Конец апреля, уже куплены билеты из Дебрецена в Дортмунд и обратно. Очередная благодарность WizzAir’у за приятную цену — 2000 в оба конца. Однако 5 ночей на Дортмунд, если учесть, что в Германии до этого я не была ни разу, — многовато)) Изучаю карту и тарифы. «Слушай, а не съездить ли мне в Кельн? — говорю я мужу. — Старинный город, 4-й по населению, 3-й по величине, не зря ж он на слуху, правда?» «Старинный-то старинный, третий-то третий, да вот новодела там больше, чем старины», — отвечает муж (ни разу за пределы отечества не выезжавший). Мужа надо слушать, а не только цифры изучать! 3 ночи на Кельн, 2 на Дортмунд — и, еще не покинув Германию, я поняла, что надо было наоборот.
Конечно, это совершенно не означает, что Кельн разочаровал. Тем более отель у меня был в 9 минутах ходу от вокзала и в 7 — от Собора. Это изначально казалось бонусом, а по сути так вообще стало едва ли не самым жирным плюсом. Не знаю, как ему так удавалось, но куда бы я ни шла в эти три дня, путь каждый раз лежал мимо Собора. Kölner Dom великолепен! У каждого он ассоциируется с чем-то своим. Я не так много видела европейских храмов и не буду оригинальна, признав своим личным потрясением Саграду Фамилиа. Так вот, кельнский Dom для меня — это помрачневшая Саграда, у которой испортилось настроение.
И все же любоваться одним Собором 3 дня — непозволительная роскошь. В первый же вечер по приезде я пошла на смотровую площадку. Путь лежал через Гогенцоллерновский мост — это железнодорожный, а также пешеходно-велосипедный мост через Рейн с тремя аркадами. За день по нему проходят 1200 поездов. Он был построен в 1911 г. и полностью разрушен во время бомбежек в конце Второй мировой. А восстановлен в 1948-м. Длина моста — более 400 м. И по всему ограждению от начала до конца развешаны замочки молодоженов. Впечатляет!))
А вот и смотровая площадка — в Кельне башня для обзора называется KölnTriangle. 103 м, 29 этажей и 3 евро — основные показатели. С мая площадка доступна до 23 ч, очень удобно для первого, неполного, дня. Круговой обзор, на боковом стекле схематично изображены основные достопримечательности — прямо напротив реальных, т. е. своего рода подписи к знаковым местам города. Народу на удивление было не так много, а то ведь знаете, как бывает — «за деревьями леса не видно».
Ну и несмотря на то, что знакомство с Кельном началось уже к вечеру, я все-таки успела зайти на полчасика перед закрытием в соседний музей — прикладного искусства.
Основная экспозиция была закрыта, а мне разрешили бесплатно пройти в зал — не зал, скорее окололестничное пространство, где на стендах можно полюбоваться европейскими театрами. А с верхней площадки лестницы — Мерседесом, который на фото кажется игрушечным, однако вблизи он — сама роскошь))
Следующие два дня уже были заняты полноценными прогулками по городу (и музеям).
Как и все старинные города Европы, Кельн радует небанальными скульптурами вроде этой: Памятник женскому любопытству. Немцы, хоть и трудолюбивые ребята, не всегда успевали выполнить свою работу днем, а к утру гончары, портные, плотники и прочие мастера с удивлением видели, что все сделано. Им помогали гномы, просто так — с одним условием: не подглядывать! Но кто из нас, имею в виду дам, устоит перед соблазном? Вот и жена портного — любопытная и хитрая, догадалась рассыпать сухой горох на лесенке. И когда она вышла ночью, гномы попАдали на нем и не успели убежать. Она-то их увидела, а вот работу по ночам никто больше не делал за людей.
Вот они, гномы. Фонтан и скульптура, по счастью, не пострадали от бомбежек, зато начали разрушаться от того, что вокруг них постоянно резвились дети. Да и не факт, что взрослые держали дистанцию — рядом-то находится пивная Fruh, причем самая старая пивная Кельна. В общем, после 2000 г. скульптуру убрали в музей, а на площади у Собора поставили копию.
