Очарование зимнего Шираза

В первый раз я побывал в Ширазе весной. Зимний Шираз выглядел таким же красивым. Конечно, было чуть холоднее и не так зелено, но все равно он встретил меня солнечной и в меру тёплой погодой — я даже гулял без куртки.
На базаре Вакиль было по-прежнему многолюдно и оживлённо. Всё так же шла бойкая торговля картинами, сладостями, специями.

На площади перед базаром я стал свидетелем любопытного зрелища. Старик с окладистой бородой в белой одежде и чёрной тюбетейке на голове ходил по кругу и декламировал какие-то стихи. К сожалению, в отличие от других зрителей я не владел фарси и не мог понять, что он говорит.

В прошлый раз я посетил мечеть Вакиль, находящуюся рядом с одноимённым базаром. Тогда я не заметил баню с тем же названием при ней и в этот раз решил исправить это упущение. Традиционная баня (хаммам) ранее была широко распространена в Персии. Ещё зороастрийцы уделяли большое внимание чистоте тела и личной гигиене. В исламском Иране бани обрели особое значение. Учитывая, что перед молитвой у мусульман принято совершать омовение, большинство хаммамов располагалось в непосредственной близости от мечетей. Их посещали как мужчины, так и женщины.
Однако значение бань отнюдь не исчерпывалось гигиеническими процедурами. Сюда приходили и для того, чтобы поделиться новостями, обменяться опытом, поделиться новостями или заключить какую-нибудь сделку. Наконец здесь оказывали свои услуги цирюльники и брадобреи. Фактически они были чем-то вроде клуба. В настоящее время баня Вакиль превращена в музей, экспозиция которого представляет быт людей прежних эпох.

Трапеза.

Отдых у бассейна.

Цирюльники за работой.

Женщины.

Сарбине — наиболее красиво украшенная часть бани. Здесь посетители снимали одежду, а те, кто покидал баню, одевались. Именно здесь, возле небольшого фонтана, посетители собирались, чтобы покурить кальян или обсудить текущие новости.

Кое-где сохранилась старинная роспись, изображающая мифологические сюжеты (скорее всего из «Шахнаме»).

В прошлый раз я побывал в мавзолее Шах-Чераг. К сожалению, в тот раз я не попал внутрь мавзолея из-за проходившей в то время молитвы. Я хотел посетить его вновь, чтобы полюбоваться прекрасными интерьерами, однако вход оказался платным- 200 000 риалов и мне предложили прийти попозже, так как иностранцам полагается англоговорящий гид. Я тогда решил найти замену Шах-Черагу, посетив похожее на него сооружение Али Абу ибн Хамзе на окраине города. Но обо всём по порядку.
В предыдущем материале про шираз я уже писал, что этот город был столицей Ирана при Карим-хане Зенде в XVIII в. Неподалёку от базара Вакиль находится мощная крепость, построенная этим правителем. На это раз я купил билет в 200 000 риалов и прошёл вовнутрь. Честно говоря, снаружи крепость производит куда большее впечатление, чем внутри. Во дворе я погулял по апельсиновому саду. В центре его, как это принято в Иране, находился бассейн.

Во внутренних павильонах крепости находились сувенирные магазинчики, где торговали шкатулками, картинами и керамикой. В целом по ассортименту они не отличались от лавок в других туристических местах Ирана.

В одном из павильонов представлено несколько восковых фигур, отображающих сцену приёма Карим-ханом посла европейской державы.

Как и осенью, площадь возле крепости не была пустой. Это излюбленное место для прогулок местных жителей. Здесь гуляли целые семьи с детьми, супружеские пары, молодёжь и подростки. Как и в прошлый раз, в Ширазе царила атмосфера расслабленности и спокойствия. Шираз — город вина и знаменитых поэтов, и неудивительно, что ширазцы — жизнерадостные люди, ценящие мирские удовольствия. Невольно вспоминался строгий Кум, где казалось, всё пропитано религиозным духом.

Впрочем, и в Ширазе можно было видеть идущих на молитву в мечеть женщин в чёрных одеяниях до пят.

Как правило, иранцы нормально относятся к фотографированию, а некоторые сами просят об этом, как например, этот сотрудник местного суда.

Как и в прошлый раз, я съездил на могилу Хафиза — величайшего и наиболее почитаемого поэта Ирана. Как ни странно, в этот зимний день народу было даже больше, чем в первый раз. Я уже писал об этом месте в моём предыдущем рассказе про Шираз, поэтому повторяться не буду.
На этот раз моей целью была не столько могила Хафиза, сколько ворота Корана, расположенные на северной окраине города. От усыпальницы поэта идти пешком минут 15–20.
В отличие от России, кое-где на улице ещё можно увидеть телефонные автоматы.

В таких домах живут ширазцы.

Современные архитектурные сооружения в иранских городах не отличаются красотой — нормальные и функциональные здания, но не более того. Здания имеют коричневый или серый цвет, вто же время заборы детских садов и школ расписаны всякими весёлыми картинками и выделяются на фоне общей серости иранского города.

На окраине Шираза начинаются горы. С высоты на путников взирает плакат с изображением Хомейни и Хаменеи.

Павлин.

Наконец я достиг цели — ворот Корана.

Они были построены в правление династии Зендов у въезда в город с севера. Свое название ворота получили, потому что в верхней части был положен Коран. По мусульманскому обычаю путник, проходящий под священной книгой, получал благословение, а его путь должен был стать лёгким и счастливым. Впоследствии ворота на этом месте неоднократно сносились и восстанавливались. свой нынешний вид они обрели относительно недавно- в 1949 г. В настоящее время автомагистраль, ведущая в сторону Тегерана, находится несколько в стороне от ворот, однако их хорошо видно при въезде или выезде из города. За воротами Корана находится красивый парк с террасами, созданный в честь Хаджу Кермани, известного персидского поэта и мистика. Времени осматривать парк у меня не было, и я вернулся назад.
Последним местом, посещённым мной в этот день, стал мавзолей Али ибн Хамзе, племянника восьмого шиитского имама Резы. Он находится совсем недалеко от могилы Хафиза, стоит лишь перейти на другую сторону дороги и пройти 5–7 минут через парк. Это место практически неизвестно иностранным туристам, а зря. По внутренним интерьерам он достаточно сильно напоминает Шах-Чераг, где похоронены двое братьев того же имама Резы, но выгодно отличается от него большей демократичностью. Вход сюда абсолютно бесплатен, и никто не запрещает фотографировать. Смотритель мавзолея встретил меня как дорогого гостя и предложил чай с сахаром. Затем он рассказал мне немного о самом месте и позволил свободно ходить везде, где мне вздумается.
Отделка мавзолея, а по совместительству действующей мечети, просто фантастическая. Трудно представить, сколько труда было затрачено на создание этого великолепия — дух захватывает от этой великолепной игры света и цвета. Стены и потолок сложены из огромного множества зеркал, в отделке использованы также золото и серебро. Купол мечети изнутри выглядит изумрудным. К сожалению, текст и даже фотографии крайне плохо передают красоту этого места. Выразить дух этого волшебного места словами по силам лишь очень талантливому писателю, я же предлагаю просто полюбоваться прекрасными интерьерами.

В центре находится гроб с телом Али ибн Хамзе. Мужчины и женщины подходят к нему с разных сторон и разделены перегородкой.

В соседней небольшой комнате посетители обращаются с молитвами к Богу либо ведут беседу друг с другом.

В небольшом книжном шкафчике можно найти религиозную литературу (правда, только на фарси).

Архитектурная форма мавзолея ибн Хамзе также напоминает Шах-Чераг.

Во дворе можно увидеть множество могил с мусульманской вязью. Их так много, что боишься наступить на них ногой. Но смотритель успокоил меня, сказав, что для мёртвых это не страшно. Честно говоря, меня удивило такое спокойное отношение к могилам.

Это место показалось мне на редкость добрым и спокойным, лишённым какой-либо официозности или туристической коммерциализированности, в отличие от многих других культовых сооружений, будь то собор Святого Штефана в Вене или храм Изумрудного Будды в Бангкоке. Здесь царил дух безмятежного спокойствия, а сама атмосфера располагала к высокодуховным мыслям, и мне очень не хотелось покидать его. Теперь же, оглядываясь назад, я могу сказать, что посещение мавзолея Али ибн Хамзе стало одним из наиболее сильных впечатлений во время моего январского путешествия по Ирану.

Прочитать рассказ о моём первом знакомстве с Ширазом можно здесь

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм