В чём-то рассказ — продолжение субьективного изучения сегодняшнего Берлина, который я начал в прошлом рассказе. В этот день мы решили перейти из восточной части Берлина в западную, по пути посмотрев как можно больше достопримечательностей. Если представить общее направление с востока на запад, маршрут наш даже близко не представлял из себя прямую. Скорее всего синусоиду. Мы постоянно отклонялись к северу-югу, что бы не пришлось на следующий день возвращаться ради отдельного обьекта. А скорее всего, мы бы на него махнули рукой. И вновь постоянно возвращались к воображаемой центральной линии, которую представляли из себя улицы Карла Либкнехта, Унтер-ден-Линден, 17 июня и Альтонаер. Осмотрели и три музея, в которых остались свои километры, поэтому всего за день прошли порядочно. Но зато получился, пожалуй, самый ёмкий пешеходный маршрут по центральному Берлину. Если у вас всего один день в Берлине, то возможно, вы бы могли наш маршрут повторить. Только больше двух музеев при этом на Музейном острове не посмотрите.
Из отеля уже знакомым направлением по улице Карла Либкнехта дошли до Александерплац и свернули к югу, чтобы посмотреть фонтан «Нептун», замыкающий площадь с запада.
Сама улица, названная в честь первого германского коммуниста, кончается в месте, где стояла главная зимняя резиденция курфюрстов и маркграфов Бранденбурга, а затем королей Пруссии и императоров Германии, Берлинский Городской дворец. Который был окончательно снесён по распоряжению другого коммуниста — Вальтера Ульбрихта.
Начало будущему дворцу положил в 1443 году курфюрст Фридрих II по прозвищу «Железный зуб». Строился замок медленно, ветшая после периодических попыток превратить его в достойную уважения резиденцию. Пока в дело не вступил архитектор Андреас Шлютер, благодаря которому в 1669 году замок превратился в грандиозный дворец в стиле барокко. С тех пор облик дворца не менялся, хотя внутри его перестраивали не раз. В 1918 году дворец стал служить магистрату Берлина, в него переехали Институт психологии берлинского университета и Общество взаимопомощи немецкой науки. В 1945 году дворец, конечно пострадал, но, в отличие от многих других знаменитых зданий, частично. Оставался пригодным для проведения общественных мероприятий. При определённых расходах мог быть восстановлен. Но коммунистическое правительство решило по другому. Он был взорван «как символ прусского абсолютизма».
Правительство объединённой Германии все равно, а конце концов, в 2007 году приняло решение о воссоздании дворца. Работы начались в 2013 году. Но насколько было бы легче, если бы скелет остался невзорванным. А сейчас будет бетонный новодел. Пока рано говорить о посещении «нового Берлинского дворца», в котором планируется разместить музей, театр, кинозалы, ретораны и конференц-помещения. Работы не закончены, место опутано лесами, кранами и заборами. Готов фасад со стороны реки. Честно говоря, восхищения не вызвал.
Так к чему это я о дворце, который даже показывать пока не имеет смысла? А к тому, что фонтан Нептуна — пожалуй всё, что осталось от дворцового комплекса. Нептун — один из старейших фонтанов столицы Германии. … Да, только в этой, по возрасту старой, европейской столице можно о архитектурном обьекте, созданном всего лишь 130 лет назад, сказать «один из старейших." Нарисовал его великий немецкий неоклассический зодчий Карл Фридрих Шинкель в «римском» стиле, поклонником которого был после жизни в Италии. Но о реализации его проекта забыли почти на столетие. Только в 1888 году другой немецкий скульптор и художник, Рейнгольд Бегас взялся за реалицию старого проекта, и через 3 года фонтан был торжественно открыт в присутствии Вильгельма II. Правда, вскорости его пришлось развернуть на 180 градусов, потому что Нептун смотрел прямо в королевскую спальню, чем смущал императрицу Августу Викторию. В ходе войны бомбежки изрядно попортили фигуры фонтана, но в целом они сохранились. До лучших времён фонтан демонтировали и отвезли на склад. В 60-х годах отдали статуи на реставрацию, и в 1969 году вернули на старое место. Нигде не встретил, какую ориентацию придали Нептуну, хотя это и не важно. Спален давно нет, как и императриц, и смущать ему некого.
10 — метровый бог морей комфортно разместился в гигантской раковине, где компанию ему составляют веселые дети, оживленно играющие со струями воды. Непосредственно Нептуна поддерживают четыре огромных тритона — персонажи древнегреческой мифологии из свиты Посейдона и Амфитриты. И как массовка всей сцены — другие реальные и сказочные обитатели Моря-Окияна, змеи, черепахи, омары, тюлени, полипы, раки и крокодилы. И четыре прекрасные женщины — аллегории главных немецких рек — Рейна, Одера, Вислы и Эльбы.
С южного края Александерплац видна Красная берлинская ратуша. Для того, чтобы её лучше сфотографировать, советую пройти еще немного к югу, со стороны Грунерштрассе ратуша, как на ладони. После того, как Прусское королевство превратилось в Германскую империю, встал вопрос о строительстве городской ратуши, которая бы соответствовала новому статусу Берлина. За дело взялся один из ведущих специалистов того времени Герман Фридрих Веземан, начав строительство здания в 1869 году, которое продолжалось восемь лет.
Для достижения «величественности» здания архитектор решился на смелое соединение таких стилей как ренессанс и новая готика, выбрав основным материалом красный кирпич. Красная ратуша получилось самобытной и вписалась в архитектуру того Берлина, правда для этого пришлось снести несколько старых сооружений. Ратуша довольно обьемна. На фотографии виден только фасад, на самом деле она квадратная со стороной в сотню метров, с двумя большими внутренними дворами. Вечает здание 74-метровая башня, созданная по образцу колокольни Нотр-Дам в Лане, во французской Пикардии. На башне — главные часы Берлина.
Юго-восточнее от Красной ратуши находится Гражданский Суд берлинского района Митте.
Кроме неплохого фасада, суд ничем не примечателен. Пришли мы сюда ради небольшого известного ресторана «Последняя инстанция», который в качестве кафе «Элефант» был героем эпопеи про Штирлица. Внутри, к сожалению, ничего не видели, ресторан был закрыт. Название основано на истории, когда два спорящих в суде бюргера зашли в ресторан, чтобы предъявить последние претензии за кружкой пива, но вместо этого помирились. В годы ГДР название ресторана приняло иной смысл, потому что в здании суда в те годы размещался Верховный суд ГДР, действительно последняя инстанция.
От ресторана отходит в западном направлении улица Парохиальштрассе, на которой стоит реформаторская церковь, которая была построена в 1703 году специально для протестантов. Хотя, собственно, в те годы католиков уже в Берлине извели как класс.
К западу от церкви стоит ещё одно здание, побывавшее городской Ратушей. Большой дворец архитектора Людвига Хоффманна с 80-метровой башней, увенчанной куполом с установленной медной фигурой древнеримской богини Фортуны и 5 внутренними дворами сейчас используется Министерством спорта Германии.
Ещё немного побегав по пешеходным пеходам через широкие проспекты, выходим к Николаифиртелю, «средневековому кварталу в современном Берлине». Обьясняю кавычки. Не ведитесь на рекламные заявления некоторых недобросовестных путеводителей, что здесь остался кусочек реального Средневековья. Всё новодел.
Ещё нацисты решили немного трансформировать Николаифиртель в место, которое они назвали Староградский форум. Для этого в 1937 году начали сносить все самые ветхие построек, новые дома строились в псевдо-средневековом стиле. Некоторые использовали прежние фасады, но остальное строилось заново. Церковь Святого Николая переименовали в музыкальный собор.
В ходе войны практически полному разрушению знаменитого квартала способствовали не только бомбардировки, но и ожесточенные уличные бои, которые велись на его узких улочках, после которых остался большой пустырь с редкими остовами фасадов. Руководство ГДР запланировало на месте квартала оборудовать пристань для туристических теплоходов. На счастье, все планы отложились на неопределённое время, а в 1987 году решено было восстановить исторический квартал.
Почти все дома построены заново, но с соблюдением всех средневековых форм и пропорций, получилось, конечно, симпатично. Но с примесью новых материалов.
В далекие Средневековые годы Николаифиртель был торговым кварталом. Торговцы и ремесленники здесь не только жили, но имели магазины, склады — место, где дорога пересекалась с рекой, для их целей было очень удачным.
Храм Святого Николая, давший название всему кварталу, построили около 1200 года в позднероманском стиле, но уже в 1264 году перестроили в готическом. В начало XVII столетия храм стал трибуной очередного крикливого лютеранина, Иоганна Крюгера Пауля Герхардта. Всякие проповедники его полюбили, позднее здесь предпринимал Джейкоб Спенсор, а ещё позднее доктор Вессель. В наше время восстановленная бывшая церковь, филиал Бранденбургского музея, по прежнему сердце и символ квартала.
На краю квартала Николаифиртель стоит красивый дворец Эфраима в стиле рококо, своим названием обязанный богатому еврейскому торговцу и банкиру Вейтелю Гейне Эфраиму, дававший ссуды под малые проценты королю Фридриху II, тем самым завоевав его расположение. Над зданием 7 лет работал архитектор Фридрих Вильгельм Дитерих.
Этот дворец тоже был разрушен, но не виной военных действий. Ещё в 1936 году его разобрали как помеху в ходе строительства моста Мюлендамбрюкке. Детали фасада и другие части здания вывезли на склад в западную часть Берлина. На рубеже 90-х лет решено было дворец восстановить, блоки разыскали, и из них заново сложили здание. Поэтому в этом случае мы можем говорить о почти прежнем, историческом дворце.
И последнее, о чём хотелось бы упомянуть — памятник Святому Георгию — Убийце Драконов. Так его увидел скульптор Август Кисс, который прославился, кроме этого, известными статуями Фридриха Великого в Бреслау и в Потсдаме. Георгий убивал Змия первоначально во дворе Берлинского дворца, после разрушения которого скучал в парке Фридрихсхайн, и уже в XXI веке после реставрации занял почётное место на берегу реки в квартале Николаифиртель.
Напротив статуи святого, на другой стороне реки, находится помпезное здание, которое называется «Новые конюшни». Да, оно было построено как хостел для конюхов, лошадей и карет императорской Германии в 1901 году. Были здесь ещё школа верховой езды и Рыцарский колледж. Так уж случилось, что конюхи раньше других заболели марксистской идеей. И среди лошадей, что ж было хорошей маскировкой, в 1918 году собирались революционеры для вынашивания идей, как им империю Гогенцоллернов, сначала до основания… а затем… В 1960-х годах повреждённое во время войны здание восстановили и использовали в качестве выставочного пространства для Берлинской академии художеств. А после 2005 года здесь дом Академии музыки и Берлинская городская библиотека.
Возвращаемся на север, к Музейному острову, с целью посетить Старый музей, и вдруг из кустов — «пс-с…товаришч!» Ой, знакомые всё лица! Карлуша с Фриди! Карл устал — манифесты с Капиталами писать, это вам не уголь какой-то возить. А Фридрих — ишь руки-то накачал. Уже стоит на старте — сейчас пойдёт душить проклятую буржуазию.
Памятник по проекту Людвига Энгельгардта стоял на форуме Маркса и Энгельса, построенного в 80-е годы. За «отцами-основателями» фрагменты рельефной стены из болгарского мрамора в стиле позднего соцреализма, созданной Вернером Штетцером.
В 1990 году, после объединения Германии, на волне сноса Берлинской стены, министр транспорта и строительства уже обьединённой Германии Петер Рамзауэер предложил перенести свидетелей прежней эпохи на кладбище Фридрихсвельде. Но неожиданно на защиту «символа социализма» вышло достаточно много народа, во главе которого размахимал гитарой солист группы «Пудис» — " Не Позволим… Наше… Всё!». Не желая усугублять предреволюционную ситуацию, вовремя вспомнив о пролетарском оружии системы «Булыжник» глава сенатского управления по развитию города Михаэль Мюллер произнёс короткую умиротворяющую речь — «ну раз так хотите… ладно». Единственно, чего добились буржуины — перенести ансамбль на 80 метров и развернуть лицом на запад, а задами на восток. Какой символизм преследовало данное улучшение, откровенно, не понял.
Подождали, пока китайские девчата перефоткаются с предтечами, кому-то из них селфи стопроцентно поможет к вступлению в Компартию. Сфотографировали освободившихся мыслителей и направились на Музейный остров. На музейном острове мы посетили Старый музей, рассказ будет отдельно.
И музей Боде, отзыв тоже опубликую.
И по Доротеенштрассе вышли к Театру имени Максима Горького.
В Театре Максима Горького, который открылся в 1952 году премьерой советской пьесы «За тех, кто в море», от русского имени в названии ничего не осталось. Здесь уже давно играют пьесы немецких авторов. В театре живут экспериментаторы, плоды труда готорых далеко не везде и не всем нравятся. Ставят спектакли в социальной сети Facebook, занимаются другой модной современщиной. Любимой фразой театра последнее время стало — «новое прочтение пьесы… " Не совсем понимаю я «новых прочтений» классических пьес, поэтому, вероятно, в этот театр сейчас бы и не пошёл. Даже если бы понимал по немецки. По вместимости, 440 человек, театр Горького самый маленький в Берлине. Архитектор Карл Теодор Оттмер, последователь Карла Фридриха Шинкеля, построил здание в неоклассическом стиле в 1827 году для Вокальной академии. До войны здесь размещался концертный зал, после — театральный зал Дома культуры СССР, пока его не сменил театр Горького.
Выходим на Унтер-ден-Линден около Цейхгауза. Бывший арсенал, одно из самых красивых зданий в стиле немецкого барокко, был построен с 1695 по 1730 годы. Сейчас здание занимает Немецкий исторический музей. Пишут, что в нём собрано более 800 тысяч различных экспонатов из бывших Музея прусской армии, Музея немецкой истории ГДР, а также Немецкого исторического музея ФРГ. Скорее всего, экспозиции обновляются, меняются. Потому что музей был пройден достаточно быстро, отдельного рассказа не будет. Ничего особенного из себя не представляет, скучноват. Но как учебное пособие при изучении истории страны для немецких школьников сгодится
Около Цейхгауза в 1816 году Карл Фридрих Шинкель возвёл «новую караульню» или Нойе-Вахе для войск наследника престола, будущего короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV. Одно из выдающихся берлинских зданий в стиле неоклассицизма задумывалось не только как новое караульное помещение для войск старшего сына прусского короля. Но и как памятник павшим героям Наполеоновских войн, в связи с чем на фронтоне здания изобразили богиню победы Нику. Первый торжественный развод караула состоялся 18 сентября 1818 года в честь посещения Берлина российским императором Александром I. Присутствовал при разводе и Гвардейский Первый гренадёрский Его Императорского Величества полк. Зрелище, безусловно, было очень красивое. До 1918 года Нойе-Вахе использовалось в качестве основного королевского караульного помещения. В 1931 году руководители Веймарской республики задумали в помещении памятник всем немцам, павшим в битвах. Архитектор Генрих Тессен изменил интерьер, преобразив караульню в один мемориальный зал. После войны мемориал пришлось восстанавливать практически с нуля, руководители ГДР перестроили его в памятник жертвам фашизма и милитаризма. Под гранитными плитами находились могилы Неизвестного солдата, бойца Сопротивления и узника концлагеря, а почётный караул стоял на страже круглосуточно. После обьединения Германии мемориал переименовали в «памятник жертвам войны и тирании». Убрали все атрибуты, установив только копию скульптуры «Мать с погибшим сыном».
Нойе-Вахе стоит посредине между Цейхгаусом и университетом имени Гумбольдта. Последний хотя и старейший из четырех университетов немецкой столицы, в рамках страны, где полно университетов с XIV — XVII веков, своим возрастом похвастаться не может. Немецкий дипломат Вильгельм фон Гумбольдт вместе со своим братом, учёным Александром фон Гумбольдтом основал университет в 1809 году, а в 1816 году король Пруссии Вильгельм III утвердил его статус. В мало-известный университет поехали неохотно, в первые годы здесь было всего около 250 студентов на 60 преподавателей. Известность получил уже при Бисмарке, сейчас здесь обучается более 30 тысяч студентов. В последние сотню лет с университетом связаны такие имена, как Альберт Эйнштейн и Макс Планк, Роберт Кох и Людвиг Фейербах, Отто фон Бисмарк и Карл Маркс, Георг Фридрих Вильгельм Гегель и Генрих Гейне.
Переходим на другую сторону Унтер-ден-Линден, на площадь Бебеля. Напротив здания университета Гумбольдта — ещё одно здание, исторически с ним связанное. Это университетская библиотека, к строительству здания имеет непосредственное отношение всё тот же гений неоклассицизма Карл Фридрих Шинкель.
На другой стороне площади расположена Берлинская опера.
Третья по старшинству в стране, она была создана в 1742 году и за всю свою историю закрывалась только один раз — после Второй мировой войны, на вынужденную реконструкцию. Среди других знаменитостей, театр помнит Мендельсона, Штрауса и Шаляпина.
С третьей стороны площадь ограничивают здание отеля «Рим» и Собор Святой Ядвиги, построенный в XVIII веке по указу прусского короля Фридриха Великого. Фридрих хотел строительством этого единственного после длительного перерыва католического собора привлечь иммигрантов из Силезии и Баварии, которые после бесчинств протестантов в эпоху Реформации избегали бранденбургские земли. Поэтому церковь и посвятили Святой Ядвиге Силезской.
Архитектор Георг Венцеслаус фон Кнобельсдорф задумал церковь по образцу Пантеона в Риме, строительство началось в 1747 году. Но из-за постоянной нехватки средств и материалов проект постоянно пересматривался в сторону упрощения, в итоге получилось здание средней степени красоты и уникальности, совсем не помпезное.
С другой стороны Оперного театра, посреди небольшого парка, стоит памятник генерал-фельдмаршалу Блюхеру. Реформатор немецкой армии и победитель Наполеона при Ватерлоо.
От площади Бабеля идём на юг. Здесь находится площадь Жандарменмаркт, которая после Музейного острова, на мой взгляд, следующее красивое место в Берлине, сохранившее имперский антураж. Не отдельными зданиями, и именно целиком, как архитектурный ансамбль. Безусловно, примечательны и здания, составляющие этот ансамбль.
Центральное место на площади занимает Концертный зал Берлина. И здесь отметился вездесущий Карл Фридрих Шинкель, которому король Пруссии Фридрих Вильгельм III поручил разработать проект Берлинского драматического театра в 1817 году. В течении трёх лет здание было построено. Из Италии пригласили скульптора Тика, который украсил многочисленными статуями театр как снаружи, так и внутри. На четырёх фронтонных рельефах изобразили Эроса, Тантала, Психеи, Эвридику и Орфея, Ариадну и Диониса. Общественность была приглашена на торжественное открытие театра 18 июня 1821 года, а заодно и на премьеру оперы Карла Вебера «Волшебный стрелок». Правда, в истории есть сведения, что 26 мая 1821 года в театре показали драму в стихах Иоганна Вольфганга Гете «Ифигения в Тавриде», на которой присутствовал король и ограниченное количество гостей. Эдакий «закрытый показ». Рихард Вагнер 7 января 1844 года впервые показал в этом театре оперу «Летучий голландец». После войны реконструкцию театра сделали полностью по старым чертежам Шинкеля, которые, к счастью, сохранились. Правда, внутри переделали по другому. Вновь открылся театр под названием Концертного зала Берлина. Перед театром — памятник Шиллеру.
Когда королю пришла в голову идея о строительстве на Жандарменмаркт церкви, архитекторы пришли с идеей строительства церквей-близнецов, как на Пьяцца дель Пополо в Риме. Идея понравилась, так началось строительство Немецкого и Французского соборов. Оба они протестантские, отличались только языком, на котором говорили прихожане. С немцами всё понятно, а Французский собор был задуман для гугенотов, беженцев из Франции, которых в Берлине проживало четверть от общего населения города.
Строились соборы в барочном стиле в самом начале XVIII века. Над созданием проекта Немецкого собора работал известный в те времена архитектор Мартин Грюнберг. За проектирование и строительство Французского собора взялись архитекторы Авраам Кесней и Луи Кайар, а полностью проект контролировал сам король. Из-за нехватки средств были проекты сокращены, соборы получились разные, в плане вообще непохожие.
К идее симметрии вернулись в 1785 году, когда немецким архитекторам Карлу фон Гонтарду и Георгу Кристиану Унгеру было поручено соорудить купола с башнями. Интересная деталь — если в Немецком соборе купол составляет одно целое с собором, и на него можно подняться, то на Французском он и правда только для симметрии, с церковью никак не связан и пройти в него из церкви нельзя. В качестве украшений на куполах были установлены статуи с изображениями персонажей из Библии.
Если Французский собор, который уже давно лишился статуса «для французов» и является просто церковью для всех протестантов, действует, то в Немецком соборе сейчас музей, посвященный германскому бундестагу и парламентской демократии. Музей специфический и малоинтересный, не пошли, а Французский собор, к сожалению, был закрыт
Возвращаемся к Унтер-ден-Линден по Фридрихштрассе. Это очень знаменитая улица в центре Берлина, проходящая по территории районов Митте и Кройцберг, была названа в честь курфюрста Бранденбурга Фридриха III, ставшего впоследствии королём Пруссии Фридрихом I
Ещё в последние годы существования ГДР улица начала застраиваться солидными зданиями с пассажами — галереями, полными роскошных магазинов и мест для развлечений. Здесь один из симпатичных районов центрального Берлина.
Сама Унтер-ден-Линден мне показалась даже менее живописна, чем улицы вокруг, включая Фридрихштрассе. Центральная улица конечно знаменита, берлинский бульвар «под липами» сначала был просто аллеей для прогулок, которую приказал создать Фридрих Вильгельм I во второй половине XVII века. В 1770 году король Пруссии Фридрих II начал застраивать аллею просторными особняками, в которых поселились зажиточные берлинцы. Позднее видела улица всех коронованных особ, построили здесь Цейхгаус, Оперу и университет, проводили парады. После войны стала застраиваться однотипными коробками, что конечно же снизило эстетическое восприятие главной берлинской улицы.
Но здесь всё равно всегда полно народа, улица — центр всех праздничных мероприятий. На Унтер-ден-Линден стоит памятник королю Фридриху II Великому. «Старого Фрица» работы скульптора Кристиана Даниэля Рауха установили по заказу Фридриха Вильгельма IV в. 1851 году к одному из юбилеев прусского короля.
И, конечно, Бранденбургские ворота — самый массово известный архитектурный и исторический памятник Берлина. Их строительство стартовало в 1789 году и продлилось чуть более двух лет, проект архитектора Карла Готтгарда Ланнганса назывался Ворота мира. С историко-архитектурной точки зрения ворота не уникальны. Величественные дорические колонны фактически срисованы с пропилей легендарного афинского Акрополя. Наверху на колеснице-квадриге, запряженной четверкой лошадей воседает богиня победы Виктория. Богиню украл Наполеон, но вскоре она вернулась обратно, по случаю победы в наполеоновских войнах с новой декорацией — германским крестом.
С середины XIX века Бранденбургские ворота приняли статус триумфальных. В 1871 году грандиозным маршем победителей во франко-прусской войне началась эпоха Германской империи. Революционные солдаты маршем через них отпраздновали начало республиканской Германии в 1918 году. Вермахт дефилировал через ворота не раз. В 1945 году советский снаряд снёс богиню, на её месте был красный флаг до 1957 года. Потом решили скульптурную группу заново изготовить, но сами ворота из-за приграничного статуса не были доступны ни западным, ни восточным немцам до обьединения страны.
Перед Бранденбургскими воротами раскинулась Парижская площадь. Заложили её в 1732–1734 годах в бытность курфюрста Бранденбурга Фридриха Вильгельма I, называлась она просто «Четырехугольник». Ну что ж, по-прусски. Парижской стала после 1815 года в честь первого исполнения заветной прусской мечты — присутствия немецких фойск в Париже. Сейчас главные здания на площади — Берлинская академия художеств и посольство USA на месте несохранившегося дворца Блюхера.
Рейхстаг. Это сравнительно новое здание, к моменту его взятия Красной Армией в 1945 году ему было чуть больше 50 лет. Все остальные факты, с Рейхстагом связанные, общеизвестны, не буду останавливаться и иду дальше.
500 метров по прямой на юго-запад от Рейхстага находится Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене, следущая точка маршрута. Это третий памятник советским воинам после Трептов-парка и Панкова. Решение возвести мемориал принял Военный совет I Белорусского фронта, в работу включилась очень большая группа советских архитекторов, и уже 11 ноября 1945 года состоялось торжественное открытие в присутствии военного коменданта советской зоны оккупации Берлина Котикова, его западных коллег и совместный парад войск союзников. Еще один парад союзников, к тому времени уже бывших, состоялся здесь 8 мая 1946 года. После этого из-за фактически начавшейся Холодной войны бывшие союзники уже стали потенциальными противниками. Интересен этот монумент тем, что в отличие от остальных, он находился в Западном Берлине, был своеобразным советским анклавом на неприятельской территории. Вплоть до 1990 года здесь в почётном карауле постоянно находились воины 1-й мотострелковой роты 133-го отдельного мотострелкового батальона. Будучи целью бесконечных провокаций, на них не поддались ни разу за всё время.
Сам по себе Большой Тиргартен в Берлине, на краю которого находится монумент, не только крупнейший парк столицы Германии, но и один из наиболее крупных парков мира. С площадью 210 га он на треть меньше Центрального парка Нью-Йорка, но почти вдвое больше Гайд-парка в Лондоне, одних дорожек и тропинок здесь более 30 км. Несмотря на то, что парком Тиргартен стал ещё в 1750 году, в бытность Фридриха II Великого, он выглядит скорее как ухоженный вольнорастущий лес. Здесь есть, конечно, клумбы, лавочки, кое-какие редкие украшения. В центре площадь «Большая звезда» и девять ее аллей, расходящихся лучами. Бывшая Центральная аллея, которой король соединил Берлин с Шарлоттенбургом, сейчас проезжая улица 17 июня. Но это всё хорошо видно, когда смотришь на план Берлина сверху. А чисто визуально, когда идёшь по тропинках через парк, ощущаешь себя просто гуляющим по лесу. После пешеходной прогулки по бурлящему Берлину, мы прекрасно отдохнули, пересекая Тиргартен кривой линией, длиной примерно 3 км.
Из парка вышли мы у дворца Бельвю. Построенный в 1784 году, дворец видел многие знатные особы, включая королей и кронпринцев. После 1918 года в нём размещались выставки, с 1925 года Музей немецкого прикладного искусства. Позднее стали селить знатных иностранных гостей, а с 1955 года дворец стал квартирой и кабинетом президента Германии. Часто в нём появляется и Меркель, в основном когда приезжают иностранные делегации.
Логично, что лучше места, чем у государственного дворца, для размещения плаката Альтернативы для Германии нет. Не знаю, что думает Меркель, проезжая мимо напоминания о том, что в превращении Европы в Еврабию большая доля её вины, её непоследовательной политики. Каждая медаль имеет две стороны. Понимаю, что АдГ партия правого толка, которая может легко скатиться в ультра-правые, где и до нацизма недалеко. Но, с другой стороны, кое-в чём они чертовски правы.
Отличное место для плаката ещё и потому, что в 500 метрах от Бельвю находятся монументы славы и гордости Германии. Той, старой Германии. Прежде всего высоченная и величественная Колонна Победы, которую в середине XIX века возвели по проекту немецкого скульптора Иоганна Генриха Штрака. Сразу после постройки монумент находился на Королевской площади перед Рейхстагом. Сначала Колонну хотели посвятить победе в датской военной кампании 1864 года, но быстро прибыли победы в австро-прусской войне 1866 года и франко-прусской 1870–1871 годов. Так что после строительства памятник рассказывал о победах во всех решающих войнах, благодаря которым завершилось объединение германских земель в единое государство. 51-метровую колонну венчает позолоченная богиня победы высотой 8 метров и весом 35 тонн. На нынешнее место, площадь Большой Звезды, колонну перенесли во времена Третьего рейха, добавив четвёртый сегмент и увеличив высоту до 67 метров. В 1945 году чудом сохранившуюся колонну аж до истерики предлагал взорвать «самый мужественный союзник» Франция, каким-то боком примкнувший к победителям. Естественно, ведь на барельефах изображены сцены сражений, после которых опозорившаяся Франция комплексует до сих пор. Но остальные союзники не позволили.
Рядом с колонной памятник Отто фон Бисмарку, который тоже когда-то стоял перед Рейхстагом. На постаменте из красного гранита в мундире и каске стоит Великий Железный Канцлер Отто. Рука его лежит на Договоре о создании Германского союза, компанию составляют пророчица Сибилла на сфинксе, аллегория Германии, титан Атлас и немецкий народный герой Зигфрид
Третий памятник — великому теоретику и практику, фельдмаршалу Гельмуту-Карлу Бернгарду фон Мольтке, который был основным действующим лицом в трёх войнах. Долго в вопросах военной теории авторитет Мольтке оставался непререкаем.
Вот стою на этой площади, в виду всех трёх монументов, и снова думаю о двусторонности, неоднозначности каждого явления. Монументы не имеют никакого отношения к сегодняшней Германии. С одной стороны, возрождение имперского духа, утерянного со времён Карла Великого, пангерманизм, давшие толчок развитию как промышленности, наук, так и искусства, литературы и архитектуры, в конце концов привели к той зловещей роли в истории, когда Германия развязала две мировые войны. С другой стороны, полностью потерявшая иммунитет и потенцию сегодняшняя Германия наблюдает, как мульти-культи и гендерно-неустойчивые оккупанты захватывают жизненное пространство, ликвидируя классические Европейские и общечеловеческие ценности, боясь даже вздохнуть в ответ — а вдруг…прозвучит нетолерантненько… Как бы найти Золотую середину. Но золотая пока только Богиня Победы на колонне, а она из другой жизни.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