А это Malakoffturm (Turm — башня). Новодел — восстановлена после Второй мировой…
В центре очень много современных построек. Улочки по-старинному закруглены и извилисты, а вот стоят на них торговые центры, по которым трудно сказать, в Германии ты, Франции, Италии или вообще за океаном: Zara, New Yorker, Wrangler, Diesel, Hugo Boss и т. д., и т. п. Даже с некоторым облегчением выходишь на огромную рыночную площадь, хотя народу там еще больше:
Подходим к Музею шоколада. Но моя цель — другой музей рядом с ним, Deutsches Sport und Opympia Museum. Спорт в Германии всегда был в почете, хотя дортмундскому музею футбола по размаху и масштабу кельнский несколько уступает. Зато и вход дешевле втрое — всего 5 евро. Музей 2-этажный, очень неплохой, со множеством призов, предметов одежды и обуви спортсменов, спортивных снарядов. Экскурс в историю Олимпийских игр интересный, и современные интерактивности есть. При мне молодая пара тренировалась на снарядах, а дети гоняли в футбол. Фишка музея — это отдельный зал со шкафчиками, где десятки спортсменов оставили свои автографы, а в шкафчиках хранятся их личные вещи: например, ракетка Бориса Беккера, футболки, бутсы.
Возвращаясь в центр, я в очередной раз порадовалась удачному выбору отеля. Буквально в 5 минутах от него находится знаменитый Дом одеколона 4711. Число — это номер дома. Наверное, все уже знают, что одеколон по-французски и означает «вода из Кельна». Внутри, конечно, магазин, но кроме обычных прилавков есть кран, из которого течет именно тот самый одеколон)) А на стенах — прекрасные картины из жизни VIII в.
А совсем неподалеку находится дом Фарина — давний конкурент, получивший название по фамилии итальянца Иогана Марии Фарины, который все-таки первым начал производить «Кельнскую воду», т. е. одеколон. Парфюм из дома 4711 называется The Original Eau de Cologne, а из дома Фарины — Original Eau de Cologne. Разница в названиях ничтожна, а вот ароматы у них совсем разные. И прямо скажем, не очень современные)) Я купила набор из 10 флакончиков как сувенир из Кельна, кому-то из близких понравилось, а дочь так понюхала и тут же отвергла))) Old-shool! В Фарине, кстати, несколько иное маркетинговое направление: там больше выбор, т. е. нет основного одеколона с вариациями, а есть, к примеру, 12 ароматов-зодиаков для дам и 12 для мужчин. Есть даже парфюм Russian leder — конечно, имеется в виду не кожа рук или щек. Это второе название юфти, а придуман был аромат после того, как Фарина побывал на выступлении донских казаков, гастролировавших по Европе. Их сапоги из юфти и вдохновили парфюмера на создание мужского парфюма.
Мужские парфюмы — это здорово, но надо бы уже что-то мужу найти в подарок, подумала я. Футболки не подходят, за предыдущие поездки привезла их столько, что сносить не успевает — эх, короткое у нас лето!.. ((Наказ был: вези то, что быстро заканчивается. Полет без багажа, увы, не позволяет затариться спиртным, которое подходит по этому критерию, ну что ж, пойдем за горчицей.
Первое слово на фото ниже означает Горчичная мельница (если у нас в тройке самых частых фамилий — Кузнецов, то в Германии — Мюллер, т. е. мельник). Магазинчик распиаренный и с отличным ассортиментом. Очень хотелось купить малиновую горчицу — не в смысле цвета, а в смысле вкуса, т. е. с добавлением малины. Увы — все тот же безбагажный перелет (до дома оставалось еще два рейса лоукостерами) решил все за меня. Все емкости превышали по объему дозволенные 100 мл. Впрочем, я купила потом прекрасный набор в самом обычном магазине — 3 баночки по 100 мл с разными вкусами, а продавщица-болгарка, узнав, откуда я, еще и красиво упаковала, и ленточкой с завитушками обвязала)))
Кстати, горчица, в свою очередь, натолкнула меня на мысль о логическом продолжении. Возвращаясь вечером через пешеходную зону (Hohe strasse и Schieldergasse), я заказала в уличном кафе знаменитые немецкие колбаски — без излишеств, о чем свидетельствует «чек» от неприветливого герра кельнера, просто с кислой капустой, картошкой и бутылочкой воды))) (я одна считаю, что математику он освоил весьма своеобразно?).
И еще один день, а значит, еще один музей — и тоже рядом с отелем. Это так называемый Дом Эль-Де, EL-DE-Haus — по инициалам Леопольда Дамена, первого владельца. В 1934-м он сдал дом в аренду гестапо. На этажах вместо комнат появились кабинеты, а в подвале вместо подземного гаража — камеры… По странному стечению обстоятельств. а может, благодаря соседству с Собором, дом не пострадал от бомбежек. Теперь здесь находится Центр документации национал-социализма. Музей популярен, вход 4.20 евро, есть русский аудиогид (+ 2 евро). От обычного музея Дом гестапо отличается тем, что в нем нет каких-то мини-макетов и панорамных реконструкций. Только документы, да еще небольшой кинозал, где можно выбрать из нескольких вариантов фильм, как сейчас это называется, с «социальной рекламой». Я посмотрела две: в одной немецкий летчик проводит последние дни с дамой сердца, а затем прощается — пора на фронт. В другой парнишка подглядывает из лесочка за отрядом гитлерюгенда с завистливым блеском в глазах: ему туда тоже хочется, а почему не берут — слабое знание немецкого понять мне не позволило. Но все кончается успешно для парня, что-то он там себе поранил, его перевязывают, утешают и зачисляют в отряд. Интересно подан киноматериал: сначала идут фрагменты из фильма, причем часть — без звука, вернее, без слов, только музыка. Объясняется это тем, что, мол, таким образом можно будет избежать влияния фашистской пропаганды. А затем уже — весь фильм без звуковых купюр. Музей тяжелый, правдивый, описывать сложно, до сих пор помню фрагменты стен в подвале — с надписями на русском и украинском, заключенные писали кто чем придется… Надо будет просто рассказать об этом отдельно, а пока несколько фото в слайд-шоу.
После такого музея одновременно и развеяться хочется, и в то же время на откровенный позитив не очень тянет. Парковое кладбище Мелатен — идеальное место погулять, подумать, и идти до района Линденталь, где оно находится, почти час, как раз посмотреть Кельн.
Кладбище с весны по осень работает до 20 часов. Если опять же сравнивать с увиденным ранее в других местах Европы, больше всего оно напоминает, по моему мнению, Пер-Лашез. Разве что на парижском кладбище больше истории, а здесь — зелени. Парк с красивейшими захоронениями — вот что такое Melaten-Friedhof. 55 тысяч могил на 400 кв. метрах, а название произошло от Malade — больной по-французски (Maladen перешло в Melaten). В прошлые века здесь был лепрозорий, здесь же прокаженные и умирали. Много семейных склепов, хоронят и сейчас — за 1300 евро. Через 25 лет аренда места продлевается либо, если ухаживать уже некому, ждут еще год, затем памятник измельчается в крошку и идет на посыпку дорожек. Непривычно — нам, но не европейцам.
На самом деле место совершенно не мрачное. Скорее — очень спокойное и красивое. Можно присеть на лавочку, их здесь десятки, послушать птиц, полюбоваться цветами. Среди деревьев бегают белки и даже лисы. Надгробья выглядят очень гармонично с природой и между собой, словно один и тот же скульптор создавал весь ансамбль.
Да, есть своя прелесть в старинных городах!.. Когда всю жизнь живешь в небольшом и не самом старом российском городе (не так давно отметившем 200-летие), трудно не восхищаться возможностью в сумерках выйти из отеля «на полчасика» и через 5 минут оказаться у ближайшего храма, которому почти 11 веков!.. Католическая церковь Святого Андрея была освящена в 974 г. После войны ее достраивали (бомбы повредили, но не уничтожили здание).
Мне было интересно в Кельне, хоть и грустно постоянно встречать в описаниях самых знаковых мест «разрушено при бомбежке». Не знаю, побываю ли я здесь еще — Германия такая большая, а мне довелось пока посмотреть всего два города, — но то, что я увидела, запомнилось и понравилось!
