Сомали — одно из немногих государств Африки, где нет объектов Всемирного наследия. Да, основная причина тому война, долгие годы раздиравшая Африканский Рог. Этакий чёрный Афганистан, но не сумевший, к сожалению, сберечь свою территориальную целостность.
Пустынное побережье Аденского залива и бесконечный сахель — не самый притягательный портрет территории для туриста. Единственное по-настоящему интересное место во всех признанных и непризнанных частях Сомали, силами французов продвигаемое хотя бы под охрану ЮНЕСКО — уникальные наскальные рисунки плато Лас Гил.
Эфиопские авиалинии, активно захватывающие направления по всей Африке, сделали настоящий подарок Сомалиленду. Рейсы в столицу непризнанной республики одни из самых недорогих, и международная активность в Харгейсе сегодня заметна даже по количеству свежих гостиниц.
Раньше нужно было либо платить бешеные деньги за не самые регулярные рейсы, либо проезжать по земле из Эфиопии или Джибути, заранее к тому же оформляя визу.
А тут и визы отменили (почти), и дорога упростилась до безобразия.
Аэропорт Дубая забит паломниками, направляющимися в самый дорогой и массовый Хадж года, в Рамадан. Ещё не в ихраме, но уже в белом.
Ожидая, что к традиционному африканскому раздолбайству сомалийцы присовокупят рамаданское дневное ничегонеделание, заложил на Харгейсу 4 дня. А в планах всего-то Лас Гил и главный порт Сомалиленда, Бербера.
Очередная страна с сухим законом, и на вылете из Аддис-Абебы переливаю виски и джин в пластиковые тары. В эфиопском дьютике докупаю в ручную кладь маленький вискарь как приманку для таможни, и приманка срабатывает. В отличие от Мальдив, где при такой же схеме проскочил весь объём, сомалийский дедуля-таможенник рьяно обнюхал все бутылки, включая минералку, и с нескрываемым удовольствием выудил остатки виски. Пластик проехал незамеченным.
Что ж, начало Рамадана удалось и у него, и у нас.
Тонкий момент — виза. Согласно действующему законодательству…то есть, простите, согласно никому не показанному внутреннему правилу где-то с начала весны 2019го визы для россиян сомалилендцы отменили. Отменить отменили, но никого, включая авиакомпании, об этом не уведомили, и в системе TIMATIC до сих пор виза нужна.
Вернее, нужна виза либо визовое разрешение, т.н. Нotel visa.
Цена вопроса 60 долларов, и тут решили перестраховаться. Но если вы думаете, что при огромном желании отправить лишние деньги в Сомали так просто, вы ошибаетесь.
Western Union работает, кажется, со всеми странами планеты. Кроме Сомали.
Система платежей Remit, созданная, на минуточку, в Британии мигрантами из Сомалиленда, и запартнёренная с российской системой «Контакт», не принимает платежи в Сомали из России.
О переводах на телефонные номера, которые так любят все африканцы, думаю, не стоит и писать.
Отель Oriental, в котором мы жили, самый известный в Харгейсе, после короткой переписки затупил. Вопрос решился через люксовый Амбассадор. Хозяева эмиратцы, и деньги за визу пересылаются в дубайский банк. Конечно, обещал. что будем жить у них, но предоплату за жильё не просили.
А теперь африканская фишка. Несмотря на наличие оплаченной отельной визы, по прилёту нужно…да, заплатить 60 долларов. Потому что визы отменили и ваша бумажка никого не волнует.
Только в Африке отмена визы может сделать визу в 2 раза дороже.
Остановились в отеле-легенде. 15 долларов с человека за ночь, завтрак включён.
За окном как раз распаковывался рынок и открывались после дневного рамаданного затишья мини-клиники. Наши окна выходили на «медицинский» район.
До утра, заглушая скрип старого вентилятора, в приоткрытое окно доносились завывания молящихся. Бело-зелёное здание справа на фото — молельный дом, и все четыре этажа от заката до рассвета были заполнены.
К счастью, такая какофония была только в «ночь открытия «Рамадана». При всем личном равнодушии к шуму, испорченные динамики у товарищей обладали невероятной пронзительностью, пару раз за ночь разрывающей в клочья сон.
Отель неприметный, в первый раз обошли здание по кругу, пока догадались отойти и увидеть вывеску.
Внутри закрытый стеклянной крышей двор, это и ресторан, и место отдыха.
А вот фото со стены. Конец 80-х, гражданская война. Одно из немногих сохранившихся зданий в центре, на той же стене есть и фото района, где Ориенталь возвышается едва ли не единственной постройкой. Так что жили мы в месте историческом, и кое-где по стенам читались недоштукатуренные осколочные выщерблины.
Чем приятно удивили сомалийцы, так это отсутствием традиционного африканского раздолбайства. В первый же вечер спросил про организацию поездки в Лас Гил — никаких проблем. В 7 утра выходите позавтракать и вперёд. Цена вопроса 160 долларов плюс по 25 за пермиты.
Здесь, конечно, сделал глупость и не спросил сразу про Берберу. Думал, договоримся с водителем на месте, как посмотрим рисунки. Оказалось, что для Берберы нужен отдельный пропуск. Пропуском в случае решения сомалилендских вопросов «быстро и за деньги» является человек в военной форме, сопровождающий машину. И наш аусвайс полномочиями на Берберу не обладал.
В 7 утра в дверь уже стучали. Кажется, главный раздолбай в Сомали — я, решивший, что от расписания мы точно отклонимся. Наспех одевшись, закидываемся немудрёным завтраком, батон-масло-джем и крепкий чай со специями.
Трасса Харгейса-Бербера уныло однообразна. Жизнь начинается с поворота на размытую ливнями грунтовку. По обочинам мелькают бабуины. Пешком бы точно туда не пошёл.
Из-за кустов впереди выскакивает пара антилоп и недолго резвится.
Получается подкрасться метров до пятидесяти, но стоило высунуть объектив из укрытия, животные растворились в расщелинах скал.
Деньги за пермит почему-то отдаются охраннику шлагбаума, но это не наши заботы. Мы же выгружаемся у небольшого здания. Несколько сотрудников весьма культурного вида, дресс-код нарушают лишь шлёпанцы, и охранник с автоматом в форме явно не по размеру.
На слегка выцветших стендах — история места.
Лас Гил открыла французская экспедиция в 2002-м, и через год первая команда приступила к расчистке рисунков. Большая часть изображений покоилась под многотысячелетним налётом, благодаря которому до наших дней дошли яркие краски и тонкие детали.
Эта пещера не единственная в Сомалиленде, но самая разрисованная из обнаруженных. Не все рисунки были отмыты и законсервированы, но даже проделанная работа поражает.
Зал издалека совершенно не различим. Когда-то на горе были полноценные гроты, но внешние стены со временем осыпались, да и часть потолочных плит обрушилась, вероятно, похоронив не один десяток изображений.
Туристическая тропа практически не обустроена, скользкие камни и колючки.
От пещер открывается панорама сахеля, внешне выжженного пространства, на деле наполненного жизнью. Само название Laas Gaal, Верблюжий Колодец, предполагает наличие здесь древнего оазиса. И действительно, по пересохшим руслам рек бродят стада верблюдов и коз, находящих где-то и пропитание, и воду.
Наскальная живопись Лас Гила, пожалуй, единственная в мире, к которой можно прикоснуться. По крайней мере из рисунков подобного высшего уровня. Не менее крутые пещеры Ласко, Альтамира, Шове уже давно закрыты для рядовых посетителей.
Напомнило древние кирпичи Мохенджо-Даро, которые запросто можно подержать в руках.
И, конечно, мы единственные посетители в свой временной промежуток. Место в целом набирает популярность, и туристов в Сомалиленде год от года всё больше, но пока можно насладиться индивидуальным посещением достопримечательностей.
Интересно, насколько по-разному видятся рисунки. Вот эталонная корова с телефона и с камеры — у неё и форма меняется. Пожалуй, живым глазом я видел что-то третье, не передаваемое.
Исконные обитатели пещер претендуют на свои законные жилплощади, но нещадно изгоняются.
Некоторые площадки так вообще опасны для покорения в предательски скользких кроссовках. Местные порхают по уступам в сланцах, нам приходится задействовать все четыре конечности.
Фантазия дорисовывает в нечётких фрагментах стрекоз, вертолёты и танцующих шаманов. Но по словам специалистов, обнаружены исключительно изображения коров, людей, жирафов и собак.
Большинство домашних животных в церемониальных нарядах, с колокольчиками и в накидках.
А вот жирафы. Пропорции соблюдены весьма условно.
Одно из немногих изображений человека, также в церемониальной накидке.
При всей схематичности изображений, коровы легко различаются по половому признаку. Вот две сестрёнки-бурёнки…
… а вот бык в праздничном прикиде подкрался и готов к размножению.
Есть даже небесные коровы в вязаных узорчатых шарфиках. Сохранность деталей рисунков поразительная, а им от 5 до 12 тысяч лет.
Как и тысячи лет назад, вокруг пещер выпасывают скот и ведут скромные хозяйства.
Кустарник, под которым от солнца спрятался наш транспорт, облюбовал любопытный верблюд. И мы как настоящие сомалийцы решили его поймать. Прошли краткий инструктаж от водителя.
И хоп! Верблюдов ловят за хвост, чтобы вы знали. Он теряется и замирает. Увидите очередного, обязательно попробуйте!
А охранников ловят за автомат. Унылый персонаж попался и крайне недружелюбный.
За пределами городов распространены юрты из говна, простите, мусора и палок. И это вполне постоянное жильё, а не пристанище беженцев. В идеале хижины подобной формы называются аккалами и строятся из соломенных, реже тростниковых циновок. Но к чему заморочки, если по сахелю летает так много прочного пластика?
На обратном пути застали неслабую аварию с маршруткой. Неприятные ощущения, учитывая, что даже при наличии страховки случись что, в стране просто некуда обращаться. И даже связи нет, потому как российские сим-карты не работают.
По возвращении в отель промониторил варианты добраться до Берберы. Получился тупичок — или очень приятная цена со скидкой аж за 170 баксов, той же машиной, что гоняли в Лас Гил. Или топать самим в полицейское управление и получать пропуска.
170 долларов пожалели, а график работы госструктур в Рамадан не оставил на получение самостоятельного пермита шансов. Так благодаря собственной непредусмотрительности мы зависли в Харгейсе аж на три дня. И это были тоскливейшие дни за все путешествия.
Главное развлечение Рамадана — еда. Если завтраками и ужинами кормили, в период дневного поста приходилось добывать пропитание на рынках.
Такой вот подгон из мясных пирожков и сливочно-арбузного десерта, аналога южноафриканского боабера, был в первый ифтар поста от хозяев отеля.
Но то было приятное исключение. Искать альтернативные отельному рестораны не хотелось, а гостничное меню не отличается разнообразием. И все виды мяса, и рыба готовятся однотипно. Даже не предположу, что именно на фото.
Но вкусно. Баранина разве что жесковата. Козлятина просто супер, а порции такие, что и однократного питания в жаркий день организму хватает. К тому же, независимо от заказа, каждому подгоняли суп и салат.
Днём выручали фрукты. Дорогие, по паре долларов за небольшой арбуз или крошечную дыньку. Фрукты вроде бы местные, саудиты и эмиратцы активно вкладываются в сомалийское сельское хозяйство, налаживая экспортное производство.
Дыни непривычного вида, приторно сладкие. Сложно съесть больше половинки в день.
За пару часов до заката под окнами гостиницы появлялись ребята с пирожками. Пирожки с разными начинками, мясом и овощами, средней остроты. Пекутся на месте, подаются прямо из фритюра. Спрос постоянен, цена символическая.
Кулинары крайне довольны вниманием туристов, рейтинг места взлетает.
За три дня скучания в номере налюбовался уличной жизнью. Сомалийцы крайне неохотно фотографируются, по крайней мере, не спросив разрешения снимать на улице не рисковал. А из окна, высунув объектив из-за шторы, легко понаблюдать сомалилендцев в естественной среде обитания.
Основной контингент района — пациенты клиник и студенты, рядом крупный университет.
Рынок, занимающий весь центральный район, на ночь сворачивается методом закрывания выцветшими яркими покрывалами. Днём здесь болтаются скучающие продавцы, перебирая товар, общаясь и отсыпаясь после ночных молитвенных бдений.
Как же он так ноги-то вывернул?
Особенная удача — возможность поснимать дам.
Ну и провести бенчмаркинг бизнеса по-харгейски. Вот хороший бизнес, развоз воды на осликах. Улицы пыльные, асфальт остался на полутора магистралях, и торговцы по несколько раз за день обильно орошают окрестности точек.
А вот неудачный бизнес. Товарищ купил весы и целый вечер проторчал перед клиниками. Страдал, чесал репу, менял дислокацию, но клиентов не дождался. Даже батарейки не отбил.
Хитрый бизнес. Придти днём на чужую закрытую точку, разложить свои тряпки, продать пару штук и свалить, не оплатив аренду.
Конечно, погуляли по городу. Однообразен, пылен, скучен. Даже нашли сувенирный магазин, но кроме топорных зверюшек, вырезанных из дерева рукожопым мастером с тупым ножом, интересностей не обнаружили. Сувенирка сводится к индийским платкам и арабской косметике.
Есть единичные выделяющиеся образцы архитектуры, новые торговые центры.
Знаменитых лавок ката (чата) почему-то не заметили. А вот рынок менял расположился прямо за углом гостиницы, и владельцы некоторых лавочек оказались крайне общительны.
Селфи с тысячей долларов на фоне примерно шестидесяти тысяч. У каждого менялы горка сомалилендских шиллингов тысяч на 20 баксов. Другую валюту на тротуаре не раскладывают.
Деньги, кстати, скучные, всего три номинала (официально больше, но их никто не видел). Монет добыть не удалось.
На прощание Сомали одарило неслабой простудой. В первую же ночь под вентилятором проснулся от боли в ухе, быстро перекочевавшей в бронхи. Через пару недель после возвращения диагностировали начало пневмонии. Хорошо, отловили на старте.
В общем, ещё больше месяца стойкий навязчивый кашель напоминал о жарких майских в пыльном Сомалиленде.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
