В Севилью мы приехали из Кордовы в Страстную пятницу. Это было не специально задумано, я не слежу за сроками Пасхи, тем более католической. Заказывая гостиницы по маршруту, удивлялась их стоимости, особенно поразила Севилья — 501 евро за три ночи в довольно скромной гостинице, цена остальных вообще была неприличной. Причину поняла потом.
Гостиницу выбрала недалеко от автовокзала, чтобы не пользоваться общественным транспортом, тем более что и отсюда в Малагу, последнюю на нашем маршруте, должны были уехать автобусом. Устроившись, не теряя времени, пошли гулять по городу. В центр идти смысла никакого не было, после Гранады и Кордовы мы уже хорошо представляли, что творится в Пасху в районе собора и ближайших к нему улиц. Поэтому отправились на набережную.
Гвадалквивир, главная река Андалусии, в Севилье, в отличие от всех рек, встреченных до этого, похожа на настоящую реку и даже судоходна. Мы вышли к мосту Изабеллы II, самому старому мосту города, когда-то он был единственным. Виды с моста замечательные: посмотришь в одну сторону — видишь возвышающуюся над городом Хиральду, в другую — Севильскую башню, самое высокое здание Андалусии.
Мост Изабеллы II в. 1852 году соединил Севилью с густонаселенным предместьем Триана, когда-то он назывался Трианским. У моста стоит небольшая часовня с красивым куполом, украшенным керамикой — часовня Кармен, построенная в 1928 году.
На пути постоянно встречаются, пожалуй, самые многочисленные действующие лица Пасхальной недели — фигуры в плащах с коническими капюшонами на голове. Это «назаретяне» или кающиеся, участники пасхальных шествий.
В Севилье существует более шестидесяти братств, объединяющих различные социальные слои горожан, каждое связано с какой-то церковью. В течение Страстной недели (Семана Санта) они совершают шествия. Каждое братство имеет свой маршрут и красиво оформленные платформы со статуями, которые называются «пасос», посвященные теме Страстей Господних.
Шествия проходят как днем, так и с наступлением темноты до рассвета. В каждом городе к Пасхе выпускают книжечки, где подробно расписаны маршруты и время шествий, места остановок процессий для отдыха, названия и цвета одежды каждого братства. Каждое братство начинает шествие от дверей своего храма до городского собора, а затем другим путем возвращается обратно. Братства различаются не только по цветам одежды, религиозным образам, музыке, которая сопровождает процессии (некоторые вообще проходят в полной тишине).
Встреченные нами на мосту назаретяне видимо возвращались в свой храм после дневного шествия.
Район Триана был местом, где традиционно селились моряки. Именно здесь готовились к отплытию на поиски новых земель корабли Магеллана и Элькано.
Вдоль реки проходит улица Бетис. Вот на ней и стоял дом Кармен в известном произведении Проспера Мериме. Эта улица популярна у туристов, здесь можно сидеть за столиком открытого кафе и любоваться прекрасными видами Севильи.
Над районом возвышается башня Храма Святой Анны, главного храма в Триане. До того, как был построен мост Изабеллы II, храм имел статус кафедрального собора. Читала, что обряд крещения в этом храме сопровождается танцами фламенко.
Общественный центр района Триана — площадь Альтозано (Нагорная). Её перестроили в XIX веке, когда снесли арабский укрепленный замок Святого Георгия, который в 1842 году Католические короли передали Святой инквизиции. Там проходили суды инквизиции, и была тюрьма для еретиков. Сейчас на месте замка находится Трианский рынок.
Триана всегда славилась гончарами, певцами и тореадорами. Говорят, что именно здесь родились все самые знаменитые матадоры, певцы и танцоры фламенко. На площади Альтозано установлен необычный памятник Хуану Бельмонте, уроженцу Трианы. Это один из самых известных испанских матадоров первой половины XX века. Считают, что он и его соперник матадор Хоселито совершили революцию в искусстве корриды. Бельмонте был другом Хемингуэя, который вывел его образ в романах «Смерть после полудня» и «И восходит солнце».
На площади есть еще один памятник, на табличке в основании которого написано: «Триана — искусству фламенко», его установили в 1994 году.
От площади Альтозано начинается главная улица района — Сан-Хасинто (calle San Jacinto), она длиной всего 650 метров и пешеходная. По зданиям на улице можно понять, что здесь имеют отношение к керамике. А мы больше рассматривали публику.
Улица довольно многолюдна, вдоль улицы — открытые кафе, здания фотографировать сложно.
В 1775 году на улице был построен доминиканский монастырь Сан-Хасинто, сейчас это только церковь — Iglesia de San Jacinto.
Неподалеку Часовня Звезды (Capilla de la Estrella), построенная в 1976 году.
А по улицам все идут «кающиеся», отличить одинаково одетых представителей разных братств можно только по эмблеме.
Вдоль улицы установлены скамейки с картинами из керамики на спинке. Чудом удалось увидеть свободную, уже и не надеялись. Керамические панно у входов кафе, на стенах зданий, церквей, на домах также есть таблички с портретами. Может это известные люди, жившие в этих домах?
На улице Сан-Хорхе (сразу за площадью Альтозано вправо) много магазинов, торгующих керамикой. Мы зашли в магазин—мастерскую «Керамика Санта-Ана».
Неподалеку рядом с переулком Инквизиции (Callejón de la Inquisición) увидели необычный памятник, открытый в 2008 году. Это дань традициям района: памятник гончарному ремеслу и солеа — песням фламенко. Не будем забывать, что фламенко — это танец+мелодия+песня.
Как я поняла, ребенок с плиткой в руках у гончарной печи символизирует вдохновение, а на четырех сторонах призмы — керамические плитки с текстами солеа.
На спектакль фламенко мы сходили на следующий день, заодно и немного прошли по Триане. Может это был и не лучший вариант в городе, но билеты предложили в гостинице, и было недалеко. В принципе все, что должно быть во фламенко присутствовало: красивая игра на гитаре, танцы и очень эмоциональное пение, как и положено, с трагедией в голосе.
В первый день мы только заглянули на площадь Альтозано, вернулись по мосту Изабеллы II и пошли вдоль набережной Гвадалквивира по бульвару Христофора Колумба.
Красивое белое здание — штаб-квартира Королевской Кавалерии Севильи (Real Maestranza de Caballería de Sevilla). Это общество, основанное андалусской аристократией еще в 1670 году для того, чтобы обучить дворян использованию оружия и воинскому искусству верховой езды, чтобы лучше служить Испанской короне. В него входили люди благородного происхождения, которых связывал интерес к оружию и конному спорту, большинство из них были военными.
В состав общества многие годы входят и возглавляют его испанские короли. Оно спонсирует восстановление объектов культурного наследия, финансирует культурные мероприятия, присуждает награды за лучшие работы университета Севильи, награды молодым художникам и др. Обществу принадлежит и стоящая рядом арена для корриды.
Здание Королевской Кавалерии Севильи построено в 1927–1930 годах по проекту Анибала Гонсалеса. Я о нем рассказывала в прошлый раз, это главный архитектор Иберо-Американской выставки.
Перед зданием установлен конный памятник Марии-де лас Мерседес Бурбон-Сицилийской, матери короля Хуана Карлоса I. Она была страстной поклонницей боя быков и андалусской культуры.
Арена для корриды Маэстранса — старейшая в Испании арена для боя быков. Её начали строить в 1761 году и строили сто двадцать лет. Эта арена одна из самых красивых и именитых в Испании, через нее прошли известнейшие тореадоры, многие из которых — уроженцы Севильи.
Рядом с ареной есть часовня, которую посещают тореадоры перед выходом на арену, есть госпиталь, а также Музей корриды, где выставлены картины, скульптуры, керамика, посвященные корриде, плакаты, костюмы тореадоров. Сезон коррид начинается сразу после пасхальной недели и длится до октября. Но увидеть арену можно и в другое время, музей проводит экскурсии.
Тореадоров в Испании всегда уважали и знали по именам, памятники им есть в каждом городе, где проводится коррида. В сквере рядом с ареной — памятник Курро Ромеро, Франсиско Ромеро Лопесу, испанскому тореадору, карьера которого в корриде была одной из самых длинных — 42 года в профессии!
На противоположной стороне бульвара Колумба еще три памятника. Это памятник Кармен, севильской цыганке, работавшей на табачной фабрике, чья жизнь послужила источником вдохновения для Проспера Мериме, а позже для Жоржа Бизе, написавшего оперу.
Два других памятника — братьям-матадорам Пепе Луису Васкесу и Маноло Васкесу.
Здания на проспекте Колумба построены в разное время, в разных стилях, но такая эклектика не мешает, все они примерно одной высоты, нет убогих офисных стекляшек.
Оперный «Театр Маэстранса» (Teatro de la Maestranza) открыла в 1991 году королева София, с тех пор на его сцене выступали многие звезды. Хоть это и оперный театр, на его сцене проходят и другие музыкальные представления, в том числе выступают лучшие танцоры фламенко.
По набережной мы дошли до одной из главных достопримечательностей Севильи — Золотой башни у моста Сан-Тельмо.
Золотая башня (Torre del Oro) была построена в начале XIII века в эпоху Альмохадов для защиты гавани Севильи, правда третий ярус надстроили на пять веков позже. Высота башни 37 метров, когда-то она была частью крепостных укреплений Севильи. Точное происхождение названия никому неизвестно, существуют разные варианты. Например, некоторые считают, что башню называют так потому, что здесь хранили золото, привезенное из Нового Света. Сейчас в ней находится экспозиция небольшого Морского музея.
Если идти по набережной дальше, можно дойти до парка Марии-Луизы. Но о нем я уже рассказала, поэтому свернем на улицу Альмиранте Лобо, тем более там такая красота — вся улица в цветущих деревьях.
Улица короткая, несколько минут и мы на площади Пуэрта-де-Херес (Puerta de Jerez). Это одна из главных пешеходных площадей Севильи, откуда лучами расходятся улицы, ведущие ко многим городским достопримечательностям. На этом месте были ворота Херес, один из главных въездов в город через стену, окружавшую город.
Ворота в 1864 году снесли, а в 1928 году на площади установили красивый фонтан — Fuente de Híspalis, творение севильского скульптора Мануэля Дельгадо Бракенбери. Он же автор фонтана «Четыре сезона», который я показала в прошлый раз.
На площади мы отдохнули, выпили кофе под зонтиком, понаблюдали за публикой. Площадь многолюдна, тем более в праздник, здесь же собираются туристические группы. В 2008 году нашу группу на экскурсии отсюда пустили на час в свободное плавание.
Площадь окружают красивые здания, среди них несколько старинных. Самое старое — небольшая часовня Санта-Мария-де-Хесус, построенная в начале XVI века. Это единственное здание, оставшееся от старого университета Севильи, здесь покоится его основатель Дон Родриго де Сантанела.
Проспект Конституции - главная улица Севильи. Справа вдали Кафедральный собор.
Самое красивое здание на площади — отель «Альфонсо XIII» в стиле неомудехар, самый роскошный в городе. В 2008 году мы по совету гида ходили туда попить кофе, чтобы посмотреть интерьеры. Жаль, я тогда экономила, не те размеры были у карт памяти.
Этот отель был построен специально для Иберо-Американской выставки. Его открыли в апреле 1929 года, на банкете присутствовал король Альфонсо XIII и его жена королева Виктория Евгения Баттенбергская.
Я уже столько раз повторила это «построено к выставке», что вы понимаете, какое значение эта выставка имела для Севильи и как она преобразила город.
Рядом с отелем на улице Рима располагается Дворец Святого Тельма. У этого дворца долгая история, его начали строить в 1682 году как школу для обучения морскому делу детей-сирот, потом это было Мореходное училище. Училище находилось во дворце до 1848 года. В 1849 году во дворце поселился претендовавший на испанский трон герцог де Монпансье, сын французского короля Луи-Филиппа, изгнанный из Франции после революции 1848 года.
После смерти герцогини де Монпансье дворец перешел архиепархии Севильи, и там разместили семинарию. С 1989 года здесь находится резиденция президента Андалусского автономного правительства.
На фасаде со стороны улицы Palos de La Frontera в 1895 году установлены скульптуры двенадцати знаменитых граждан Севильи. Это поэты, писатели,
герои войны за независимость, среди них художники Веласкес и Мурильо.
Центральная статуя портала изображает Святого Тельма, покровителя моряков, по обе стороны святые покровители города — Святой Фердинанд и Святой Герменегильд. Этот портал, напоминающий бисквитный торт своим пышным декором, был завершен в 1754 году.
За дворцом Святого Тельма — здание Севильского университета, где находится ректорат и несколько факультетов. Этот университет был основан в XV веке, его выпускники становились премьер-министрами Испании и поэтами.
Это огромное здание было построено в 1728–1771 году для табачной фабрики. Севилье была выдана королевская монополия на производство сигар, они даже назывались в то время «севиллы». Считают, что три четверти табака, выкуриваемого в Европе в то время, производили на этой фабрике. Здание окружает ров, потому что фабрику охраняли для исключения краж и контрабанды табака.
Именно здесь работала цыганка Кармен, героиня произведения французского писателя Проспера Мериме.
Парадный вход в здание со стороны улицы Сан-Фернандо украшает аллегорическое изображение Славы.
Улица Святого Фердинанда выходит к площади Дона Хуана Австрийского, где в центре стоит фонтан «Четыре сезона», и откуда проспект Эль Сида приведет к площади Испании. Но там мы уже были в прошлый раз.
Второй день нашего пребывания в Севилье был пасмурным, было похоже, что дождь пойдет в любую минуту. Смысла идти в центр по-прежнему не было, тем более что в Севилье много интересного и в стороне от Кафедрального собора.
Жили мы в квартале, который называют Музейным, потому что здесь в здании старинного монастыря кармелиток находится Музей изобразительного искусства. Монастырь был построен в 1612 году, здание после пожара 1810 года перестроено, позже его еще раз перестраивали для лучшего размещения музейной экспозиции.
Этот музей считают самым значительным после Прадо, учитывая ценность произведений, полноту и богатство фондов. В его основе произведения, собранные из закрытых монастырей, поэтому значительна коллекция религиозной живописи. Позже она пополнялась за счет пожертвований, а также приобретений администрации Андалусии.
Здесь есть картины XVI века Лукаса Кранаха старшего, Эль Греко и Пьетро Ториджано; коллекция живописи севильских художников XVII века, в том числе Веласкеса, Мурильо, Сурбарана. Есть картины и зарубежных мастеров — Босха, Рубенса, Тициана, Веронезе. В музее 14 залов, как выставочный зал используется и бывшая монастырская церковь с великолепными расписанными потолками, там как раз зал Мурильо. Есть богатая коллекция скульптуры, керамики, изделий из слоновой кости и мебели.
Мы в музее не были, когда были рядом, он еще не работал, да и времени не было, там можно зависнуть на целый день. Пишу для тех, кому может это пригодиться.
На зеленой Музейной площади с 1864 года стоит памятник знаменитому севильскому художнику Бартоломе Эстебану Мурильо. Работа мадридского скульптора Сабино де Медины. Рядом с Музеем Прадо у входа в Ботанический сад Мадрида стоит копия этой скульптуры.
Неподалеку площадь, где установлен памятник второму великому севильцу — Веласкесу. Эти две площади соединяет улица Альфонсо II, неширокая, неудобная для фотографирования. Но здесь есть настоящие жемчужины, например, три дома в стиле модерн, построенные Анибалом Гонсалесом. Я так часто повторяю имя этого архитектора, что, думаю, вы его уже запомнили.
Балконы многих домов украшены к Пасхе специальными плетеными пальмовыми ветвями, цвет полотнища, видимо, зависит от церкви, к которой принадлежит хозяин.
ул. Альфонсо II Рядом два одинаковых дома №27 и №29, построенных Анибалом Гонсалесом.
По пути мы заглянули в одну церковь — San Gregorio. Эта церковь была построена в 1592 году и принадлежала иезуитскому колледжу Святого Григория. После изгнания в 1767 году королем Карлом III из Испании иезуитов, в школе создали Королевское медицинское общество Севильи, и церковь стала принадлежать мерседариям. С 1870 года она называется церковью Гроба Господня и Святого Григория, так как принадлежит Сакраментальному братству Святого Погребения Господа нашего Иисуса Христа, Триумфа Святого Креста и Пресвятой Девы Марии из Вильявисиозы. Как у них все сложно, у католиков! Нашла все это, чтобы стало понятно то, что мы увидели внутри.
Как и во всех церквях города в эти дни здесь стояли подготовленные к шествиям платформы-пасосы. Рядом с главным алтарем стоял пасос с лежащим в гробу Иисусом, обычно он лежит в гробу в этом алтаре. Интерьеры церкви очень просты, что необычно для Севильи, где, как правило, везде пышное барокко.
Плаза-дель-Дуке (Plaza del Duque), то есть Герцогская площадь, довольно оживленная, поскольку это район крупных магазинов. На площади огромный El Corte Ingles. В центре — памятник художнику Диего Веласкесу, установленный в 1892 году.
Здесь можно отдохнуть на лавочке и заняться любимым делом, поглазеть на публику.
За площадью улица становится значительно шире (результат реконструкции начала XX века) и меняет свое название. Сначала это Calle Martín Villa, потом calle Laraña, все торговые улицы Севильи. Здесь есть, на что посмотреть: во-первых, это красивые здания известных архитекторов,
Здание, построенное в 1907-1908 годах знаменитым севильским архитектором Анибалом Гонсалесом для Мануэля Ногейры. Это самый яркий пример стиля неомудехар в Севилье.
во-вторых, яркие витрины магазинов, оформленные в национальном стиле.
В переулке (Calle Cuna) увидела интересный дом, с парочкой на балконе. Это «Дом памяти» (Casa de la Memoria de Al-Andalus), частный музей, посвященный фламенко.
В конце calle Laraña у площади Энкарнасьон (plaza de la Encarnación) стоит ренессансная церковь Благовещения (Iglesia de la Anunciación), построенная в 1579 году. Это церковь бывшего иезуитского монастыря, в котором после изгнания из Испании иезуитов в 1771 году разместился Севильский университет. Церковь была университетской часовней до 1956 года, когда главное здание университета перевели в здание табачной фабрики.
Эта церковь в списке объектов культурного наследия Испании. Кроме того, это пантеон знаменитых жителей Севильи.
Целью нашего похода и была площадь Энкарнасьон. Я хотела увидеть знаменитые Севильские грибы или Метрополь Парасоль, конструкцию из дерева и бетона, построенную на площади в 2011 году по проекту немецкого архитектора Юргена Майера. Мне понравилось!
День был насыщенным, в завершение его нам показали красивый закат, что дало надежду на хорошую погоду.
А вот что творится в Пасху у кафедрального собора! Теперь вы понимаете, почему мы туда не ходили. Проспект Конституции в районе ратуши и собора был перекрыт, выбираться из центра приходилось боковыми улицами по навигатору maps.me, в темноте по кривым улочкам старого города очень удобно. Сюда мы придем в воскресенье, во второй половине дня начнут убирать стулья и можно будет что-то увидеть.
