Испания. Севилья. Квартал Санта-Крус

Как-то в очень удачный момент я очутился на площади Доньи Эльвиры после блужданий по колоритным извилистым улочкам средневековой севильской худерии. Как раз тогда, когда пара средних лет, очевидно, почувствовав себя отдохнувшей и готовой на новые туристические подвиги, поднялась со скамьи, освободив тем самым место для нового страждущего. Я плюхнулся на скамью и провёл там не менее часа, и за это время ни одна из лавочек, ни минуты не была свободной. Периодически на площадь подходил народ, озирался с надеждой по сторонам, но не найдя искомого, обречённо отправлялся восвояси. Сиеста! Кому-то повезло, а кому-то нет.

Обычно в такие минуты я коротаю время прослушиванием аудиокниг, на которые подсел некоторое время назад. В этот раз и материал был подходящий — самый длинный и самый захватывающий роман Карлоса Луиса Сафона, последний из серии «Кладбище забытых книг». Он сопровождал меня всю эту поездку, вплоть до аэропорта в Порту, но в эти минуты хотелось эмоционального покоя. Место, наверное, такое, особенное- севильский район Санта-Крус, лежащий немного на восток от Кафедрального собора и Алькасара.

Особенное тем, что ревностно относиться к иным информационным вторжениям. Тут есть, что вспомнить и есть о чём поговорить.

Ещё раз поднять еврейский вопрос? Вполне логично сделать это именно здесь, в центре средневекового еврейского квартала Севильи.

Да, в рассказе из Кордобы я уже касался темы геноцида евреев в Испании, который последовал сразу после изгнания мавров с Пиренейского полуострова. Сейчас же, хотелось бы поговорить о, невероятном, немыслимом в наши дни симбиозе еврейского населения, исповедовавшего иудаизм, и арабов, уже принявших ислам и активно продвигавших его на соседние территории.

Когда вестготы, предки нынешних испанцев и португальцев, захватили в 5-м веке Пиренейский полуостров, там уже жили евреи. В 6-м веке вестготы приняли католичество и практически сразу организовали церковную травлю иноверцев. Уже тогда началось массовое насильственное обращение евреев в христианство, сделавшее их жизнь невыносимой.

С другой стороны Средиземного моря, евреи более просвещённого на тот период арабского мира, имели все возможности и для сохранения своей веры и для получения образования.

В 8-м веке, когда мавры в очень короткий срок захватили весь Пиренейский полуостров, вместе с ними, на новые места, переселились и евреи, имевшие, в основной своей массе, очень хорошее по тем временам образование. В результате угнетаемые еврейские общины в городах Испании получили новую кровь, причём, как в прямом, так и переносном смысле, возродились, что называется, из пепла.

В очень короткий срок евреи заняли лидирующие позиции в обществе, занимаясь традиционными для себя видами экономической деятельности, как правило, финансово очень выгодными. Ювелиры, врачи, торговцы, переводчики и даже дипломаты — так формировалась элита общества иудейского вероисповедания в эпоху мусульманского владычества.

Некоторые представители еврейского народа добивались высочайших государственных постов. Так некий Шмуэль Ибн Нагрела в 11-м веке стал Великим визирем халифата со столицей в Гранаде. Евреи по-прежнему имели возможность получать хорошее образование, росло количество еврейских школ, их центров культуры, особенно здесь на юге, на территории нынешней Андалусии.

Нет никаких оснований говорить о притеснение иудейской религии во времена правления мавров. Наоборот, мусульманские правители отличались максимальной религиозной терпимостью. В подтверждении этих слов, в рассказе из Кордобы, я приводил пример виднейшего еврейского теолога Маймонида, который жил в те времена и создал труд Мишне Тора, обобщив теорию иудаизма.

Есть и другие примеры. Вместе с маврами на Пиренейский полуостров из Вавилонии прибыла группа евреев-учёных, привёзших с собой копии Талмуда. Один из них, вавилонский учёный Моше Бен Ханок возглавил в Кордове иешиву, религиозное учебное заведение, предназначенное для изучения Талмуда.

Это был «золотой век», а на самом деле столетия в средневековой истории испанских евреев. И пришлось это благословенное для иудеев время на период мусульманского правления. Вот на этот потрясающий исторический факт я и хотел обратить особое внимание. Ведь это происходило в то время, когда ислам очень активно распространялся по региону, причем не столько миссионерской деятельностью, а насильственно, как следствие мусульманских территориальных экспансий.

И тут мне в голову пришла неожиданная параллель с современным Ираном, в котором я был ровно четыре года тому назад. Как известно, Иран теократическое исламского государство, духовные лидеры которого, открыто призывают уничтожить государство Израиль. Наверное, Исламская Республика Иран занимает лидирующие и самые радикальные позиции в противостоянии с Израилем.

Но в то же время, помимо ислама шиитского толка, двумя другими разрешёнными в стране религиями являются зороастризм и иудаизм. Конечно, религия евреев в Иране находится в угнетённом состоянии, но, тем не менее, евреи этой страны имеют право на свободу вероисповедания.

При этом, на территории Ирана, в городе Хамадан, находится еврейская святыня — гробница библейской царицы Эстер (Эсфирь) и её двоюродного брата (по иным источникам дяди) Мордехая, которую я имел счастье увидеть и даже написать об этом рассказ — «Хамадан! Город, которому 3000 лет»

Что касается евреев в средневековой Испании, то с падением последнего оплота мавров в Гранаде и их изгнания с территории Пиренейского полуострова, начался геноцид евреев в Испании. Под давлением католической церкви, королевская чета Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Кастильской в 1492 году в Альгамбре издала печально известный «вердикт об изгнании». Но, впрочем, я об этом уже писал, не буду повторяться, хотя тема эта меня невероятно заинтересовала.

Вот такие мысли вслух появляются во время сиесты, проведённой на лавочке, на площади Доньи Эльвиры после продолжительных хождений в лабиринте улиц средневековой севильской худерии.

Королевский дворец Алькасар или программа дня до сиесты

Чтобы у вас не сложилось ложного представления, что единственным моим занятием в Севилье было ленивое времяпрепровождение в тени апельсинового дерева под прикрытием досужих размышлений на исторические темы, докладываю. За два дня в столице Андалусии я намотал без малого сорок километров и всё-таки успел увидеть многое, чего стоит увидеть в этом городе.

И как вы понимаете, описываемый мной в рассказе день начался не с сиесты и не сиестой закончился. В промежутках до и после неё были самые лакомые кусочки «севильского пирога».

К королевскому дворцу Алькасар я прибыл к самому открытию, к 9–30 утра, преодолев уже без помощи навигатора, маршрут от дома до кафедрального собора, которым я делился в предыдущем рассказе. Так что, торговые улицы Сьерпес (calle Sierpes) и Тетуан/Веласкес (calle Tetuan|Velazques), площадь Святого Франциска (Plaza de San Francisco) и уж тем более парадный проспект Конституции (Avenida de la Constitucion) я точно знал уже «назубок».

Кафедральный собор был запланирован на после обеда, с утра же меня ждали в соседнем с кафедралом королевском дворце. Но, похоже, не только меня. Поиски кассы для входа в Алькасар трудностей не вызывали, ибо к ним тянулся гигантский «хвост».

И прошло минут 45, не меньше, прежде чем я смог обменять свои кровные 11,5 евро на заветный входной билет. Да, желающих прикоснуться к сокровищу иберийской исламской архитектуры в Севилье всегда немало, это надо учитывать.

Кстати, я не ошибся, употребив термин «исламская архитектура», это действительно так, хоть и покажется несколько странным. Тут вот такая интересная история.

С одной стороны, Алькасар заложили ещё в 10-м веке, в эпоху расцвета мавританского правления, постоянно перестраивая и расширяя. И уже этот факт позволяет утверждать, что Алькасар архитектурное наследие мавров.

Но есть и другие факты, которые не свидетельствуют в пользу предыдущего утверждения столь однозначно. Ведь, как известно, Севилья была взята христианами задолго до окончательного завершения Реконкисты, ещё в 1248 году. Гранадский эмират, последнее мавританское государственное образование в Европе, после этого события просуществовал ещё, на минуточку, 244 года. И не просто просуществовал, а процветал, чему Альгамбра является ярким доказательством.

Так вот, поселившиеся в севильском Алькасаре христианские короли постоянно его перестраивали, кардинально изменив первоначальный замысел. Уже король Альфонсо X, сын освободившего Севилью Фернандо III (того, что увековечен памятником на Новой Площади и званием «святого» католической церкви) значительно перестроил мавританский дворец в готическом стиле.

И причём тогда здесь «исламская архитектура»? А вот причём. Испанский король Педро I Кастильский в период между 1364 и 1366 годами выстроил самое выдающееся и роскошное здание в Алькасаре, определяющее современный облик королевского дворца в Севилье. Речь идёт о дворце Дона Педро или, как его называют иначе, дворце Мудехар.

