Португалия. Фаро. Дальше только океан

Кстати, аэропорт в Фаро достаточно известный, второй в Португалии по объёму международного пассажирского потока после аэропорта в Лиссабоне. Он находится совсем рядом с городом, километров 6–7, не больше, о чём напоминают взлетающие или напротив, заходящие на посадку каждые 15–20 минут самолёты, причём видимые так низко, что кажется, можно подпрыгнуть и дотронуться до их хвоста рукой.

Народ прибывает в Фаро и растекается кто куда: по курортам южной Португалии, а может и дальше, включая соседнюю Андалусию. Только в Фаро остаются немногие, одно слово транзитный город. Я тоже прибыл в Фаро транзитом, но всё-таки задержался в этом провинциальном городке на часть дня и ночь.

Напомню, имея ровно две недели между датой прилёта и датой вылета из аэропорта Малаги, планируя свой маршрут, я надолго завис, дойдя до Севильи. Куда двигаться дальше? Продолжать колесить по Андалусии или подарить свою вторую неделю соседней Португалии?

Всегда чем-то жертвуешь, когда есть возможность выбора. Выбираешь одно, теряешь другое. Можно было бы более досконально исследовать области южной Испании, но совсем не увидеть самую западную европейскую страну, у которой такой неповторимый колорит.

Как вариант, следовало бы оставить Португалию на потом? Но кто мне гарантирует, что будет это потом. Никто, включая меня самого.

А ещё я люблю комбинировать соседние страны, когда это возможно, чтобы на контрасте и в сравнении лучше узнать каждую из них. Я практиковал это не раз, да и не раз об этом рассказывал. Словакия и Венгрия, Молдова и Румыния, Казахстан и Кыргызстан, Литва и Латвия, Малайзия и Бруней, скандинавские страны, этот список комбинаций только за последние три-четыре года. Испанская Андалусия и Португалия — удачная пара этого года.

Итак, 16 мая 2019 года, в 10–00, я выехал автобусом фирмы ALSA с севильского вокзала на Plaza de Armas и ровно через 2, 5 часа вышел на автовокзале Фаро, положив тем самым начало португальской части моего иберийского марш-броска.

В историческом центре города

Навигатор сообщал, что от автовокзала до хостела, в котором у меня была забронирована комната, не более 10 минут пешим ходом. Мне надо было убить часа полтора, чтобы прибыть на расселение к заявленному времени.

Первой по пути попалась живописная городская гавань — стоянка яхт и маломерных судов.

Именно с этого места начинаются морские экскурсии, на одну из которых мне очень хотелось попасть, чтобы разнообразить пребывание в этом городе. Дело в том, что Фаро разместился на берегах залива Ria Formosa, который в свою очередь является уникальным водным заповедником.

Однако, все основные экскурсии начинались с утра пораньше и на них я не попадал ни при каком раскладе. Впрочем, один вариант на вечер нарисовался, не так чтобы уж очень крутой, но всё же.

А в ближайшие три — четыре часа мне предстояло познакомиться с историческим центром города и историей этого места, которая, между прочим, насчитывает не просто несколько веков, но тысячелетий.

Славно и недорого пообедав в одной из кафешек на центральной улице Руа-ди-Санту-Антониу, ровно в назначенный срок я прибыл к месту своего временного проживания.

Экстравагантный парень, с прилизанными волосами, столь густо напомаженными, словно на них вылили пол-литровую банку касторового масла, показал мне мою комнату, в которой я, впрочем, задерживаться не стал. Великолепная погода и новый город в новой стране призывали к активным действиям.

Я уже знал, что когда то, ещё до нашей эры, Фаро назывался Оссоноба и что возник он в результате финикийской колонизации западного побережья Средиземного моря. Благодаря своему географическому положению, Оссоноба многие века был успешным логистическим хабом, сохраняя эту свою функцию и в более поздние — греческий, карфагенский и даже римский — периоды.

Римляне контролировали эту территорию вплоть до пятого века нашей эры, пока их не потеснили, пришедшие на Пиренейский полуостров вестготы, официально признанные предшественники современных испанцев и португальцев.

В 711 году практически всю территорию нынешней Испании и Португалии, как известно, аннексировали мавры и город Оссоноба (вернее, уже Санта-Мария Оссоноба) стал именоваться странным названием Санта-Мария ибн Харун. Почему «ибн Харун», вроде как, логично и понятно, это имя одного мусульманского правителя города. Но отчего сохранилась приставка «Святая Мария», появившаяся после принятия вестготами католичества, совсем не понятно. Может это ещё одно доказательство религиозной терпимости пришедших на полуостров просвещённых мавров, которую я, с упорством жука-носорога, продвигаю из рассказа в рассказ?

Хотя нет, мы уже не в Андалусии, и тему мавританского владычества я поднимать более не стану. К тому же, несмотря на долгое присутствие мавров в этих местах, вплоть до 1249 года, никакого славного мавританского наследия, как в андалусийских городах, в Фаро не сохранилось. И так называемый «сидади велья», Старый город, результат деятельности человека уже после Реконкисты.

Нет, следы более ранних периодов всё же присутствуют. Те же стены Старого города имеют ещё римское происхождение, а во времена мавров и восстанавливались и укреплялись. Но реально, в настоящее время, свидетельства давних времён имеют место быть лишь фрагментарно, больше намёками, и не факт, что в своём первоначальном виде, а в значительной степени видоизменённом.

После изгнания мавров мирная жизнь в тех в краях вовсе не наступила. Стены и строения разрушались очередным вторжением, восстанавливались и перестраивались с учётом новых обстоятельств. А тут ещё и землетрясение 1755 года внесло свой разрушительный след.

Если современный город начинается с вокзала, то средневековый с входных ворот крепостных стен. Вот и в Старый город Фаро попадаешь через Арку-да-Вила (Arco da Vila), существовавшую ещё с римских времён, но преображённую в неоклассический стиль после вышеупомянутого землетрясения.

Украшена арка мраморной статуей Фомы Аквинского, почему именно его, сказать не могу. Вроде бы итальянский философ и теолог, канонизированный католической церковью как святой, в этих местах никогда не бывал и особых заслуг перед Фаро не имеет. Может это идея проводившего реконструкцию арки архитектора по фамилии Фабри, генуэзца по происхождению, или пожелание епископа города тех лет Франсишку Гомиша ду Авелара, а может святой просто невероятно фотогеничен, но факт есть факт — Фома Аквинский открывает вход в город.

Пройдя через арку, видишь то, что и ожидаешь увидеть: мощёные улочки с белыми домиками, родом из Средневековья.

Стены домов заметно обшарпаны, следы запустения видны невооружённым глазом. Как выяснилось позже, такое состояние зданий и территорий очень характерно для Португалии и придаёт объектам своеобразный шарм.

Далее на просторной Соборной площади (Largo da Sé) также весьма ожидаемо встречаешь местный Кафедральный собор (Sé Catedral de Faro).

Его построили в 13-м веке, сразу после изгнания мавров из города. Однако, свидетельств того, что он построен на месте мусульманской мечети я не нашёл. Хотя, должно быть, по идее, именно так. Мавры жили в этом городе несколько веков, и то, что сейчас называют Старым городом, в период их правления звался «морария», то бишь, «мавританский район», соответственно там компактно проживали арабы.

Но я уже говорил, что в Фаро практически нет сохранившегося мавританского наследия и эта та особенность города, которая особенно мне запомнилась, на фоне только что увиденных великолепных андалусийских городов.

Внутрь Кафедрального собора я не пошёл.

Знаете, после Севильского кафедрального собора, увиденного за день до этого, кафедрал в Фаро выглядел также блекло, как заброшенный курятник на фоне поместья бывшего министра финансов Московской области.

Нет, это только моё личное решение. Безусловно, Кафедральный собор в Фаро достоин вашего посещения, если вы уж оказались в этом городке. Он старинный, сочетает в себе готику, ренессанс и барокко, изнутри, как свидетельствуют очевидцы, покрыт изразцами 17 века, очевидно, имеет ещё немалое количество достоинств. Да и входная плата не столь большая — 4 евро. Будем считать, что это было неким проявлением пресыщенности католическими религиозными сооружениями, которое, впрочем, быстро прошло в Лиссабоне и особенно в Порту.

Так что, удостоив собор внешним осмотром и поприветствовав епископа Франсиску Гомиш ду Авелара, увековеченного в памятнике в счёт его заслуг в восстановлении собора после лиссабонского землетрясения, я отправился к расположенному неподалёку Епископскому дворцу (Paco Episcopal de Faro).

Надо сказать, что Епископский дворец — действующая резиденция главы провинциальной епархии.

Попасть внутрь теоретически можно, но насколько я понял, только в составе заранее согласованной экскурсии. Такого согласования у меня, понятное дело, не было, но встреча с этим объектом без пользы не прошла.

Есть такое понятие — португальская крыша, своеобразной пирамидальной формы. Считается, что такой тип крыши истинно португальское изобретение, которые распространилось по миру сначала через португальские колонии, а далее и по всему миру. Так вот, Епископский дворец как раз венчает именно такая крыша, которую я увидел в первый, но не в последний раз. Впереди будет пять дней в Португалии и неисчислимое количество португальских крыш.

Есть в городе ещё несколько церквей, в том числе оригинальная церковь Igreja de Nossa Senhora do Carmo известная своей Capela dos Ossos (Капеллой костей). Я отказался от сомнительного удовольствия разглядывать черепа и кости монахов, вмурованные в стены капеллы, ибо лишён некрофильских позывов. Но имеющие таковые, не примените воспользоваться случаем, тем более, слышал, что при входе в капеллу есть одна призывная надпись, что-то вроде — «Наши кости ждут ваших».

Встретился по дороге ещё один памятник, на этот раз королю Афонсу III.

Этот португальский король, по праву занимает место в центре Старого города, потому как именно в годы его правления после захвата Фаро у мавров область Алгарве стала частью его королевства.

Завершая отчёт о прогулке по Старому городу Фаро, упомяну и, так называемый замок Фаро. Он появился в 18-м веке, когда древние стены приспосабливали под оборонительные цели.

Когда-то там находился штаб и казармы артиллерийского полка, но впрочем, здание уже давно не используется в военных целях. С конца 19-го века этот «замок», издалека похожий на крепость, перешёл в частные руки и перестроен под пивоваренный завод, что мне показалось очень странным.

Наверное, это и всё, что я разузнал про Старый город Фаро. Тем более, что по размерам он, мягко говоря, не большой.

Современный же Фаро, имеет ещё меньше информационных поводов. Вечерком, после морской прогулки, я с удовольствие прогулялся по центральным улочкам города, симпатично выложенным тротуарной плиткой.

Двух — трёхэтажные дома, первые этажи которых отведены под магазины и кафешки, выглядели достаточно уютно. Но не более того.

Так что, доложу ещё про свою водную прогулку, и буду считать рассказ из Фаро завершенным.

По каналам Риа Формоза

Согласитесь, водная экскурсия, речная или морская, всегда украшает пребывание в том или ином месте. А уж если, подобная экскурсия пролегает по заповедным местам, то тем более.

Так вот, заповедная территория начинается сразу от города Фаро и идёт дальше на восток вдоль океанского побережья до местечка Тавира (Tavira).

Этот заповедник называется Риа Формоза. Он представляет собой сеть каналов между островками весьма неприглядного вида.

Основа этих островков песок или влажный грунт, с минимальным почвенным покровом, которого достаточно для произрастания травы, но не более.

Сеть этих каналов сообщается непосредственно с океаном, поэтому вода в каналах солёная, но защищённая участками земли, значительно более тёплая. Данный комплекс условий оказался очень благоприятным для обитания насекомых, моллюсков и рыб, что в свою очередь привлекает птиц. Еды для пернатых на этих хмурых островках предостаточно, вот они и слетаются сюда, как гости к столу хлебосольного хозяина.

Я был в заповеднике Риа Формоза в середине мая, и может быть именно поэтому, не встретил никаких птиц вообще, кроме вездесущих чаек.

Дело в том, что наибольшее количество разнообразных видов птиц наблюдается в этих местах по большей части зимой, как вовремя краткосрочных остановок птиц по пути в теплые страны и обратно, так и вовремя длительной зимовки.

Возможно, мне бы удалось увидеть некоторое количество видов птиц, попади я на одну из экскурсий по каналам Риа Формоза. Читал, что опытные проводники, знают места и везут туда, куда надо. Там вообще без проводника перемещаться опасно.

Система каналов находится во власти приливов и отливов, и во время последних глубина каналов всего лишь метр-полтора. Есть опасность застрять во время отлива на мели и куковать в лодке, пока пришедшая океанская вода не сделает канал снова судоходным.

Единственной водной прогулкой, которая оказалась мне доступной, был переход на пароме от причала Фаро до отдаленного острова Deserta.

Идёт паром, а это достаточно габаритное судно, по широкому каналу Canal de Faro, не имея возможности, да и цели, зайти в более узкие каналы, в которых возможно и встретилась бы какая-нибудь птица.

Паром доходит до острова Deserta примерно за полчаса. Остров этот, как я понял, является самой крайней южной точкой Португалии и по сравнению, с другими островами заповедника Риа Формоза выглядит достаточно большим.

У меня было минут сорок перед обратным рейсом парома, последним в этот день, на исследование территории острова. За это время я успел обнаружить оборудованный пляж, ресторанчик с весьма недемократичными ценами, какие-то домишки, очевидно, предназначенные для временного проживания.

Но самой главной находкой стал маяк, на испанском языке именуемый Faro.

Именно так именуется и сам город, в котором я провёл часть дня и одну ночь. Город Маяк, очень достойное и символичное, на мой взгляд, название!

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия