Может, вот оно — Беловодье?!

Вы умеете загибать пальцы на ногах? Я — нет! Видимо, придётся научиться, так как десяти на руках не хватает, чтобы подсчитать количество посещений этих замечательных мест. Причем, стоит оговориться, в зачёт идут только «дикие» места, лишённые всякой разумной цивилизации (к коим относятся: центральное отопление, водоснабжение, канализация, электричество и далее на ваше усмотрение, кто к чему привык) . Три с половиной дня. По техническим причинам больше выкроить не удавалось…

… Обзвонив ближайших знакомых на предмет оказания мне «первой помощи» , принялся размышлять. Скорее всего, руками машину не вытолкать. Дождь всё усиливался, смывая последние надежды на то, что машина будет нам хоть чем- то «помогать». Первая группа спасения в количестве трех человек прибыла в 21–30. Посадив супругу за руль, мы распрощались с шансом вытолкать авто, используя 110 л.с. двигателя и четыре пары рук. Кто- то изрёк: «Нужен трактор» . Мне всегда импонировали люди, умеющие привнести в процесс элемент новизны. Часы показывали 22 с чем- то там. Понемногу темнелось…

Выезд запланировали на 4 утра. Для всех: нам — с Алтая, а родственникам со стороны жены — с Кузбасса. Местом общего сбора определили перекресток дорог на 280 км трассы Р-256 («Чуйский тракт»). Программа поездки была простой, как и сама идея посетить Горный Алтай. Карта на столе, карандаш в руках, поисковик? Вы думаете, не один вечер провели мы в такой «компании», прежде, чем определились с местами, которые хотели посетить? Нет, всё было куда прозаичнее. Из опыта прошедших путешествий, выбор пал на… Впрочем, об этом позже. Родственники, к нашему глубочайшему удивлению, в тех местах никогда не были. Да, куда там, в «местах», дальше Бийска нос не совали. Отсюда и маршрут сложился, чтобы огорошить сразу, а попутно «заразить» тягой к периодической перемене мест и выходу из зоны комфорта. Мы выбрали свои точки «притяжения» . Горные перевалы, а их там великое множество- высокие и не очень, крутые и пологие, прямые, как стрела, и серпантином уходящие в небо- лучше всего позволяют оценить всю мощь, красоту и краски этого края. Природа беспощадна на этот счёт: она даёт ровно столько, сколько положено. Если успеваешь, то взамен получаешь яркие и незабываемые впечатления, редкие кадры и бурю эмоций. Пять перевалов…

… Тракторист был пьян, а кто бы сомневался: пятница на дворе. Естественно, ничем, кроме совета, помочь не мог! Между тем, где- то был найден УАЗ «Патриот» , как ни странно, с водителем и на ходу. В довершении всего, подъехал мой друг. Таким образом, была сформирована устойчивая группа желающих вызволять автомобиль из незапланированного «плена» . Стрелка часов неумолимо перевалила за 23–00. До отъезда оставалось менее 5 часов. Стало темно…

Горный Алтай — это по-настоящему волшебный регион России. Его природа пока ещё мало затронута вторжением человека, а потому поражает своим разнообразием и чистыми красками. Чуйская и Курайская степи уютно расположились между величественными горными хребтами. Между ниминесут свои воды Чуя и ее притоки. Здесь, пересекая обе степи, заканчивается знаменитый Чуйский тракт, упираясь в монгольскую границу. Но при всем своём сходстве, эти две соседние степи очень разнятся: Чуйская покрыта полупустынной растительностью, а Курайская уже ближе к пустыне. Местами это совершенно гладкая равнина, но постепенно она «взбрыкивает»: холмы переходят в горы и замыкают котловину. Эти, кажущиеся бескрайними, территории расположены на высоте 1600–1900 м. Такие географические особенности сформировали здесь сухой, резко-континентальный климат. Средняя зимняя температура около -30 °C, но не редки и 60-градусные «достижения». За весь год здесь бывает не более двух месяцев без морозов. Отсюда слой вечной мерзлоты местами достигает 90 см.

… Общими усилиями машина была развёрнута в нужном направлении. Размокший склон не позволял тягачу, в роли которого выступал российский внедорожник, приблизиться на длину буксировочного троса. Пришлось соединять… три. Первая попытка закончилась неудачей и порванным тросом. Еще одна прервалась «перерывом» на срытие ненужных бугров на вершине кювета. Третья оказалась успешной. Таким образом, с помощью пятерых мужиков, автомобиля УАЗ, моей жены и одного раз…бая автомобиль был извлечён на поверхность и теперь гордо возвышался на своих четырех. До отъезда оставалось менее 4 часов.

Как мы не старались, а выехали только в половине пятого. Вырвавшись на оперативный простор, выяснили главное: наши «коллеги» по путешествию вышли на трассу без задержек. Часа через три семейство должно было «воссоединиться» … Приехали первыми. Справедливо полагая, что для родственников эта дорога в новинку, а из кемеровской области ещё и чуть длиннее, удивления особого не испытали. Мы неспешно пили чай, сдабривая его печёностями. Время шло. Наличие мобильных помогало корректировать дорогу. После очередного сеанса связи, в мою голову полезли всякого рода сомнения. Что- то пошло не так! Зять доложил, что находится на круговом движении и интересуется, куда ему с него ехать. Вариантов было немного: Новосибирск, Троицкое, Бийск. Я уверенно направил его на…, т. е. в Бийск. Минут через 10 его вопрос нас огорошил: «А вы где?». Мы были на том же месте, где и полтора часа назад: на вожделенном перекрестке — месте нашей предполагаемой встречи!!! Зато они были в… Бийске!.. Впрочем, через 50 минут стройная колонна из двух автомобилей уже держала путь в сторону Горно- Алтайска. Улала встретила нас вполне любезно, по- домашнему. Здесь нам предстояло забрать ещё одного члена нашей экспедиции.

Отдельным впечатлением становится Чуйский тракт.

Одна из красивейших дорог страны. Ехать по ней несказанное удовольствие: ежеминутно меняющиеся фантастические пейзажи! Как у всего на этом свете есть свои взлёты и падения, так и дорога то спускалась в ложбины, то взлетала к облакам. Пока мы двигаемся по тракту, самое время рассказать про наши планы. Как отмечалось выше, это пять перевалов: Семинский, Чике-Таман, Улаганский, Кату-Ярык и Громотуха.

Мы появились там, когда грозовые тучи, всю ночь метавшие по * яростные сполохи, словно испугавшись рассвета, уступили место мягким и низко висящим облакам, которые в прямом смысле легли на верхушках окружающих гор.

Не знаем, что нас ждёт в ближайшие три дня, которые мы собираемся тут провести. Даже если все следующие дни будут дожди, туманы, снег…да, всё что угодно, мы уже счастливы, что вновь оказались здесь. Горный Алтай. Здесь есть все: снежные вершины, бурные реки, бесконечные равнины, чистейшие озера и пейзажи невероятной красоты.

Местный уклад жизни практически изменился за последние десятилетия: здесь по-прежнему пасутся табуны лошадей, люди верят в духов, а мобильная связь появляется периодически и есть далеко не везде. Зато в наличии населенные пункты, до которых большую часть года невозможно добраться на обычном автомобиле, а жители носят воду коромыслом и сами пекут хлеб. Это идеальное место для всех, кто хочет вырваться, пусть и не надолго, из мира прогресса и цивилизации, но оказаться в дикой среде. Вода в ручьях чище водопроводной, а, чтобы увидеть звезды, просто не поленитесь поднять голову. Тишины, как здесь, в городе не бывает вовсе, даже ночью. Сюда приезжают, чтобы сбежать от суеты и побыть наедине с природой. И с самим собой! Вы любите сказки и мифы? Ваш ответ положительный? Тогда можно с уверенностью сказать, что находясь на просторах Горного Алтая, вы почувствуете себя персонажем, который сошел со страниц вашего излюбленного произведения. «Есть в Сибири горная страна Алтай — «жемчужина Азии» (Рерих Н.К.) .

583 км. Семинский перевал встречал нас стеной дождя. Он гулко барабанил по крыше машины, словно выстукивая азбукой Морзе: «Это горы, человек! Не расслабляйся!» . Идея немного побыть на вершине растворилась, как сахар в утреннем кофе. Слева промелькнула гора Сарлык, справа — вершина Тияхты. Нет, сейчас решительно не то время, чтобы любоваться окрестностями. «Абориген» , взятый нами в Горно-Алтайске, произнёс: «Две недели назад здесь выпал снег!» . Сегодня 20 июля. Что ж, надеемся, на обратном пути природа и местные духи будут к нам благосклоннее.

«Народ» что- то забухтел про ночлег, мотивируя, что, мол, ещё немного и будет совсем поздно, т. е. темно. А следом на не оборудованный привал обязательно нападут многочисленные хищники, обязательно голодные, которых здесь развелось в немереных количествах. Как будто, что- то им помещает прийти в наш оборудованный лагерь. Спорить с женщинами, в принципе, занятие малоприятное, а, когда их много — просто бесперспективное. Поэтому, проехав Онгудай, свернули на берег реки Урсул и занялись обустройством «лежбища» .

Я предположил, что первым, кто попытается нас атаковать, будет не скрытный снежный барс, он же ирбис, не хитрая гремучая змея, не огромный медведь, а мелкая емуранка — небольшой степной суслик, которого Даль окрестил земляным зайчиком. В голодный год эти зверьки не боятся даже человека, а потому бесстрашно сидят светло-коричневыми столбиками возле своих нор и вдоль дорог, тараща глазищи на туристов, видимо, ожидая, когда те рухнут от усталости на землю, чтобы потом беспрепятственно расправиться с обессиленным телом. Бытует мнение, что их боится даже хозяин тайги — бурый медведь. Собираясь огромными стаями, емуранки наступают на хищника, загоняя его в «угол» : прижимая к скале или большому дереву. И вот, когда трясущийся от страха косолапый уже забился под ель, грызуны окружают его, выстраиваясь в цепь, и начинают водить хороводы. В итоге медведь, вес которого порой достигает тонны, теряет равновесие и, закатив глаза, падает в обморок. «Кровожадные» емуранки тут же его поедают. В принципе, не брезгуют и людьми. К тому же неизвестно, был ли нынешний год голодным или нет.

Всё это я безапелляционно, как бы между делом, поведал своим спутникам. Охота пуще неволи! Моё повествование о суровых реалиях этой местности, казалось, несколько остудило воинственный пыл коллег, но не настолько, чтобы отказаться от задуманного, а именно, встать лагерем и приготовить что-нибудь на ужин. В принципе, что-либо противопоставить этому было сложно, да и не зачем. Женщин — на кухню, сам — в горы.

Сердце учащенно забилось от переизбытка адреналина. Лагерь казался небольшой точкой, а люди подобием муравьёв. Теперь предстояло спуститься. А ведь на первый взгляд все казалось таким безобидным. Кто знает, устойчива ли каменная насыпь? Перемещаться приходилось без специального оборудования, поэтому идея совершить последний полет вниз на острые камни меня совершенно не устраивала…

Если вам хватило решимости не осесть на озере Ая, а проехать дальше, то вы будете вознаграждены за свою смелость и отвагу. Чике- Таман.

Сильные эмоции ожидают вас по пути на этот перевал. Самое интересное, что ощущение восторга, трепета и необычного душевного подъема не ослабевает и при каждой последующей встрече с ним (уж поверьте на слово) . На вершине перевала оборудована смотровая площадка, откуда открывается великолепная панорама на Теректинский хребет. Дорога, вырубленная в гранитном массиве, образует своеобразный серпантин с многочисленными извивами и поворотами.

Путь проходит между уходящими вертикально ввысь скалами, с одной стороны, и обрывами с другой. Если опытные путешественники — ценители природы Горного Алтая — считают, что только после Семинского перевала начинаются «настоящие» горы, то продвинутые туристы, презирающие отдых на базах, те, кто привык сам прокладывать свои маршруты, скажут вам, что горы существуют только за Чике-Таманом.

План предусматривал больше не идти на поводу у меркантильных хлюпиков и прочих слабаков. И хотя в нашем отряде таковых не наблюдалось, об этом было заявлено заранее, ещё на старте второго дня. Следующая ночевка только на Улаганском перевале! Нет, остановки для ознакомления с окрестностями и местными достопримечательностями предусматривались, даже если для этого нужно будет временно уйти с маршрута, но не более того.

Вырвавшись на оперативный простор, хотелось безбашенно лететь вперед, несмотря на извилистость дороги. Единственное, что огорчало в этой истории, была тряпка в руках жены, которой она обещала меня лупцевать, если я не умерю свой норов. Это, конечно, несколько омрачало мирное восприятие действительности, но открывать «боевые» действия не хотелось, поэтому…

С каждым поворотом Катунь поворачивалась к нам новыми пейзажами. Если для нас это было привычным, то «пришельцы» с Кузбасса временами теряли дар речи. Единственным здравомыслящим человеком оставался шестилетний Славик, который изрёк: «Ничего подобного я в своей жизни не видел!» .

Место слияния рек, Чуи и Катуни, издревле почитается алтайцами. Для них — это священное место! Об этом вам напомнят дьалама — белые ритуальные ленты, повязанные на камнях и деревьях, и обоо таш — небольшие пирамидки, выложенные из камней. Не поленитесь взойти на горный уступ своеобразной смотровой площадки: с неё перед вами откроется невероятный вид!

Бирюзовая Катунь и Чуя, словно две ленты, вились вдоль Чуйского тракта, то обнимая его, то подпирая с разных сторон. От быстро меняющихся красот пришлось сделать небольшой «крюк» в сторону, исключительно в ознакомительных целях. План был следующий: туда в очень быстром темпе, часок на съёмку окрестностей и в таком же темпе возвращение обратно, с остановками, съёмкой, созерцанием и прочей медитацией. На 205-м км Уймонского тракта с дороги видна текущая глубоко в ущелье река Кокса — перевал Громотуха.

Это не совсем перевал в классическом его понимании. Дорога фактически не переваливает через хребет, а лишь немного поднимается над каньоном реки. Зато виды здесь!!! Участок дороги петляет между скалами с одной стороны и пропастью с другой, являясь наиболее опасным для автомобилистов. Участок в 100 метрах от седловины представляет собой достаточно серьезную опасность для неопытных и невнимательных водителей, так как дорога в этом месте при достаточно ощутимом уклоне резко поворачивает примерно на 100 с лишним градусов. В этом месте ежегодно происходят съезды автомобилей в каньон реки Кокса, многие из них так и лежат там как напоминание о человеческом безрассудстве.

Мало мест, где встречается такое яркое сочетание красоты, энергии, природы, культуры, истории, настоящего и прошлого… Мы снова на Чуйском тракте… Калбак -Таш.

Сейчас комплекс насчитывает около 5 тысяч наскальных рисунков разных эпох: поздний неолит-энеолит (конец V–IV тыс. до н. э.), эпоха энеолита-бронзы (III- начало I тыс. до н. э.), скифское время (VIII—II вв. до н. э.), гунно-сарматское время (II в. до н. э.-V в. н. э.), тюркская эпоха (VI—X вв. н. э.). На плитах скальной возвышенности выбиты тысячи рисунков фигур животных, людей, сцен охоты. Здесь же, на территории памятника, находятся 30 строк уникальных рунических надписей — это самое большое скопление рунического текста в России. Калбак-Таш был священным местом для народов, проживающих здесь в разное время. Солярные символы, распознаваемые в петроглифах, наводят на мысль, что это место использовалось и как обсерватория, и как некий храм. Современные посетители находят здесь рисунки летающих тарелок, инопланетян и космических кораблей, что оставляет открытым вопрос, правда ли наши предки были свидетелями визитов внеземных цивилизаций, или это нечто, порожденное воображением древнего художника.

Стряхивая с себя пыль веков, устремляемся к конечной точке сегодняшнего дня. Всё, хватит на сегодня впечатлений! «В долине реки Чуя — есть Гейзеровое озеро. Оно сравнительно небольшое: около 30 м в диаметре и до 2 м глубиной. Родники поднимают на поверхность смесь песка с голубой глиной, отчего образуются разноцветные разводы. Но сама вода очень чистая и имеет бирюзовый оттенок» . Зачем сказал? Впрочем, все равно попутно проезжаем! Мы- то эту историю знаем, так как бывали возле него, но «иностранцы» ?

Гейзеровое озеро подобно гигантской чернильнице, в которую кто-то умудрился налить ярких чернил. Вода в нем имеет небесный оттенок, мало схожий с земным. Попахивает мистикой. Дно водоема выстелено голубой глиной и песком. Внутри озера находятся гейзеры. Они с разной периодичностью выбрасывают струи газа в воду, от чего по всей акватории расходятся контуры самых причудливых форм. Как будто опять кто-то неизвестный опускает «перо» в эту своеобразную чернильницу, отчего по ее поверхности разбегаются круги…У озера есть еще два названия — Голубое и Серебряное. Повторюсь, здешняя вода обладает поразительной прозрачностью. Видно буквально каждую песчинку на дне.

Генезис озера до сих пор вызывает много споров. Кто-то считает, что оно появилось в результате работы гейзеров, которые сейчас дремлют и выпускают только газ. Кто-то винит во всём метеорит, в результате чего вдавленное пространство заполнилось водой. Кто-то и вовсе верит в причастность к появлению озера потусторонних сил. Иными словами, кому, что нравится. В озеро впадет один ручей, а дополнительное питание обеспечивают подземные воды и осадки. Водная гладь не замерзает даже в лютые морозы.

Дорога на Улаганский перевал начинается с визитной карточки всего района — Красных Ворот.

Розово-красный оттенок породе придают соединения ртути (киноварь). Субъективное восприятие данного места зависит от погодных условий. В солнечную погоду Красные ворота выглядят необычно, интригующе. А поздним пасмурным вечером кажется, что сумрачные скалы сжимают дорогу, не предвещая ничего хорошего. Далее дорога ведёт нас мимо Мертвого озера (озеро Чайбеккель), постепенно поднимаясь все выше и выше к Улаганскому плато.

Практически перед самым перевалом находится озеро Узун-Кель, расположенное на высоте более 2000 м. Это место нашей очередной стоянки. Для местного населения Улаганский перевал — священное место.

А Улаганское плато — одно из красивейших мест Алтая, пейзажи которого завораживает своей холодной суровостью. Здесь вам никто не сможет помешать провести время наедине с природой.

Чтобы общение с природой проходило конструктивно, решено поставить палатки и что-нибудь перекусить. В принципе, рассуждал я вслух, к основным опасностям пребывания, бесспорно, можно отнести наличие змей, которые в изобилии встречаются в высокогорных районах Алтая. Естественно, присутствуют и ядовитые экземпляры. Змеи очень любят забираться в тепло, например, под палатку. Ложась спать, человек может придавить такую «соседку». Это мало кому может понравиться! Громко шипя, змея старается выбраться. Хорошо, если ткань палатки толстая, а то ведь может и укусить! Всё это я декларировал с каменным лицом, серьезным и почти трагическим голосом. Окружающие начали нервно хихикать, оглядываясь по сторонам. «Скорее всего, змея должна появиться где- то в районе ступней»,- резонно заметил я, не прекращая установку палатки. «Да, ну тебя»,- сказала жена, разряжая обстановку.

Утро 22 июля выдалось ясным, хотя ночью шел дождь. Видимо, благодаря ему, несмотря на высоту, было тепло: +5С*. Времени рассиживаться не было: ещё один перевал и … в обратный путь. Характерной особенностью местного транспортного сообщения является отсутствие дорог. Не в смысле — «нет совсем» , а в их качестве. Со времени нашего последнего посещения, ситуация изменилась не шибко. Т. е., не сдвинулась с мертвой точки. Но разве нас эти мелочи когда-нибудь останавливали?! Каких- то 32 км в направлении выбранной цели. Думаю, часа за 1,5 управимся!

Пазырыкскими называют 5 больших (иногда их величают"царскими») курганов, расположенных вблизи села Балыктуюль в урочище Пазырык Улаганского района. Возраст их датируется V—IV вв. до н. э. Здесь был найден бесценный экспонат, настоящее сокровище — древнейший в мире ворсовый ковер, выделанный вручную узелковым способом. Ковер имеет декоративный орнамент, ближе к центру по периметру его опоясывают изображения оленей, а ближе к краю по периметру расположены фигурки всадника на коне. Споры о происхождении ковра — центральноазиатском или переднеазиатском — ведутся до сих пор. Бытует мнение, что создавался он в период правления Ахменидов и выполнен в придворном стиле. Поговаривают, что сейчас он находится в Эрмитаже.

Перевал Кату-Ярык (в переводе с тюркского — трещина в горе, ущелье, теснина) — ворота в заповедный край — долину реки Чулышман. Именно, благодаря ему, этот сказочный уголок алтайского среднегорья стал открытым миру. Когда попадаешь сюда впервые, дух захватывает от увиденного! Впрочем, повторное посещение производит аналогичное впечатление.

Автомобильный спуск уходит вниз, а на высшей точке перевала расположена своеобразная смотровая площадка, откуда открываются потрясающие виды. Внизу узкой зеленой лентой извивается Чулышман, на противоположной стороне ущелья — Чулышманское нагорье, обрывающееся в долину отвесными скалами примерно километровой высоты. И в довершении идиллии — 100-метровый водопад.

Кату-Ярык — перевал уникальный, второго такого нет. Здесь нет классической, характерной для перевалов, симметрии: серпантин подъема — серпантин спуска. Перевал представляет собой спуск с плато в долину Чулышмана — это 3,5-километровый зигзаг из 9 петель, вырубленных в склоне горы. Перепад высоты — 800 метров.

«Одноколейная дорога» над пропастью, разъехаться на которой со встречными машинами можно только на поворотах (там есть небольшие карманы) . Кату-Ярык — перевал полностью рукотворный и появился сравнительно недавно — в 1989 году. До этого попасть в долину Чулышмана можно было только водным путем по Телецкому озеру, либо конными тропами.

Всё, пошёл обратный отсчёт: предстояло возвращаться домой. Мы едва успели распаковать вещи и поставить палатки, как ударяет дождь, моментально переходящий в ливень. Всё, что остаётся, натянуть над столом плёнку, изображая этакий тент. От дождевиков особого проку не случилось, так как многие пришли в негодность ещё до окончания дождя. Буйство стихии длится от силы минут 30, но нам хватает и этого.

Ранний подъём был обусловлен исключительно «желанием» попасть… на работу в ночную смену. Для этого предстояло преодолеть чуть больше 500 км, что не выглядело таким уж невыполнимым заданием. Очередной раз Алтай был благосклонен к нам. Вот только Семинский перевал категорически не желал привечать нас. На вершине стоял жуткий холод: пока делал «дежурные» кадры для фильма, успел слегка подморозить кончики ушей!

Каждый день, да что там, каждый час пребывания в этой части света, можно описывать подробно и красочно. И не будет повторов, и не будет одинаковых видов, и краски постоянно будут насыщены и сочны, несмотря на времена года. И это я оставляю вам: будьте уверены, что если однажды вы посетите эти места, то сполна сможете насладиться чудесами этих краёв, чтобы создать свои незабываемые образы и найти свои самые яркие впечатления! Если ты познакомился с Горным Алтаем и принял его, то он будет манить тебя снова и снова, а его зову ты уже не сможешь никогда отказать… Много, о чем хочется поделиться, о чём рассказать, но это не вложить в один короткий репортаж. Мне остаётся только повторять, что Алтай — это действительно «Мекка для „диких“ туристов» и «Жемчужина Сибири» .

Чуть больше 1600 км, перепад высот около 2400 метров. Все поездки подобного рода — ресурсные. Но, чтобы понять какие ресурсы ты приобрел, необходимо вернуться в привычную среду обитания. Не стоит ограничивать свои способности, даже те, о которых вы еще не догадываетесь! Мы все в поисках себя, каждый на своем километре жизненного пути и опыта, кто-то дальше, кто-то ближе, но дорога у всех одна. Когда ты это понимаешь и осознаешь — невольно улыбаешься. Путешествия помогают в этой науке: учиться доверять своим истинным желаниям, и не бояться действовать! Пожалуй, это главное! И, конечно, благодарите Природу за неиссякаемую веру в нас! Путешествуйте, зажигайте свои цели, близкие и далёкие, реализуйте свои желания, идите к своей мечте. Пусть всё это ведет вас вперёд, несмотря на непогоду и невзгоды!

Теги: Самостоятельные путешествия