И вот здесь самое удивительное. Король Кастилии и Лиона Педро I, утверждая своё право на власть, безжалостно уничтожал своих родственников (внебрачных детей его отца и их мать) за что и получил прозвище Жестокий. Имея, в результате этого противостояния сложные отношения со своими единоверцами, Педро I поддерживал дружбу с эмиром Гранады Моххамедом V.

Этот эмир особо запомнился тем, что именно при нём Альгамбра обзавелась своей знаменитой внутренней отделкой, настолько великолепной, что я не смог купить билеты в Альгамбру более чем за месяц, ибо все билеты были распроданы, из-за невероятного количества желающих увидеть это великолепие своими глазами.

Так вот, когда Педро I решил построить для себя дворец, его мусульманский друг Моххамед V прислал ему в помощь своих лучших мастеров. К ним присоединились мастера-христиане из Севильи и Толедо, и в результате этого творческого союза родился стиль мудехар, основанный на мавританских архитектурных традициях, но с существенным влиянием готики, ренессанса и барокко.

Я докладывал об этом столь характерном для Испании архитектурном стиле в своём предыдущем рассказе из Севильи. Ведь именно в стиле мудехар, а если быть точнее, в стиле классический неомудехар возведена самая красивая площадь этого города -площадь Испании.

Посещение королевского дворца Алькасар, считаю обязательным пунктом пребывания в Севилье. Те, кто был в Алькасаре, без сомнения, поддержат мою бескорыстную, а оттого объективную презентацию.

Обязательно побывайте в Алькасаре. Пройдите через Львиные ворота в Львиный двор.

Оцените оформленное лепниной, перекрещенными потолочными балками и декоративными вставками внутреннее убранство Зала Правосудия.

Загляните во Двор гипсовых фигур, комнаты Охотничьего двора, картинную галерею Адмиральского зала и обвешенный гобеленами Зал аудиенций.

Может вам повезёт, и вы попадёте в Верхние королевские покои, в которые пускают только в составе экскурсий и за отдельную плату. Дело в том, что эти комнаты до сих пор используются королевской семьёй во время их визитов в Севилью.

Большую часть времени в Алькасаре, конечно, следует отвести на Дворец дона Педро, чтобы насытившись архитектурным великолепием, опровергающим все стереотипы о мрачности средневековья, выйти наружу в просторные сады Алькасара.

Согласитесь, шикарный план на первую половину дня. Во всяком случае, у меня было именно так и я это время вспоминаю с улыбкой на лице.

Севильский кафедральный собор или программа дня после сиесты

Перед поездкой где-то прочитал такой совет: не планируйте посещение собора и Алькасара в один день, это слишком много. Верный совет, не спорю, но если у вас в Севилье много свободных дней.

В условиях абсолютного цейтнота, который, впрочем, образовался исключительно благодаря моему желанию объединить Андалусию и Португалию в одну поездку, я последовал вышеуказанному совету с точностью ровно наоборот. И скажу вам так, объединённые в один день, но разделённые сиестой, Алькасар и Кафедральный собор были поглощены мною с большим аппетитом, без ощущения тяжёлого переедания, но с чувством приятной организму сытости.

Время работы собора для туристического осмотра ограничено, начало в 11–00, окончание в 17–00 (в понедельник и в воскресенье несколько другое расписание). Я этого заранее не знал, но в итоге получилось очень удачно. Внутри собора я оказался ровно в 14–00 и покинул его через три часа, когда служители мягко, но настойчиво попросили посетителей это сделать.

Билеты заранее не покупал, а такая возможность, слышал, имеется. Купил в кассах при входе, к счастью, совершенно без очереди, отдав за право увидеть чудо, 9 евро.

Хватило ли времени? Вполне, причём без спешки, основательно, с возможностью подолгу сидеть на церковном кресле, обозревая притягивающий взгляд пламенеющий свод, заглядывать за ажурную решётку Главной капеллы, рассматривая расставленные в нишах иконостаса скульптуры по сюжетам Евангелия или восторгаться картинами Веласкеса и Мурильо.

Собор огромный, это правда. Считается самым крупным готическим собором по размеру внутреннего пространства. При необходимости и желании можно провести в нём и гораздо больше времени, но для обычного человека, жадного до зрелищ, но без фанатизма, думаю трёх часов вполне достаточно.

