На Русский Север! Часть 1. Старинным путем с Урала к истоку Онеги

Где это? Что это? Начал «копать». Так заочно и познакомился с Кенозером. Дальше — больше. Каргополье, Поонежье… Деревянная архитектура 16–18 веков — дома-корабли, небольшие часовни и величественные храмы. И во многих — уникальная роспись. «Небеса»… Они и стали лейт-мотивом поездки. Почти год «скелет» маршрута обрастал «телом». И вот наступил август и долгожданный отпуск. Поехали!

Доездинг. Этим словом любители дальних автопутешествий называют части своих маршрутов от дома до основной цели и обратную дорогу. У нас, жителей Урала, этот путь порой выщелкивает в несколько тысяч километров на спидометре. Но прошли уже те времена, когда, как угорелый, мчался по тысяче с лишним км в день, чтобы побыстрей добраться до «точки». С возрастом пришло понимание того, что в мелькающие за бортом места могу и не вернуться. Сейчас, еще в процессе проработки маршрута, все интересности заранее закладываю в карту. Поэтому доездинга, как такового, не получается. Да и маршрут составляю, как правило, круговым, чтобы дважды не ехать по одной местности.

Как с Урала попасть на Северо-Запад России? Есть хорошие федеральные трассы. Асфальт, но очень плотный траффик. Меня же заинтересовал северный путь — тот, по которому сотни лет назад наши предки вели свои торговые обозы. Эти названия — Кудымкар, Гайны, Койгородок — и, словно наяву, возникали образы из романов Иванова о Парме.

Первый ночлег был на берегу небольшой речки Ласьвы. Тихое местечко, облюбованное рыбаками.

Где-то вдали был слышен шум большегрузов. Вечерком посидели, проводили солнышко в недолгую летнюю северную ночь.

Проехали 60-ю параллель — Ворота Севера, Коми — Пермяцкий округ, Республику Коми. И вот перед нами стела на границе Архангельской области.

На берегу Вычегды, не доезжая до города лесопереработчиков Коряжмы, разбили лагерь. Конечно, никаких умопомрачительных закатов, но и комары с мошкой не одолевали!

Первое поселение на месте нынешней Коряжмы было основано еще в середине 16 века. А вот датой рождения промышленности на берегах Вычегды можно считать 1916 год — именно тогда Рябушинскими была куплена здесь земля под строительствописчебумажной фабрики. В 1936 году был утвержден проект о строительстве около деревни Коряжемки целлюлозо-бумажного комбината. Но только в 1954 году планы были претворены в жизнь, и в 1961 году Котласский ЦБК выпустил первую продукцию. ЦБК меня мало интересовал и, если откровенно, архитектурой город не порадовал. Стандартная застройка 60-70-х годов прошлого века, плохой, в-основном, асфальт… Я стремился на другой берег Вычегды. Там с 16 века стоит бывшая родовая вотчина и столица империи Строгановых — Сольвычегодск.

Попасть на ту сторону реки можно или по понтонному мосту, или на пароме. Понтон был ближе, но на берегу нас ожидал форс-мажор. Ранним утром понтон развели, чтобы пропустить баржу. При сведении секций неожиданно всплывший топляк застопорил какой-то механизм, и бригада рабочих пыталась освободиться от бревна.

Сколько это будет длиться — неизвестно, поэтому развернулся и поехал на паромную переправу.

Сольвычегодск включен в набирающий обороты проект-аналог Золотого Кольца — Серебряное ожерелье. Ребята! Какие иностранцы к вам валом повалят, если нет дороги. Совсем! Даже Гугл-карты ее не видит.

Немного за поворотом к переправе с трассы начинается месиво из песка, глины, камней. Ладно, высокая машина и крепкая подвеска. А ехавший впереди водитель Мерседеса ужасался, что обратной дороги его седан не выдержит.

Наконец-то паром. С берега открывается шикарный вид на древний город-памятник. Утопающие в зелени, стоящие практически на берегу старинные храмы.

Сейчас здесь расположен историко-художественный музей. Богатейшая коллекция иконописи, шитья, изделий строгановских мастеров-серебряников. Чтобы не затягивать отчет, подробно о Сольвычегодске и своих впечатлениях поделюсь в отдельном материале. А пока кратенько.

Метрах в 700 от Благовещенского собора, на другом конце набережной Аники Строганова,

стоит Спасообыденная церковь.

Первая деревянная церковь на этом месте была поставлена в один день, оттого и название. Свой нынешний облик, после многочисленных перестроек, храм приобрел в 19 веке. Сейчас закрыт и ждет реставрации.

Город всегда был местом ссылки политически неблагонадежных. Еще в 1826 году, после неосторожного высказывания о восстании декабристов, сюда был сослан двоюродный дядя Пушкина — Павел Исаакович Ганнибал. В начале 20 века здесь «отбывали срок» 450 (при тогдашнем населении около 2000!!!) человек. Среди них — Вячеслав Михайлович Скрябин (Молотов), сценарист «Броненосца Потемкин» Нина Агаджанова, один из будущих 26 Бакинских комиссаров Яков Зенин. Но ссыльным № 1 впоследствии стал считаться Иосиф Виссарионович Джугашвили. В доме, где он проживал в 1908 и с 1910 по 1911 года, сейчас Дом — музей И. В. Сталина.

Побывав «в гостях» у вождя народов, проехали к еще одному шедевру русской архитектуры — Введенскому собору.

К большому сожалению, внутрь не попали — идет реставрация крыльца, храм закрыт, батюшка в отпуске.

Рядом с Введенским собором стоит единственная сохранившаяся «строгановская» соляная скважина.

Это практически центр. Хорошо сохранившиеся дома местных купцов.

Но и их красота меркнет перед Домом купцов Пьянковых. Как в этой глуши в конце 18 века возник этот дворец?

В окрестностях Сольвычегодска, усилиями Алексея Толстого и братьев Жемчужниковых, «родился» известный литературный персонаж — Козьма Прутков. В здании, где сейчас городская библиотека, расположена Литературная усадьба Козьмы Пруткова.

Во дворе — скверик, где установлены деревянные скульптуры.

По-моему, они олицетворяют известные афоризмы «поэта, мыслителя и государственного человека». Через дорогу от усадьбы этого юмориста установлен небольшой бюст В. И. Ленина.

После Котласа, перебравшись на левый берег Северной Двины, поехали вдоль нее по малоэксплуатируемому гредеру. Городки и поселки здесь маленькие, основная трасса на Архангельск проходит западнее. Может, поэтому в этом районе и сохранилось много шедевров деревянной архитектуры, да и каменные храмы находятся в неплохом состоянии.

В 30 км от Котласа, на вершине горы, стоит Туровецкий храмовый комплекс.

В «Сказании об иконе Богоматери на Туровецком погосте» впервые упоминается святое для верующих место. Перескажу своими словами это предание. В 1532 году на крутой горе однодневно был построен храм во имя Богоявления Господня. Первой иконой был образ Богородицы Одигитрии. При набеге черемисов икона пострадала — стрела попала в бровь образа. Свершилось чудо — за дерзновение нападавшие были ослеплены, но, усовестившись, попросили прощения, пообещав написать точную копию иконы. С тех пор эта копия и находится в Богоявленском храме.

Подъехали мы в Туровец ближе к вечеру, и был открыт только соседний храм — церковь Успения Богоматери.

К нашему сожалению, смотрительница не стала утруждать себя и открывать закрытый храм. Посмотрев на росписи в Успенской церкви, мы недолго погуляли по окрестностям. В лесочке неподалеку, у спуска к купели,

Вечерело, настала пора двигаться дальше — где-то за Красноборском была запланирована ночевка. Почему где-то? При подготовке к поездке столкнулся с топонимическим казусом в Архангельской области. Общеупотребляемое название одно, а на карте совершенно другое. Саунино — Кипрово, Архангело — Шелоховская, Пермогорье — Большая. Можно долго продолжать. Дело в том, что деревни там стоят «кустами». У каждого куста есть название, которое, чаще всего, и фигурирует в карте. А вот отдельных небольших деревушек может и не быть. Впоследствии эта «Занимательная топонимика» сыграет с нами шутку.

Одним из чаще всего тиражируемых фото церквей вдоль Северной Двины является изображение, на котором рядом стоят два полу заброшенных храма. Каменная церковь Воскресения Христова и деревянная Георгия Победоносца в Пермогорье.

Ночевать вблизи кладбища не хотелось, проехали немного и нашли прекрасное место на горе. Чистый сосновый бор и, главное — легкий ветерок сдувал всех кровососов.

Наутро, при въезде в Черевково, просто обалдели от двух домиков. Нет — домищ! На Севере дома испокон веков строили так, чтобы в глухозимье, после мощных снегопадов не было нужды выходить на улицу. Кухня-столовая переходит в спальные помещения, потом шли склады-амбары, потом — помещения для скота. Такие дома-корабли, даже одноэтажные, и сейчас выглядят монстрами в сравнении с «домишками» в наших деревнях. А эти два дома… Братья-купцы не поскупились со средствами, чтобы у каждого въезжающего в село сразу создалось впечатление, как хорошо и богато живет здесь народ.

Есть у нас в стране Ассоциация деревень со звучным названием «Самая красивая деревня России». Очень много в ней представителей Архангельской области. Конечно, самая красивая — растяжимое понятие, у каждого свои критерии оценки. Первой деревней из этого списка на нашем пути оказалась Андричевская. Есть здесь свои «изюминки». Это и дома с расписными фасадами, и недавно восстановленная колокольня, когда-то составлявшая единый ансамбль с церковью Николая Чудотворца. Правда, та после колхозной жизни требует большой реставрации.

После Андричевской мимо Няндомы никак не проехать. Остановились и мы ненадолго в этом провинциальном городке. Няндома — прежде всего железнодорожный узел. Немудрено, что и центр городка находится у вокзала. Большая привокзальная площадь, на которой стоит монумент в память о Великой Отечественной войне. Сам вокзал, хоть и новый, какой-то неказистый. Украшает его только верстовой столб напротив входа.

Это и квартал оригинальных домов. Кстати, таких больше в Архангельской области я не видел. Понравилась фраза на указателе-семафоре — «Дома, завернутые в шали…»

А дождик начал усиливаться. Если так продолжится, то о ночевке в полевых условиях можно будет забыть…

Заехали в Большую Шалгу. Верней, в то место, где стояло село. Сейчас сохранился только храмовый комплекс на старом погосте и подворье Александро-Ошевенского монастыря.

Но стоящая рядом деревянная церковь Рождества Христова (1745 г.), даже в строительных лесах, приковывает все внимание. Классическая схема — восьмерик на четверике и устремившийся ввысь усеченный купол шатра, оканчивающийся главкой.

От храмов к подворью ведет деревянный «тротуар» с высаженными по бокам цветами.

Связь пробивалась кое-как, но умудрился погуглить и выяснил, что в Каргополе свободного жилья на наступившие выходные нет… Нашлось местечко в гостевом доме «Колокол» на берегу озера Лача. Под проливным дождем поехали туда.

Из озера Лача берет свое начало Онега, по которой в старину проходил водный путь с Белого моря в Центр России. У истоков этой великой северной реки мы и провели очередную ночь нашего путешествия. Комплекс «Колокол» — это, в первую очередь, приют для семейного отдыха. Мужики рыбачат, а женщины отдыхают с комфортом у воды. Большой гостевой дом и небольшие флигели для любителей уединения. Баня. Большая застекленная беседка с грилем.

Теги: Автопутешествия