне восторженно посоветовали первым делом съездить в Сент-Анье (Sainte Agnés). И не удивительно. Сейчас Сент-Анье (находящейся на высоте 800 метров над уровнем моря), входит в список самых красивых деревень Франции.

Из Ментона в горные деревни можно легко доехать автобусами, которые отходят от автовокзала (Gare Routiere). Находится он недалеко от ж.д. вокзала. В офисе автовокзала приятные и отзывчивые девушки (есть англоговорящие), всё расскажут, посоветуют и объяснят. Там же можно взять буклетики с расписанием по всем маршрутам в разные места. Билет, как я поняла, стоит одинаково по всем направлениям: 1,5 евро в один конец. Билеты покупаются у водителя.

В Сент-Анье идёт автобус № 7. Время в пути — минут 40. Дорога проходит по горному серпантину, поднимаясь вверх в горы. Я трусиха, и мне, порой, было страшно. Автомагистрали на высоких опорах сначала были над нами, потом далеко внизу. Народу в автобусе было совсем мало, кто-то выходил на остановках в маленьких населённых пунктах. На одной из остановок вдруг не стала закрываться средняя дверь автобуса. Сидя в своей кабине, водитель раз пятнадцать нажимал на кнопку, но дверь не закрывалась. Мы простояли минут 10. И я представила подобную ситуацию у нас, с нашим водителем. Он бы вышел, сказал пару волшебных слов, пнул бы эту дверь и она бы сразу закрылась. Но это Франция. Водители там (как бы потолерантнее сказать), послушные и не такие сообразительные. После многочисленных безуспешных попыток он позвонил куда надо. Там ему, наверное, дали инструкцию. Он вышел из кабины, попросил парня из автобуса дёрнуть эту непослушную дверь, когда он будет нажимать кнопку. Действие состоялось: парень дёрнул дверь и о, чудо! Она закрылась! Было весело…

И вот уже из окна автобуса видны прилепившиеся к склону горы домики. Пытаюсь схватить вид деревушки из автобуса.

В Сент-Анье приехали я, семья с детьми из Румынии (признакомились) и двое местных. Вот и весь экскурсионный поток. Красота! Уже с остановки открывается прекрасная панорама гор.

От автобусной остановки сразу попадаешь на крохотную площадь, на которой стоит церковь, школа и здание местной администрации.

Пройдя через эту арку в доме на площади, попадаешь в старую деревню.

Сначала мы шли по улицам вместе с моими попутчиками, но потом наши пути разошлись (хотя деревушка малюсенькая, куда они ушли? Может, поднялись в гору к руинам замка, куда мне лень было подниматься). История Сент-Анье начинается с первой половины 12-го века, когда на горе появился зáмок, а вскоре чуть пониже зáмка выросла и деревня.

И я почти в одиночестве, но в полном восхищении бродила по средневековым улочкам.

Оживление наблюдалось лишь в районе ресторана на террасе с видом на горы. Было утро, несколько посетителей сидели за столиками, пили кофе, кто-то сидел за ноутбуком. Мне кажется, сюда приезжают для уединения, насладиться горными пейзажами и воздухом.

Хотя людей в деревне было очень-очень мало, она не казалась чисто туристической аттракцией. Чувствовалось, что в домах живут люди. На одной улочке мне встретился мальчик с осликами. Улыбаясь, он махнул мне рукой, предлагая пройти по улице.

Боже мой, здесь, по мощённым улочкам ходят ослики!

А вот ещё и милый котик, отдыхающий на своей подушке. Однозначно, есть жители…

А вот и ещё одно подтверждение тому, что здесь не только туристы: книги в шкафчиках на улице дожидаются своих читателей.

Пройдя центральную улицу насквозь, попадаешь на смотровые площадки, с которых открывается прекрасный вид на лежащий внизу Ментон и море (правда, Ментон и море были далеко и в дымке).

Одной из достопримечательностей Сент-Анье является форт первой половины ХХ века — военное укрепление, названное по фамилии министра обороны Андре Мажино, который в 30-е годы инициировал возведение оборонительной «Линии Мажино» для защиты Франции от нападения Германии.
Форт здесь был построен в 1932–1938 году и был одним из укреплений 400-километровой системы обороны.

До автобуса назад ещё оставалось время и я решила отобедать в ресторане с видом на горы. В меню были 3 вида комплексных обеда: за 22 евро, 25 и, по-моему, 28. Я выбрала самый дешёвый, заказала ещё бокал вина и просто объелась! Обед состоял из трёх блюд: фуа-гра с тостом и клюквенным вареньем, форель под ореховым соусом, салат, бутылочка сока и десерт (я заказала кусок торта с малиной).

Сытая и довольная, я пришла на остановку. Подошла и семья, с которой я ехала в Сент-Анье. Мы обменялись восторженными впечатлениями, поделились планами дальнейших поездок из Ментона. Назад дорога уже не казалась такой страшной.

Соспель (Sospel)

Далее, из рекомендованных к посещению средневековых деревень, был Соспель (Sospel). Туда идёт автобус № 15, ехать минут 35.

Надо учесть, что по воскресеньям и праздничным дням рейсов меньше, чем по будням. Я поехала в Соспель как раз в воскресенье. Соспель так же расположен в горах, и дорога туда тоже идёт по серпантину. Мне опять было страшно, и я решила, больше в горы не поеду, есть же красивые места на побережье)))

На пути от автобусной остановки мне попался туристический офис, где мне выдали карту на английском языке с маршрутом по городку и описанием достопримечательностей. Следуя этой карте, я отправилась на осмотр деревни. И сразу же первое впечатление: Соспель гораздо больше, чем Сен-Анье, он совсем другой, расположен по двум берегам реки. Я бы, скорее, назвала его городом.

Горная деревня Соспель известна еще с V века — она стояла на важнейшей дороге из Ниццы в Турин. Здесь можно увидеть руины средневековой крепости

От стен крепости спускаются кривые улочки со средневековыми, неприглядными домами.

Соспель был сильно разрушен во время Второй мировой войны, но в центре сохранились красивые барочные дома, кафедральный собор Сен-Мишель, расположенный на одноимённой площади. Возведённый в середине XVII столетия. собор соединяет в своей архитектуре французский классицизм и итальянское барокко. Рядом находится построенная в романском стиле колокольня, относящаяся к более ранней эпохе.

Визитной карточкой Соспеля является построенный в XVI веке мост через реку Бевера, разделяющую Соспель на две части.

В старые времена Соспель являлся обязательным пунктом на «соляной дороге» между Ниццей и Турином. На старинном мосту находился пост для оплаты пошлины за право пользования «соляной дорогой».
Сейчас мост Соспеля — это редкий исторический памятник начала XIII века. Первоначально построенный из дерева, мост был заново создан в камне в 1522 году. Во время Второй мировой войны, в 1944 году мост был сильно повреждён и восстановлен к 1953 году.

Перейдя по мосту на другой берег, я сразу попала на площадь Сент-Никола.

В XVIII веке она называлась Площадь Святого духа (Place du Saint-Esprit). Центральное здание на этой площади когда-то принадлежало братству Святого духа, затем правитель Соспеля проводил здесь свои собрания, в лоджии на первом этаже собирался парламент. В 1793 году в здании располагалась городская ратуша. Сейчас здесь ресторан.

Фонтан, расположенный в лоджии, датируется 1788 годом. Сколько я ни ждала, ребятишки так и не отошли от фонтана.

Погуляла я и по этой часть Соспеля.

Более современные постройки с фасадами, декорированными итальянскими мастерами в XX веке, расположены вдоль обоих берегов реки Бевера. И если в Старом городе мне почти никто не встретился, то в этой части, с ресторанами, очень оживлённо и многолюдно.

Соспель очень популярен у любителей трекинга. А ещё, ежегодно, начиная с 1998 года, с конца июня до начала июля в Соспеле проходит фестиваль музыки барокко. Моё посещение городка как раз совпало с этим событием и в тур. офисе меня спросили, не хочу ли я остаться и послушать концерт вечером.

Вот и закончилось моё маленькое путешествие в средневековый Соспель. Стоит ли посещать его находясь на Лазурном берегу? На мой взгляд — этот городок не принадлежит к числу must see, хотя, каждый решает сам.

Дольчеаккуа (Dolceaqua)

Совсем рядом с Ментоном находится моя любимая Италия. О деревушке Дольчеаккуа я узнала из отчётов туристов и непременно решила посмотреть её своими глазами.

Дольчеаккуа — небольшой городок, расположенный в нескольких километрах от побережья Средиземного моря, в долине Нервиа в западной части Лигурии. Старинные каменные дома на узких мощёных улочках, красивый арочный мост через живописную реку и возвышающийся над всем этим замок — вот что привлекает в Дольчеаккуа туристов.

Из Ментона добраться туда очень просто. Сначала на поезде до итальянской Вентимильи (Ventimiglia). Придя утром на вокзал, я была удивлена большим количеством людей, стоящих на платформе в ожидании поезда. Ещё больше я удивилась, когда подошёл уже почти полностью заполненный поезд. Поезд двухэтажный, я нашла себе место, а многие стояли. Время в пути — минут 15.

В Вентимильи надо пройти прямо от вокзала на улицу Via Cavour, перейти её и найти автобусную остановку. В Дольчеаккуа идёт автобус № 7. Расписание автобусов висит на остановке. Билет покупается в баре возле остановки, стоит 1,5 евро в один конец.

До отправления автобуса оставалось около часа, и я решила прогуляться по улице, по которой шёл почти весь народ с поезда. Оказывается, они все шли на открытый рынок, расположенный на набережной реки! На этом рынке продаётся всё: продукты, одежда, обувь и прочее! Можно было бы неплохо закупиться по адекватным ценам. За рекой, на возвышенности виднеется Старые город. Вид очень привлекательный!

Конечно же, мне захотелось подняться туда, что я и сделала, вернувшись из Дольчеакккуа.

Красивая издалека, старая Вентимилья как-то не вдохновила меня на её исследование. Мне показалось всё очень старым и обшарпанным, совсем не привлекательным для осмотра. А может, виной тому была сильная жара, и двигаться, да ещё и в гору, совсем не хотелось. Ни одного фото внутри старой Вентимильи я не сделала. Да и новая часть Вентимильи мне показалась неинтересной, очень шумной, с унылыми домами.

Возвращаюсь к цели своего визита — Дльчеаккуа. Автобус идёт до неё минут 15. С остановки сразу открываются открыточные виды деревни.

Дольчеаккуа разделена на две части рекой Нервиа, через которую перекинут арочный мост длиной 33 метра, возведенный в 15-м веке. Окрестности моста — самая старая часть города, известная как Терра (Terra) и полная памятников истории и архитектуры. На другой стороне реки — новая часть города Борго (Borgo). Знаменитый французский живописец Клод Моне несколько раз приезжал сюда, чтобы писать виды замка, старинного моста и колоритных средневековых домов.

Пройдя по горбатому мостику, попадаю в таинственный, средневековый город.

Старый город производит потрясающее впечатление. Его узкие мощёные улицы сливаются в сплошные лабиринты высоких мрачных стен из грубого камня. Все они ведут к замку. В эти каменные тоннели только сверху проникает полоса света, а ночью в них абсолютно темно (а на некоторых улочках и днём темно).

По улице-галереи Scasasse поднимаюсь к замку.

Недавно отреставрированный средневековый замок с суровым фасадом и башнями по бокам, стоит у подножия горы Ребуффао, над Террой. Известный как Кастелло Дориа, замок был построен в 12-м веке, а в 14-м был значительно укреплен и превращен в весьма удобную для постоянного проживания резиденцию. В 18-м веке в ходе Войны за испанское наследство замок был частично разрушен, а «добило» его землетрясение 1887-го года. От каменной твердыни, некогда охранявшей въезд в долину Нервиа, остались только три башни. С тех пор замок стоял заброшенным вплоть до недавнего времени. Сегодня на этих развалинах проводят концерты, устраивают спектакли.

На осмотр старого города вполне хватит часа, если только не зависнуть в какой-нибудь лавочке или ресторане. А на другом берегу — Борго с яркими домами, но вот-вот должен был подойти автобус и я не стала углубляться в его улочки.

Честно сказать, что средневековьем я была сыта и мне захотелось увидеть роскошь, красоту, яхты в море. Уж чего-чего, а этого на Лазурном берегу предостаточно! Времени осталось только на то, что рядом с Ментоном: Монте-Карло, Вилла Эфрусси Ротшильд и Ницца. Об этих местах на нашем сайте довольно-таки много рассказов с полным описанием и историей. Поэтому я совсем кратко, только свои впечатления в фото.

Вилла Эфрусси Ротшильд (Villa et Jardins Ephrussi de Rothschild)

Итак, сначала я доехала на поезде до Beaulieu-sur-Mer. На улице, недалеко от вокзала есть остановка автобуса, на виллу идёт автобус № 81. Пишут, что до Виллы можно от вокзала за 20 минут дойти пешком, но знать бы, куда идти… Входной билет на виллу и в сады стоит 15 евро. Место, на мой взгляд, обязательно к посещению. Там очень красиво, превосходные виды на море, поющие фонтаны, сама вилла и интерьеры. Прогулка по садам доставила очень большое удовольствие.

Монако, Монте-Карло

Возвращаясь на поезде в Ментон, ко мне пришло спонтанное решение — выйти на станции Монако Монте-Карло.

Я, конечно же, читала про княжество Монако, но подзабыла детали (что есть где, карту вообще не знала). В памяти было только Казино и княжеский дворец, и поэтому вышла я из поезда в полной растерянности. Вокзал Монако находится в тоннеле в скале,

оттуда есть два выхода в противоположные стороны. Куда пойти: налево или направо? Увидела указатель Казино Монте-Карло, и пошла в этом направлении. Вышла на улицу: очень чисто, ухоженно, современные высотные постройки сочетаются с домами постарше.

Людей очень мало: маленькая группа молодёжи обогнала меня, и дальше я шла одна.

Улица вывела меня к Казино. Ну, там уже очень многолюдно! И вот оно, знаменитое казино Монте-Карло. Перед казино располагается большая площадь с фонтанами (были как раз на реставрации) и цветами, магазинами знаменитых фирм и красивым парком. За казино — море, а на море яхты!

Я обошла Казино и вышла на набережную с красивыми садом, в котором растут разнообразные растения, стоит пикантная скульптура Адам и Ева.

И вообще, у меня осталось впечатление, что Монте-Карло утопает в зелени! Мне там понравилось, хотя я увидела очень-очень мало, только отметилась, можно сказать. Жалко, что на повторное посещение Монако времени уже не было.

Из Ментона в Монако можно доехать на автобусе 100 (Ментон — Ницца), который ходит регулярно, делает несколько остановок в самом Ментоне и Монако. Билет стоит 1,5 евро и покупается у водителя.

Ницца (Nice)

В Ниццу я поехала просто посмотреть город (всё-таки отдыхала совсем рядом), не ставя цели найти какие-нибудь знаковые достопримечательности. Из Ментона в Ниццу можно приехоть поездом (быстро, но дороже), или автобусом (медленнее, но дёшево). От вокзала я пошла прямо по улице по направлению к морю. Первое из интересного, что мне встретилось по дороге был фонтан, в котором плескались — освежались ребятишки. В жару +36 так хотелось присоединиться к ним!

Конечно же, по сравнению с Ментоном, Ницца очень большая, многолюдная, шумная, с интенсивным движением, и в то же время какая-то праздничная, город-аристократ с романтическим флером. В Ницце царит свой дух и настроение: здесь повсюду пышные эклектичные здания 19–20 веков с нарядными фасадами и громкой родословной.

Старый город меня очаровал. Старая Ницца, возведение которой началось еще в 14 веке, до сих пор хранит средневековый дух: узкие лабиринты извилистых улочек с прижимающимися друг к другу домами под красной черепицей, церкви, уютные кафе и лавки торговцев манят туристов, вы как бы окунаетесь в прошлое. Сегодня здесь расположено множество современных бутиков, колоритных лавочек с местными продуктами, ресторанов, клубов, баров и отелей. На узких средневековых улицах круглосуточно царит атмосфера веселья и беззаботности.

На этом моё путешествие по Франции заканчивалось. Улетала я в Москву из Ниццы рижской авиакомпанией Air Baltic. За время моего путешествия я побывала в трёх, совершенно разных регионах Франции: Эльзас, Рона-Альпы и Прованс, Лазурный берег. Погода всё время была хорошей, только жарковато (+34, 36) для экскурсий, море тёплое, чистое, спокойное. Впечатления только самые хорошие, воспоминаний хватит на год, до следующего путешествия.

Теги: Самостоятельные путешествия