Я совершенно не был удивлён, когда узнал, что этот великолепный христианский храм, в каком-то смысле, тоже является мавританским наследием.

Ровно на этом месте стояла мусульманская мечеть и по размерам, кстати, значительно превосходила своего последователя. От того строения остался только минарет, несколько изменённый ныне используемый в качестве колокольни, и апельсиновый сад.

Мечеть рассыпалась через 150 лет использования в качестве католического храма, возможно от землетрясения, на чём настаивает официальная версия, но может быть и от стыда, не в силах вынести христианского святотатства.

Увидев, невероятную груду обломков и возвышавшийся над ней минарет, получившие задание построить католический храм архитекторы, произнесли ту самую знаменитую фразу: «мы возведём церковь столь огромную, что потомки сочтут нас безумцами». Архитекторы выполнили своё обещание, на строительство собора ушло 100 лет.

Дать историческую и искусствоведческую характеристику Севильского кафедрального собора в рамках небольшого рассказа на Туристере немыслимое дело и непосильная для меня задача. Всё что в моих силах, это обратить внимание не некоторые детали, которыми я руководствовался при осмотре собора.

Первой такой деталью пусть будет монументальная гробница Христофора Колумба расположенная непосредственно около главного входа.

И не так уж важно, чьи останки на самом деле хранятся в гробнице: самого известного мореплавателя, его сына Диего, и есть ли они там вообще. Как оказалось, Христофор Колумб продолжал путешествовать и после смерти между Испанией, Гаити и Кубой. Его останки несколько раз перезахоранивали во всех этих странах, которые в итоге, возможно, попали в севильский Кафедральный собор. Запутанная эта история и распутывать её я не берусь. Да, наверное, это и не главное. Важно отдать память великому путешественнику, и я это сделал.

Далее предлагаю отправиться в отдельные помещения направо от главного входа, в юго-восточный угол, чтобы увидеть главные художественные ценности собора. В ризнице с потирами — церковными чашами, символизирующими чашу Иисуса Христа с Тайной вечери, над алтарём расположена знаменитая картина Гойи «Святые Хуста и Руфина». В Большой ризнице, огромном помещении с каменным потолком, украшенном резьбой, картины «Снятие с креста» Педро де Кампаньи и «Святая Тереза» Франциска де Сурбарана. А в зале Капитула, висящий над троном архиепископа шедевр Мурильо «Непорочное зачатие» В том же углу собора находится Королевская капелла, внутри которой, в серебряной урне, покоятся останки упоминаемых выше королей Фердинандо III- освободителя Севильи, и его сына Альфонсо.

Ух! А теперь надо выдохнуть! Самое главное ещё впереди! Я имею в виду Главную капеллу, украшенную фантастическим алтарём. По-научному следует говорить ретабло — испанский вариант алтарного образа, очень сложная и в архитектурном и в декоративном плане композиция, достигающая потолка.

Вот там я завис надолго. Удобно разместившись в церковном кресле, я не менее получаса, а может и больше рассматривал самый крупный алтарь в мире.

Представьте, только вырезанных из дерева библейских фигур на алтаре установлено более 1000. Невероятно красивая композиция, яркая, обильно позолоченная.

Эмоционально перегруженный, но физически отдохнувший, после Главной капеллы я решил подняться на Хиральду, тот самый уцелевший минарет, позже перестроенный в колокольню. Вход в Хиральду находится внутри собора, в северо-восточном углу.

Сейчас высота колокольни 104 метра, метров на 30 больше, чем когда в прошлой жизни она была минаретом. Но подъем не вызовет абсолютно никаких проблем. Внутри колокольни не ступени, а спиральные рампы, рассчитанные на подъем и спуск конных стражников.

Наверху есть возможность постоять, посмотреть на Севилью и на сам собор с высоты, сделать фотографии города с разных ракурсов.

Но, надо понимать, что на достаточно ограниченном пространстве, соберётся немало народу и протиснуться к заветному виду будет не просто. Спустившись обратно внутрь собора, можно продолжить рассматривать его многочисленные внутренние капеллы, которых там числом 80, в том числе знаменитую капеллу Святого Антония с картиной Мурильо «Возвращение Святого Антония» 1666 года.

На этом я завершаю свой репортаж, причём не только из Кафедрального собора, не только из Севильи, но и самой Испании.

На следующее утро автобусом я уехал в португальский город Фаро. Новый город, новая страна — Португалия, шестьдесят пятая в моём послужном списке. Не прощаюсь.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия