От души и для души... Побег к европейским берегам

Про чешский язык уже написано много, но все равно скажу: проведя детство на Украине, я восприняла его отчасти как родной, но с долей юмора. Для нас он кажется смешным, но влюбляешься в него тут же — настолько необычным и одновременно знакомым он кажется. Многие понимают по-русски, а если что, английский в помощь, его знают повсеместно, хотя бы основные слова.

А телефон тем временем все не хотел работать… Я подумывала уже все бросить и вернуться, сдаться, но удержалась. И как только мысли встали на место, он ожил, после очередного давления на кнопку. Ладно, будем считать испытание пройдено. Гулять, срочно!

Центр Праги очень компактный, обошла большую его часть за неполный день. Как же здорово видеть эту красоту воочию! Добравшись до Южной Америки, я не была в Праге, парадокс. И вот теперь жадно восполняла пробел, гуляя, впитывая и наслаждаясь. Конечно, огромный минус летнего посещения любого города Европы (а, может, и мира) — толпы туристов. Их настолько много, что даже идти по узким улочкам сложно. Эта атмосфера тоже нужна, но радости от нее хватает минут на 10, дальше просто хочется спрятаться. Что поделать, пришлось гулять в толпе. Карлов мост — одна большая человеческая пробка с двусторонним движением — несмотря ни на что, впечатлил сильно: древний, атмосферный, незабываемый.

Потом череда улочек и главный бонус — Староместская площадь — все погружало в сказку. Ну, и куда же без знаменитой чешской кухни. Их порции легко подойдут для сразу двух человек, а я одна ела часа полтора и то не до конца. В Праге лучше всего посетить настоящий национальный ресторан — не те навесы на улице с разной европейской кухней, а расположенные в старинных домах со сводчатыми потолками. Этим заведениям от 400 лет и более. Например, свой ресторан я выбрала по названию — «У двух кошек», мило и призывно. Есть также «У медведя», «У зайца» и т. п. Ценник чуть выше уличных кафе, но именно чуть. Пиво и тарелка мяса под названием «Чешская вкуснятина» (утка, колбаски, два вида свиной шеи и знаменитое «Вепрево колено» с кнедликами и капустой) обошлись в 412 крон. В кафе уложилась бы в 330 при желании, но опять же, атмосфера совсем иная. Ресторанчик выглядит, как старая-добрая таверна, основан он в 1678 году, и это далеко не самое старинное заведение. Грубая деревянная мебель и такая же грубая кухня охотников, но безумно вкусная! Вечер прошел замечательно.

Следующий день был почти полностью посвящен Пражскому граду. Это огромный район старого города, расположенный на холме. До него можно дойти прямиком от Карлова моста вверх, а можно доехать на метро до станции «Hradcanska». Она уже находится на возвышении, от нее нужно пройти вверх еще немного, около 1 км. А после — спускаться к Карлову мосту вниз. Это проще физически, и, а по впечатлениям, думаю, насыщеннее. Если от метро идти лениво, можно доехать из центра на трамвае № 22, он останавливается напротив входа в замковую часть. Но, думаю, прогуляться с утра всегда приятно: путь идет вдоль трамвайной полосы под большими зелеными деревьями.

Именно в Пражском граде находится главный собор города — собор Святого Вита с огромными витражами и готическими сводами, знаменитая Злата Уличка и много других достопримечательностей из разряда «Видеть обязательно». Вход в него платный и стоит 350 крон («Большой круг»). Есть и за 250 («Малый круг»), отличий в них немного, можно сэкономить. А поскольку это высокий холм, то и виды оттуда — как с самой панорамной смотровой площадки, коих тут навалом, одна лучше другой.

Здесь же работают ярмарки и всевозможные уличные ларьки, где продают главное туристическое лакомство — трдельник. Это слоеное тесто на вертеле (по-чешски — «трдло», отсюда и название), посыпанное сахаром и корицей. Размер тоже впечатляет, наесться можно на полдня. Вкусно и просто — девиз чешской кухни.

Постепенно спускаясь вниз, можно увидеть множество красот, в том числе пражские виноградники. Рядом с ними есть кафе Panorama Pergola, где я просидела минут 40, уплетая салат и кофе, но главное — любуясь видами города. Старая Прага отсюда, как на ладони. Закончен день был на берегу реки Влтавы и в череде улочек старого города. Звуки, запахи — отдельная достопримечательность Праги, а Староместская площадь в этом отношении — просто кладезь: по вечерам здесь оборудуют сцену, где музыканты играют джаз, а вокруг продают хот-доги, пиво, выпечку и бог знает, что еще. Атмосфера — сказка! Но слишком много туристов.

На следующий день я вылетала уже в Рим и решила «добить» впечатления о городе, увидев его без туристов — настоящим и живым. Сказано — сделано: в 5 часов утра я входила в метро, а уже через 15 минут — на Карлов мост. Народ был, но не сотни, а несколько человек, даже японцы снимали свадебное видео. Там я встретила восход солнца… Это одно из самых таинственных и красивых зрелищ в жизни! Потом площадь и улочки — всё предстало в совершенно другом свете. Так что если хотите увидеть город настоящим — не поленитесь встать пораньше и дойти-доехать к знаковым его красотам, и уверяю — они подарят незабываемые эмоции!

Ну, а дальше — отель, завтрак, сборы и в аэропорт, вылет в Рим. Авиакомпания AlItalia, одна из моих любимых, вкусная еда, 2,5 часа в пути, панорамные виды из иллюминатора. Видела даже Римини и Венецию! Все бы хорошо, но тут ждало, пожалуй, самое сильное потрясение: самолет попал в грозу. Был бы боинг, он, может, и не ощутил бы, а наш аэробус трясло и кидало так, что люди падали в проход и выли от страха… В довершение ко всему в пяти метрах от крыла прошла вертикальная ослепительная молния… Впервые мне стало страшно! Стоило садиться в Лиме, буквально падая в туман и чуть не врезаясь в гору, в Куско, на 4000 метрах высоты и в Андах. Но там хоть какая-то уверенность в посадке была, здесь же я впервые задумалась, а доживем ли до земли… Падали, потом поднимались и снова падали — такие ощущения были. Коснувшись земли, выходили все молча, меня трясло… Грозовой фронт пришел за нами — в Риме шел ливень. И снова я вспомнила свое состояние и подумала, что высшие силы пытаются встряхнуть… На этот раз — в прямом смысле.

Путь до центра на «Леонардо-экспрессе» за 14 евро. Да, можно автобусом вдвое дешевле, но после пережитого об этом не думалось. Зато всего полчаса в пути, и я на вокзале Термини. От него до отеля Tre Stelle всего 500 метров. Удачнее не придумать. 40 евро за ночь, завтраки скромные, но все же они есть, санузел свой, вай-фай, напротив отеля супермаркет, а через 200 м еще один, что еще желать? Отель берет именно своим расположением и полностью оправдывает выбор. Интернет, правда, хорошо работал только в баре, в номере грузился и вис, но именно в Риме я не хотела ничего, кроме Рима, это было на руку.

Впервые я тут самостоятельно, и сразу как-то все понятно: карта знакомая, а ходить по ней и не нужно учиться: все понятно и как-то приятно. Любимый Рим, вот мы и встретились!

Напротив отеля находится супермаркет сети Pam. Он мне безумно понравился своими акциями: подсела на салаты два по цене одного (5 евро). Огромная порция зелени (листья салата, руккола, капуста), а к ней на выбор есть добавки — сыр, орехи, помидоры и паштет тунца. Также в наборе вилочка, специи и оливковое масло. Безумно вкусно и недорого. А к салату — прошутто, хлеб и что душа пожелает. Акции есть на многие товары, очень удобно. А в 200 метрах — знаменитая сеть супермаркетов Conad, там свои акции, так и жила — сытно и вкусно.

Про транспорт сказать могу мало, только по прошлому опыту: те же автоматы, билеты на 100 минут за 1,5 евро, которые также нужно компостировать. А в этот раз… именно живя в 500 метрах от Термини (и одноименного метро основной красной ветки) и в 100 метрах от станции зеленой линии Castro Pretorio, я исходила город пешком. Весь. Целиком. Включая район Трастевере, где метро нет в принципе. Шагомер ежедневно насчитывал за 20 километров, а рекордом стало 27! С 8 утра и до 22 часов вечера я ходила, прерываясь только на сиесту в кафе или в тенистой аллее на скамеечке с мороженым или уличной едой. Это было невероятно сложно: жара + 33 давал о себе знать, я даже сгорела на сонце в первый день, но как это здорово! Не описать… Выжатая, как лимон, от усталости и боли в ногах, но насыщенная впечатлениями, я приползала в отель и шла в супермаркет, в награду покупая прошутто, сок и салат, и завершая вечер вкусным, хоть и бюджетным ужином. И спокойно жила на 10 евро в день! Это личный рекорд. Хотя… В Формии было 5 евро и то только потому, что побадовала себя фраппе в кофейне. А так было бы бесплатно. Но об этом чуть ниже.

Я наслаждалась Римом, питалась им и проникалась каждой клеточкой тела и души, именно он начал процесс лечения души от мрачных мыслей и усталости, именно он смог начать путь вверх во всех смыслах, а остальные городки его продолжили… А пока я каждый день вставала в 7 утра, шла на скромный завтрак (круассан, булка с маслом, джемом и кофе) и со всех ног неслась гулять, все выбирая новый маршрут.

В первый же день я совершила «Большой римский круг», как назвала его потом. От вокзала Термини дошла до церкви Санта Мария Маджоре (благодаря песне полюбила ее), в которой провела пару часов, не в силах уйти. Потом дошла до Колизея по многочисленным улочкам из брусчатки, прогулялась мимо двух Форумов — Траяна и Августа, поднялась на Витториано и увидела Рим с высоты птичьего полета, а передохнув на каменной скамейке у Форума, решила сегодня же исполнить давнюю мечту, связанную с очень «вкусным» итальянским словом Attraversiamo, что значит «Давай перейдем». Может, кто-то вспомнит книгу и фильм «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс. Да, это слово — оттуда. Вообще, первый мой Рим случился во многом благодаря ей и ни разу я еще об этом не пожалела: он прочно занял место любимого города в сердце.

Об этом слове я думала в прошлый, экскурсионный раз: добежав до берега Тибра (приехали мы за 3 часа до начала экскурсии, поэтому была возможность погулять самостоятельно), я знала, что стоит перейти мост, как окажусь в самом колоритном районе Рима — Трастевере… Но время звало. И сейчас, пройдя мимо театра Массимо и выйдя на то самое место на берегу реки, откуда ушла в прошлый раз, я перешла мост… и на полдня затерялась в улочках Трастевере, которые выглядят, как в кино: вьюны, буйство зелени и древность, дышащая из каждого поворота и зовущая все больше. Была и еще одна смотровая площадка на холме, куда ползла почти уже без сил, не представляя, как возвращаться… Но небольшие перерывчики в прогулках за кофе и вкуснейшим тирамису (именно в Трастевере оно самое-самое!) сделали свое дело: путь обратно был выдержан с честью. А о транспорте я вспомнила, когда мимо проехал трамвай, но я уже была у Форума и пошла гулять другим путем обратно к отелю.

Следующий день побил предыдущий рекорд — 12 часов прогулок почти без передышки, не считая прятки от жары в кафе с кондиционером. Кофе, сиденье и вай-фай — что еще нужно? За этот день удалось пройти по виа дель Корсо — одной из главных улиц Рима, дойти до церкви Санта Мария делла Виттория, фонтана Треви, загадав желание в толпе туристов, площади Испании и пьяцца дель Пополо, взобраться на смотровую площадку рядом с ней и увидеть в дымке купол собора Святого Петра, решив как-то догулять до него.

Только вдоль Тибра я шла больше часа! А потом свернула к Пантеону и пьяцца Навона — любимому месту в Риме, на которое в тот, экскурсионный раз, было выделено — смешно сказать! — всего 15 минут… А сейчас я вдоволь прогулялась по ней, обойдя бесчетное количество раз фонтан «Четыре реки» Бернини и съев в одном из кафе на ней пиццу Маргарита, а позже — и самое вкусное мороженое в мире. Здесь же переждала дождь, который освежил город и придал мне сил идти дальше. И встретила закат у любимого замка Святого Ангела и собора Святого Петра. А обратно — несколько иным маршрутом до виа дель Корсо и дальше к Термини. «Всего-то» 2 часа пути… Ноги ныли, и я вместе с ними, но это было после захода в номер, а пока усталость не ощущалась вообще, как будто не 27 километров виражей, а небольшая прогулка по парку! Это была сказка… римская сказка наяву. А сейчас — еще и гордость за выдержку.

На третий день пребывания в Риме я уехала в Формию — городок на побережье Тирренского моря. Он не такой известный, как Террачина, где была в прошлый раз, но не менее живописный. Полный день на море, ехать от Рима на электричке всего 1 час. Билеты покупала на сайте итальянских железных дорог за 2 недели, все очень просто. Распечатываешь билет и все, на конкретный поезд ничего компостировать не нужно.

Обгорев сильно накануне в Риме, я обрадовалась облачности, которой встретил курорт. До пляжа дошла не сразу, немного погуляла в центре, пляж бесплатный, при желании аренда шезлонга и зонта — 7 евро, но у меня был свой небольшой плед, а зонт при тучах не нужен, как казалось. Пролежав так полдня, с ужасом поняла, что сгорела: с болючим плечам добавилась еще вся спина и ноги… Ну, это уже традиция — каждый год одно и то же. Потом не могла лечь даже от боли… Но Формия понравилась красками, запахами цветов и шумом прибоя… Свидание с морем прошло удачно.

Плавала, барахталась в море и дурачилась, лежала, читая книгу и слушая прибой. Еду взяла с собой из римского супермаркета — соорудила два сендвича с прошутто и хлебом, плюс питье. Обед был прямо на пляже, а легкий ужин — из кофе фраппе — в кафе на променаде выше. И если бы не он, это стало бы рекордом — бесплатный день на курорте. Но 5 евро за день — тоже, думаю, итальянский рекорд.

А с душой… с ней творилось непонятное: находясь в Риме, она просто отдыхала, память выбрасывала все из головы, давая место покою, а по возвращению в номер начинались ночные «бдения»: мысли фонтаном лились обратно, полностью затмевая увиденное и прочувствованное. При этом страдала и хватка: если раньше я четко ориентировалась в незнакомом городе по карте и визуально, то сейчас ощущала себя, как в лабиринте. Пять раз носилась по главной улице в поисках нужного порота наверх, к ЖД вокзалу и чуть не опоздала на поезд обратно… Притом, что четыре разы из них проносилась мимо нужного поворота, забыв про ориентир и то, что за главной улицей есть еще одна, выше, до которой сперва нужно дойти… Просто смех. А там были слезы — обиды на себя, усталости, непонимания ситуации и происходящего.

Самое страшное было другое: гуляя по городам, я вроде бы радовалась, а потом резко радость сменяло безразличие, и затвор фотоаппарата уже щелкал по инерции… А это уже катастрофа.

И вот именно в Формии я разозлилась: носясь туда-сюда по улице и не понимая, что происходит внутри, я еле добежала до поезда. Вынырнув из туннеля на нужном пути, увидела дежурного контролера — достаточно пожилого итальянца с сединой и добрыми глазами. Он увидел мои красные плечи (благо, спина не пугала народ, была прикрыта) и тактично сказал, улыбнувшись: «Синьорита, вам не помешал бы крем…», я молча кивнула и пошла в вагон. Улыбаться не в силах… А спустя минут 30 этот же мужчина проходил по вагону, проверяя билеты. Увидев меня, улыбнулся и помахал, как старой знакомой, проверил билет, пожелал приятного пути, снабдив это лучезарной и искренней улыбкой. А я… меня накрыло. Тайком радуясь, что сижу вдали от всех встречных сидений и в темных очках, я рыдала, бесшумно, неслышно, но со всей мощью… Казалось, вся тоска и усталость от этого безумного года жизни медленно выходит из меня, и, несмотря на дикую боль сгоревшей кожи, становилось легче. В номере это все усилилось и продолжалось полночи… Если бы предоставили выбор — 20 уколов или эта ночь в Риме — я выбрала бы первое, все-таки душевная боль хуже физической… Но она проходит, нужно лишь пережить лечение, и им для меня стало путешествие. Понемногу, постепенно приходил покой…

Еще один день в Риме прошел незаметно и в то же время долго, я растворилась в улочках города, который, как родитель, принял меня со всеми изъянами и недочетами и просто любил, а я любила в ответ…

Утро у меня началось рано, после завтрака сразу предстоял выезд в городок, о котором мечтала сильно, хотя и узнала о нем, по сути, недавно. От Рима — всего 1,5 часа езды, на этот раз — на север. Город, который старше Рима, основан этрусками — загадочным народом, жившим на территории Италии задолго до нашей эры и римлян. Имя ему — Орвието.

Особенность № 2 (помимо очевидной древности): Орвието находится на высокой горе и по периметру окружен крепостной стеной. А с ЖД станции путь наверх проходит на фуникулере. Проезд стоит 1,30 евро в одну сторону, в пути — минут 5–7, но за это время поднимаешься на приличную высоту, и взору открываются панорамы местности: зеленые поля и луга, типичные пейзажи Италии и области Умбрия.

Особенность № 3 была выбрана лично мной на Букинге: хостел в доме 16 века! С кроватью из чугуна и с балдахином, ставнями и всеми атрибутами средневековья. Главной изюминкой его были фрески на стенах, которые во время ремонта то и дело оставляли незакрашенными, отчего они дожили до наших дней. Плюс ко всему — хостел находится в центре городка, который сам по себе почти пешеходный и не более 2 км в диаметре, но все же.

Оказавшись здесь, я то и дело замирала от красот и древних атрибутов города: домов, церквей и улочек, а уж какая концентрация в нем достопримечательностей! Пожалуй, конкурент у Рима он не только по возрасту… Идя по главной улочке Via Corso Cavour, вымощенной брусчаткой, я создавала чемоданом какой-то неестественный шум, а все дело в ограниченности пространства. Улица Кавур, по которой я шла, была шириной метров 5, и это самая широкая улица городка, почти проспект.

Хозяин хостела Арамо встретил на входе, помог поднять чемодан на второй этаж (весь хостел (он же — жилая часть дома) расположен наверху) и сказал: «Делай, что хочешь, ходи, где хочешь, будь, как дома». Безумно приятный человек, заботливый и радушный. У него жена и сын, живут они тут же, в другой части дома. Он сразу спросил, во сколько мне удобно позавтракать. Узнав, что мой поезд отправляется в 8 часов утра, без колебаний предложил назначить на 7 часов утра, а утром, сонный, но такой же радушный, бегал в соседнюю булочную за горячими круассанами… Вот такие они, итальянцы. Мне было неловко до безумия, но и настолько же приятно.

Номер обошелся в 50 евро за ночь, шикарный завтрак включен, а уж атмосфера… за такое можно и больше отдать! К тому же центр. По дороге я присмотрела супермаркет Pam, уже знакомый по Риму, и ужин купила там, так что заселилась во всеоружии.

Сев на кованую кровать с балдахином, я ощутила знакомую давящую тоску… Опять. В здании 16 века еще не рыдала, ну, что ж, с почином… Слезы катились непроизвольно, а в душе отозвался страх, какой бывает перед экзаменом или перед какими-то неприятными переменами, неизвестностью или безысходностью. О том, что здесь у меня всего один день, и приехала я далеко не утром, а позже, напомнило солнце, его луч пробился в окно и стал щекотать глаза яркими бликами. Он был расценен, как призыв к действию и вопреки сиесте (когда меня это останавливало?) я помчалась исследовать город, надев лучшее свое платье. Ну и что, что с кедами, в конце концов, главное, чтоб удобно было, а уж спортивная обувь с платьем — это, похоже, новый тренд у всех.

Сиеста и жара в + 37 дали фору: почти два часа я была в городе абсолютно одна, лишь изредка встречая таких же туристов. За это время успела обойти город почти по периметру. Крепостные стены и обрывы внизу отражались в душе светом, а из впечатлений готовился настоящий бальзам — сочный и вкусный, который душа приняла жадно и с упоением, и он вроде бы подействовал. По крайней мере, к вечеру я уже ловила каждый лучик предзакатного солнца и радовалась каждой детали, увиденной в Орвието. А было их немало.

Но главное событие ждало впереди: на главной площади города рядом с неземной красоты собором, чем-то схожим с флорентийским, красовался Музей этрусков — той самой загадочной народности, жившей на этих землях в незапамятные времена еще до римской империи и уж тем более — христианства. Вазы, предметы быта, ювелирные изделия и даже саркофаги — все экспонаты выставлены на трех этажах. Вход стоит 4,50 евро. В свое время я читала об этрусках, немного увлекалась ими и их историей, так что посетить подобное место — уникальное в своем роде — было просто за счастье. А выйдя из него, снова затерялась в череде улочек, жадно впитывая впечатления с двойной силой.

Поспособствовало этому еще и то, что сидя на площади перед собором, я увидела девушку, внешне похожую на себя. Но главное было в ее глазах: они горели! Снимая очередной кадр, она неподдельно улыбалась, ловя каждую секунду счастья и жизни в дороге. На миг наши взгляды встретились, и мне стало не по себе. В ее блеске глаз я увидела себя — ту, что была год назад и вообще все время до этого. А сейчас что? Грустная, безразличная, все никак не в силах отпустить душу в полет… И здесь я по-настоящему разозлилась. Или подействовала неделя в новых городах, не знаю. Но все то, что происходило дальше, возвращало меня к своей сути, лечение пошло активнее. И уже на закате я устроила грандиозную фотосессию на стенах древней крепости.

Эти виды — сочной зелени полей, панорам и высоты в сочетании с почти античными стенами и камнями сыграли свою роль: медленно, но верно вдохновение и жажда приключений стали пробиваться сквозь плотную еще пелену грусти и безразличия, большой шаг был сделан. А уже утром, идя на вокзал и тарахтя чемоданом по сонной уличной брусчатке, я просила у Орвието прощения, обещая когда-то вернуться вновь…

Уже через три часа (с пересадкой во Флоренции) я добралась до Вероны — города, который не нуждается в представлении и занимает в рейтингах посещения верхние позиции. Виной всему, конечно, Шекспир с его бессмертной трагедией о Ромео и Джульетте, которых он поселил именно в этом городе. Несмотря на вымышленность, у героев были реальные прототипы. И им, и героям пьесы по всему городу установлены памятники и обустроены знаковые достопримечательности.

Прямо от вокзала отходят несколько автобусов, следующих в центр. По идее, можно дойти и пешком за 20 минут, но с чемоданом не хотелось, тем более, что путь пролегает по неинтересным современным кварталам, так что от проезда ничего не потеряется. 1,30 евро, и билетик в кармане (у водителя он стоит уже 2 евро, так что в автомате дешевле, а он стоит прямо на остановке. Доезжает автобус до Арены — мини-Колизея Вероны, который сейчас превратили в грандиозную оперную сцену, известную на весь мир. Здесь даже проходят оперные фестивали мирового уровня. Цены билетов зависят от сектора, в целом попасть можно, но у меня был опять один день и утро, маловато для дополнительных мероприятий. Да и в день приезда оперы не было. Но у входа стояла целая аллея декораций: гигантские статуи фараонов из Египта, повозка викингов, огромные рыцари с доспехах — это зрелище едва ли уступало сцене. Масштаб декораций поражал: одна статуя бога Египта заняла бы все мое жилье, а в повозке спокойно можно разместить двуспальную кровать, еще и для шкафа место останется, думаю.

Декорации сразу погрузили в театральную сказку. Или это неповторимая атмосфера Вероны — сказочная и немножко невероятная? Так или иначе, повинуясь веянию ауры города, я быстро нашла свой хостел, расположенный от Арены (главного ориентира) всего в 5–7 минутах ходьбы. Хозяйка Анна тоже как будто сошла со страницы книги: пожилая итальянская синьора, сухонькая, в очках — точь-в-точь, как показывают в мелодрамах. Она — фанат своего города и очень радушная, заселила быстро, тоже это а-ля квартира с двумя номерами всего, но это и на руку: внимание только на меня. Обычно я его избегаю, стесняясь повышенного интереса и пытаясь тихонько и побыстрее выйти из номера, но здесь все было нужно и вовремя. Номер сам под стать Вероне — белый и ажурный, такой, как, кажется, и должен быть здесь.

Приехав в Верону, я все еще обнаружила остатки недавнего состояния. В голове витала шальная мысль — немножко погулять и прийти домой спать, не хотелось ничего. Но Анна это исправила в два счета. Конечно, я ей не говорила ни о чем. Все началось с вопроса, нужна ли мне карта города. После положительного ответа мы сели на кухне, где утром был потом завтрак, и Анна принялась на английском языке рассказывать мне, куда стоит пойти и как туда лучше добраться. То ли потому, что английский для нее неродной и от этого она подбирала фразы, говоря медленно, то ли из-за ее любви к Вероне, то ли из-за всего и сразу за 15 минут она провела мне по карте целую экскурсию, дословно объяснив, куда идти и как. Но главное, она заставила меня ощутить, как бегают по коже мурашки и захотеть не сейчас — немедленно! — отправиться навстречу городу влюбленных. В конце концов, не зря я его включила в маршрут, было, о чем нам с ним посекретничать…

Вернувшись в номер, я надела длинное платье, сделала прическу и даже макияж, несмотря на жару, а рюкзак сменился клатчем, пусть тоже дорожным, но все же. И душа поплыла навстречу городу и лечению, которое, похоже, шло к завершению семимильными шагами… И от этого было тепло и радостно.

Верона сама по себе очень компактная, немногим больше Орвието. За два часа можно обойти ее всю (центр), а уж за полдня можно сделать невозможное — затеряться в улочках и вдохнуть ауру любви и, может, поверить даже в эту ауру. По крайней мере, в голове весь день крутился клип 15-летней давности из мюзикла «Ромео и Джульетта», где звучат слова: «И неизменно на все времена: только любовь миром править должна…" Все-таки Верона — это про любовь во всех ее проявлениях. Наверное, каждый здесь найдет ответы на свои вопросы вне зависимости от их сложности и сути. Город сам подскажет их, стоит лишь проникнуться им, что я и сделала.

Толпы туристов здесь оказались просто необъятными, куда там Риму с Прагой! Ну, и понятно, город-легенда. Выдержав давку у основных площадей и особенно у мест, связанных с Джульеттой, я поспешила спрятаться в церкви Святой Анастасии, которая, по мнению местных (и Анны), превосходит главный собор по красоте и величию. Но спешила я сюда еще из России и целенаправленно: Анастасией звали мою бабушку, которой не стало четыре года назад. Нашу с ней связь сложно описать словами: при жизни это был лучший друг, а после — ангел-хранитель, и я точно знаю, что у меня это — именно она, ощущаю ее присутствие всегда, особенно, когда грустно. Так что мимо этой церкви не прошла бы точно. Вход платный — 3 евро, но дают аудиогид (есть и на русском языке). Территория храма огромна! Сравнить можно, пожалуй, с собором Святого Петра. Конечно, эта церковь меньше, но масштабность ощущается в полной мере. Она родом аж из 14 столетия, а пол сохранен оригинальный. Сделан он из венецианского мрамора трех цветов. Осознание, что ходишь по истории, просто сбивает с ног, а атмосфера церкви возносит куда-то ввысь. И расписана она пастельными цветами, точь-в-точь теми, что ассоциируются с бабушкой, как-то так совпало. В общем, часа два я здесь просидела, гуляя и заглядывая в каждую нишу и капеллу, слушая аудио-экскурсию и незримо ощущая присутствие дорогого мне человека.

После этого я пошла к берегу реки Адидже, которая оказалась достаточно бурной для городской артерии, и шум ее течения стал еще одним звуком-ассоциацией Вероны, помимо пения птиц и шелеста листвы. И снова родное «Attraversiamo». Перейдя мост, я увидела фуникулер, о котором говорила Анна. Стоит он 2 евро в обе стороны и ведет на возвышенность, оттуда открывается самый сказочный и панорамный вид на Верону, ее башни, крыши и мосты. И снова улыбка, на этот раз — от похожей на Анну пожилой синьоры, продающей билеты. Как-то она меня приметила и пожелала красивого вида и счастливого пути. И тут я уже не смогла удержаться, чтобы не ответить взаимной улыбкой — искренней и открытой, как умела раньше. Похоже, лечение-таки не зря было жестким.

А далее путь шел вдоль реки. тем самым я обошла исторический центр по периметру, избежав толп туристов и насладившись красочными видами.

И вот здесь меня настигло вдохновение: то самое, благодаря которому работаю целый сезон, пишу стихи и песни в разных стилях, нужные к тому или иному мероприятию, а иногда и полноценные сюжеты-сценарии. Гуляя по набережной на закате, я придумала целый рассказ. Пока не буду вдаваться в подробности, про Верону отдельно здесь напишу в таком стиле — в виде рассказа и с оттенком романтики. Но тот порыв эмоций, захлестнувший душу, не забудется никогда. Мне было просто хорошо и спокойно, как уже давно не было, и я шла, улыбаясь прохожим и городу, который смог это сделать. Конечно, он не один это совершил, а все они вместе, но именно здесь я ощутила, что выздоравливаю морально, и стало, наконец, легко.

А утром, по традиции — в 5 часов я уже гуляла по Вероне в гордом одиночестве и без толп туристов. И снова это правило сработало: город открылся мне еще больше. Все в нем было таинственным, но не как в Праге или Риме с Орвието — здесь была еще одна нотка — романтизма, а точнее, целая соната, которая, подобно легкому кружеву, покрывала и утренний сонный город, и меня своей аурой, давая силы и веру в лучшее. А зонтики кафе, сложенные на ночь, напоминали мантии монахов, которые, как незримые стражи улиц, несли свою вахту до наступления восхода солнца.

За три часа (завтрак мы с Анной назначили на 8:00) я обошла опять большую часть Вероны, но уже в совершенно иной атмосфере — настоящей и живой. И эти впечатления стали одними из самых ярких.

После сытного завтрака и душевного разговора с Анной я выехала на вокзал и далее — в городок Пескьера-дель-Гарда. Ехать на электричке всего 20 минут. Билет также был куплен заранее. По названию городка уже можно догадаться, что путь был на озеро Гарда — самое большое озеро Италии и одно из самых больших в Европе. Глубина его — 346 метров, это максимум, но средние показатели тоже впечатляют. Оно настолько красивое, что не нужно для фото никаких обработок, а каждый вид не похож на предыдущий. Это сказочное место, до которого я не добралась в прошлый раз. Но в самостоятельном вояже не могла обойти мечту стороной и осознанно поставила ее в самый конец, так сказать, на десерт.

Городок для остановки на ночлег выбирала долго. На слуху у всех Сирмионе, Гарда и прочие курорты, но хотелось сказки во всем. И совершенно случайно на просторах интернета я увидела озеро Гарда…. с высоты двух километров. Мало того, что это зрелище даже на фото будоражит воображение, так еще оно напомнило мне о несостоявшихся планах. А именно — о Гватемале, которую хотела охватить вместе с Мексикой. Там есть гора под названием «Нос индейца», а внизу — озеро Атитлан. Оно вытянутое, как и Гарда, вдоль, и окружено горами, а та гора имеет высоту примерно 2 км. Ничего не напоминает? На меня с фото смотрело то самое озеро и гора, только находящиеся…в Италии на озере Гарда. Вид один в один. Казалось, снова свыше мне компенсируют несостоявшееся путешествие. Стоит ли говорить, что дикое желание там побывать пересилило все препятствия? Оказалось, что это гора Монте Бальдо, а подняться на нее можно на фуникулере, который расположен в маленьком городке на берегу озера.

Так я и узнала про Мальчезине — городок сказочной красоты и такой же сказочной древности с замком в центре и брусчатыми улочками по два метра шириной, с населением всего в 3500 человек. Он известен среди туристов именно своим фуникулером и возможностью подняться на гору. Но я о нем услышала впервые и загорелась там пожить, хотя бы день. Но на деле вышло полноценных два дня и еще утро. Отель Casa Bianca был найден также чудом (за 3 недели до отъезда все варианты были почти разобраны). Расположен он на склоне горы, чуть в стороне от города. До него идти минут 15 в гору, но не зря улица называется там Via Panoramica: ради тех видов, что открываются оттуда, можно и час ползти вверх по жаре. С одной стороны озеро, с другой — гора Монте Бальдо и оливковые рощи и ни души. Только птицы и цикады выводят свои трели. Но добраться туда оказалось непросто.

Все дело в том, что русскоязычных отзывов мало, 2–3 на весь интернет. Написано лишь, что от Пескьеры дель Гарда отправляется автобус № 483, который и доезжает до Мальчезине. Пишут, что ходит он раз в час и остановка находится напротив ЖД вокзала. До Пескьеры я добралась легко и быстро — всего 20 минут из Вероны электричкой, а дальше — приключение. Я не знала даже, сколько стоит билет на автобус. Боялась, что 10 евро (ехать полтора часа, вполне могут такие цены выставить), а их у меня не было, отложены деньги были на фуникулер на гору и обратный путь, да и два дня проживания. На карте, конечно, была небольшая «заначка», но ее не хотелось трогать, азарт был именно в экономии, да и следующая поездка в Париж предполагала траты. В результате билет оказался 4,60 — как я загадывала — не более 5 евро! Автомат стоит прямо на выходе с ЖД станции, принимает и карты, и наличные.

На выходе со станции оказалась остановка только бесплатного автобуса-шаттла до парка развлечений Гардаленд, на него стояли очереди туристов. На другие — никого. Впереди, метрах в 300, была видна трасса. Внутреннее чутье тянуло меня туда, но отзывы же упорно твердили, что на выходе из ЖД вокзала автобус останавливается! Простояв минут 20 на жаре, я поймала вай-фай и стала искать хоть какие-то подсказки. Спрашивать у водителей оказалось бесполезно: двое не знали, а третий уверил, что здесь и остановка, все правильно, но чутье меня тянуло вперед на трассу. И не зря. С десятого раза нашла какой-то обзор блогерши об озере Гарда и о том, как добраться до его городов-курортов. Среди них был и Мальчезине. И она черным по белому писала: «Внимание! Автобус останавливается НЕ у вокзала, а в 300 метрах далее, на трассе. Ориентир — высокое дерево и бар Luna. Все, как в фильме про «Мужика и памятник». Смеясь, я дошла до поворота на трассу и буквально уперлась в дерево и бар. Все верно. И на столбе, наконец, увидела искомую табличку с расписанием и указателем того, что это и есть остановка. Через 20 минут приехал автобус, я с чемоданом еле втиснулась в ряд мест и, сев почти верхом на чемодан, который упорно не лез под узкое сиденье, поехала к своей мечте. все еще не веря, что-таки доеду туда.

Автобус идет вдоль побережья все полтора часа, останавливаясь в городках-курортах, которые создают непрерывную цепь селений и построек на берегу Гарды. На самом деле можно смело переходить из города в город при желании. Мальчезине расположен к северу озера. Ехать более 100 км. Но это время проходит не то, что незаметно, — оно пролетает, как секунда! А все из-за видов. Эти фото я сделала на ходу автобуса… Стоит ли говорить, что дар речи еще долго не мог вернуться от осознания реальности того, что видит глаз…

Ровно через 1,20 часа я вышла на остановке Мальчезине. Осмотревшись, поняла, что не зря сюда стремилась: городок и правда очень небольшой, он буквально примостился на небольшом плато между озером Гарда и горами, а часть его распложена и на них, по склонам. Горы и море — это, пожалуй, лучшее природное сочетание, а учитывая, что Гарду называют «итальянским шестым морем» из-за полноводности и объема, то это в точку.

Здесь как-то невероятно спокойно, или я, наконец, успокоилась, не знаю, но сразу захотелось отдыха — простого и неспешного. Улочка, где находится мой отельчик, уходит высоко в гору, путь предстоял непростой, учитывая полуденную жару в +35 и общую усталость от переездов. Прямо на выходе из центра города я нашла супермаркет SPAR. Помня о номере с балкончиком и видом на горы, надеясь на его реальное существование, я решила запастись продуктами, чтобы сегодня уже сюда не возвращаться, а погулять выше вдоль гор и провести остаток вечера, любуясь закатом в горах.

Помня о римских приключениях с едой и кафе, где цены непомерно высокие, я шла в супермаркет в надежде устроить классический ужин. Речь о прошутто и моцарелле, тарелка которых (классика итальянской кухни) в отдельных кафе доходила до 14 евро, а мое вожделенное Ламбруско, которое мечтала попробовать еще с прошлого раза, из-за газированности не продавалось бокалом, а бутылка стоила 20–25 евро. Зайдя в супермаркет, я уткнулась в полку с винами, и в голову пришла шальная мысль — устроить римский несостоявшийся ужин здесь, в Мальчезине, в обстановке, которая гораздо больше к этому располагает. И тут — внимание! Бутылочка Ламбруско стоила 2,70, нарезка прошутто — 2 и моцарелла из буйволиного молока, классика и вкусность Италии — всего 1,30. За все — 6 евро. Плюс хлеб и сок. Вуа-ля!

Путь в гору был не таким сложным: окружающие виды просто останавливали много раз на месте, заставляя достать фотоаппарат и просто насладиться ими. С чемоданом неудобно, поскольку трасса для машин, а тротуара как такового нет: то и дело я увиливала от проносящихся мимо легковушек. Но все продумано: на каждом повороте размещено зеркало, показывающее, есть ли кто по пути, так что водители заранее знали, что тут пешеход с чемоданом, да еще через каждые 20 метров стоящий с раскрытым ртом и созерцающий окрестности.

Добравшись до отеля, я была уже мокрая от жары, но счастью не было предела: смогла, доехала, домчалась. Прежний азарт и драйв заняли свое законное место в душе. Заселение прошло быстро, приветливая девушка на ресепшене дала мне карту города и подсказала, где находится фуникулер на гору. А еще она рассказала про пляж для местных, о котором туристы почти не знают. Он находится далековато от отеля, но, по ее словам, там сказочно красиво. И название его — Val di Sogno — манило туда добраться. Ну, ладно, не сегодня. Сегодня — отдых по всем фронтам.

Зайдя в номер, я поняла, что Букинг не врал. Одноместный номер, но просторный, с собственным санузлом, столом и огромным зеркалом, но главное в нем — балкон со столиком и стулом и видом на горы и те самые оливковые рощи… Даже занавеска в номере была моего любимого ярко-бирюзового цвета! Мелочь, а как приятно… Все, я в Раю. Завтрак а-ля «Шведский стол» также был включен. По цене — 45 евро за ночь. В разгар сезона, да с такими панорамами — мечта!

Намывшись и отдохнув, разобрав вещи, я соорудила красивый и легкий ужин. Одноразовая посуда в супермаркете стоит почти 5 евро — набор пластиковых тарелок и несколько стаканов. У меня не хватило моральных сил так разориться после вполне себе бюджетного вояжа. В ход пошел экспромт, и в результате стакан для щетки и пасты стал питьевым (естественно, после долгой мойки), а в массивную стеклянную пепельницу перекочевали прошутто и моцарелла. Края пепельницы, чтобы их не видно было, я устелила кусочками прошутто, а в центре красовался сыр. Порезала я его… пилочкой. Смешно, странно, зато действенно и — главное — бесплатно.

Вечер прошел абсолютно незаметно. Сидя на балкончике, я наблюдала, как постепенно садится солнце. Садилось оно за озером, на другой стороне отеля, я там провела почти час, а потом вновь вернулась на балкон и наблюдала, как горные вершины постепенно погружаются сначала в зарево солнечных бликов, а потом — во тьму. Сопровождалось это зрелище стрекотанием цикад и пением птиц, причем казалось, что их тут — целая стая, да еще и разных видов. Несколько я видела, чем-то похожи на наших соек и воробьев. Но поют так, как соловьи! Этот вечер стал самым сказочным в этом путешествии и самым спокойным. Горы умеют слушать, и я с ними мысленно долго говорила, забыв о времени. Когда полностью стемнело, пошла спать, на этот раз — с легкой душой…

А утром — завтрак из безумного количества вкусностей на выбор и путь к фуникулеру. Он оказался в 20 минутах ходьбы от отеля, а от центра — всего в 5–7. В 08:30 (открывается вход ровно в 08:00) там было уже достаточное количество народу, стояла я в очереди целых полтора часа. Фуникулер огромный, кабинка вмещает аж 50 человек битком. Билет туда-обратно стоит 22 евро. Есть и пеший маршрут, но я в этот раз была к такому не готова, да и фуникулер — отдельный вид прекрасного, тем более с видами озера. Кабинка по пути еще медленно вращается вокруг своей оси, давая увидеть окрестности на все 360 градусов, довозит до одной горы, потом следует пересадка, чтобы подняться выше. Билет единый. Всего в пути — минут 20–25. Поднимает фуникулер на высоту почти 2000 м, разница в температурах приличная: внизу +35, наверху +15. Я заблаговременно взяла красочный палантин, тоже, по счастливой случайности, цвета озера. Хотя пригодился он только над озером, там дул достаточно сильный ветер, а в горах было хорошо и в топе с голыми плечами.

Вершина горы Монте Бальдо — не острый конус, а целое плато из горных хребтов, спусков и подъемов, по которым проложены пешеходные маршруты. Географически — это предгорье Альп, поэтому природа здесь невероятно красивая: трава, целые луга с полевыми цветами и пасущимися овечками. Не хватает только сиреневой коровы в пятнышко из рекламы, и будет точь-в-точь!

Вид на озеро — это отдельная сказка, моя летняя сказка, ради которой и был проделан этот путь. Десятки парапланеристов кружат над обрывом, а я стою навстречу ветру и озеру и, кажется, вот-вот полечу… Эти ощущения не забудутся никогда! И именно этот вид — один в один, как гватемальский (озеро Атитлан и «Нос индейца»). Такая вот компенсация… Хотя в этот раз это не компенсация, это полноценная замена и гораздо более доступная при желании.

Несмотря на достаточно ровную поверхность, тропы там непростые: они представляют собой развалы камней разного размера — от валунов до мелкой гальки, отчего идти сложно, чувствуешь каждую мелочь. Еще удивлялась, почему народ в трекинговых ботинках, а теперь поняла: я с моими легкими тапочками здесь немного некстати. Но чего уж там! Вперед! 5 часов прогулок, в том числе — по горному склону дались легко, сыграло роль вдохновение. Вспоминая Перу, я скакала по горе, как профессиональный альпинист, хотя, наверное, они как раз не скачут, а продумывают каждый шаг. Но мне было настолько хорошо, что сорвись вниз, удержалась бы точно.

Пять часов прошли незаметно, гулять в горах — одно удовольствие: просторы и масштабы огромные. Есть карты и маршруты, но гораздо приятнее просто идти туда, куда просит сердце и манит глаз. Большую часть времени я провела на стороне озера, глядя вдаль и мысленно отпуская все неприятные моменты, освобождая душу, как сосуд, для новых и — главное — радостных — начинаний и мыслей. Именно здесь мне снова захотелось летать душой…

После горной прогулки, о которой, как и о каждом городе, будет отдельный рассказ, меня ждал городок Мальчезине — маленький, древний и очень уютный. Да к тому же — курортный. Главная его изюминка, помимо фуникулера и горы, — старинный замок, предположительно принадлежащий династии Скалигеров, правящих в этом регионе во времена еще лангобардов в VI веке н. э. Он, как сошедший со страницы сказки, вобрал в себя все элементы книжной красоты и исторического стиля: массивные стены в несколько метров толщиной, резные зубцы вверху, неприступные ворота, которые сейчас за 6 евро (детям — 3) открыты для посетителей. Внутри — музей на достаточно обширной территории и кафе с панорамными видами на озеро Гарда и окрестности. Рядом с замком пролегают узкие мощеные улочки с брусчатым покрытием, но необычным: вместо спиленных камней из пола торчат округлые, настоящие камни, которые отполированы туристами настолько, что порой очень скользко по ним ходить, особенно вниз. Городок не просто маленький, он крошечный, но на этой территории сосредоточено столько красот, что не хватит и дня, чтобы ими насладиться! Гулять по нему можно вечно… И жара с туристами — не помеха. Они приезжают сюда в основном из соседних городов на катере или автобусе одним днем, а у меня была фора — более двух суток в Раю. Время в путешествии таинственным образом замедляется, у меня действительно было ощущение, что я провела там неделю — настолько насыщенно и незабываемо там было.

А по пути в отель вечером я снова «обнесла» супермаркет, на этот раз купив клубничное шампанское Fragolino — не менее известную классику итальянской дольче виты. А к нему — тот же набор вкусностей. И все бы ничего, но душа, излечившись от мрачных налётов, требовала большего. Вспомнив про секретный дальний пляж, я в 7 часов вечера помчалась туда — встречать закат.

40 минут вылились в итоге в час, пришлось немного петлять, поднимаясь то в гору, то резко спускаясь вниз. Причем спуски и подъемы такие крутые, что машины буксовали, а я почти бегом сбегала вниз и тяжело ползла наверх. Но по дороге мне открылись виды города и замка, озера и близлежащих гор, такие, от которых захватывает дух. Еле дойдя до пляжа, я поняла, что он галечный, и в воду зайти будет невозможно — камни были достаточно крупные и острые. С трудом зайдя по колено в воду, я ощутила ее прохладу, даже холод, глубина в озере почти сразу набирается, плавать, наверное, очень здорово. Вода прозрачная настолько, что виден каждый камушек внизу, причем на любой глубине. И есть прибой! Настоящее море…

Пляж Val di Sogno (от одной мелодии названия уже на душе хорошо) — один из лучших и отдаленных пляжей в этом районе. Горы спускаются вниз и плавно уходят под воду, на горизонте стоят яхты, а по берегам — буйство тропической растительности, где поют птицы и стрекочут цикады. А на закате он просто неземной красоты… Там я проводила солнце, которое улыбалось всеми лучиками, как будто благословляя на следующий виток жизни, новой и радостной.

Путь обратно занял чуть меньше времени, но шел по большей части в гору, от этого вымотал окончательно. Но виды окрестностей компенсировали это сполна. Городок на фоне огромных гор и розово-синий закат — эти картины еще долго будут сниться ночами… А в отеле меня ждал ужин и шампанское, на ставшем любимом балкончике я просидела до глубокой ночи, думая, вспоминая и мечтая… И пообещала горам снова поверить в себя… Эта ночь стала красивой завершающей страницей большого приключения и лечения. Помню, перед вылетом сказала подруге: «Не знаю, что должна сделать Италия, чтобы мне стало легче…" Но у нее получилось.

Утром рано я выехала на том же автобусе в Пескьеру дель Гарда, оттуда — в Верону и Рим. Пересадки небольшие, все четко и в срок. Из Рима я вылетела в Прагу, просидела ночь в аэропорту с кофе и книгой, а утром отправилась домой. За этим путешествием следовало еще одно, тоже не менее душевное, в суточной пересадкой в Париже. Я его так и осматриваю — с помощью пересадок. В этот раз основательно погуляла по Монмартру, до которого не добралась в прошлый. А вечер встретила на берегу Сены у Нотр-Дама, прямо на ступенях спуска к воде. Это одно из моих любимых мест в Париже и самое оживленное. Атмосфера города здесь ощущается лучше всего, не считая сквера у самой Эйфелевой башни. На прощание Париж подарил незабываемый закат — небо над рекой окрасилось в розово-желтые оттенки, которые менялись, кажется, каждую минуту.

Прилетев домой, я поняла, что изменилась. И дело не в каком-то сумасшедшем преображении — дело во внутреннем состоянии. Лечение путешествием прошло удачно. Главное теперь — не растерять это… Италия открылась новой стороной, разными гранями оттенков и настроения, а каждый город имел свое место и отражение внутри. Но самое главное — вновь заблестели глаза и появился азарт, благодаря которому в прошлые годы осуществились и джунгли Амазонии, и опасные горные тропы, и все остальное, что лишь множится и усиливается. Появилась новая цель на следующий вояж, и я, кажется, уже не боюсь ее. Как придет время, просто закрою глаза и нажму кнопку «Купить билет» и отступать будет некуда. А Италии и остальным странам — обязательно и традиционно «До новых встреч!»…

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм