Джилы-Су — край природных красот

Если бы мы поехали по этой дороге, то уже минут через 15–20 были бы в долине. Но тогда нам, чтобы побывать на поляне Эмануэля, полюбоваться завораживающими горными видами и, самое главное, увидеть ну совсем близко величественного красавца-Эльбруса, пришлось бы идти в гору около часа, это если быстрым темпом, а если останавливаться, зависая на бесчисленных красивых видах, то и больше, и подъемчик там довольно-таки крутой.

Ну, а благодаря нашему опытному водителю, наш путь был, так сказать, оптимизирован, мы поехали другим путем — по дороге, опоясывающей гору Сирх. Это, скажу я вам, была самая запоминающаяся, самая невероятная, самая экстремальная часть пути. И все предыдущие серпатины, подъемы и спуски — это просто детский лепет по сравнению с этой дорогой.

Если быть точным, то эту дорогу-то и дорогой нельзя назвать, это просто направление. Больше она похожа на тропу, вытесанную в скале, а с другой стороны круто обрывающуюся вниз на несколько сотен метров.

Эта тропа-дорога едва вмещает один автомобиль. Порой мне казалось, что колеса с левой стороны висят над пропастью. И лишь в двух местах встретились нам небольшие площадки, на которых можно разъехаться со встречной машиной. Слава богу, встречки нам не попадались, да и за нами никто не ехал. Я так понимаю, лишь немногие, наиболее отчаянные местные водители отваживаются ездить по такой вот полке.

Как рассказывал наш водитель, эту дорогу сами водители недавно очистили от снега и камней, которых немало навалило за зиму. Местами на дороге так и лежит до сих пор снег и слегка подтаявший лед, что тоже не улучшает качество и без того отнюдь не безопасной дороги.

Зато виды внизу красивейшие, горы, урочище Джилы-Су, вьющаяся тонкой змейкой асфальтированная дорога. Однако во время движения автомобиля немного жутко смотреть вниз, наличие полукилометровой пропасти в метре от машины несколько напрягало. Я сидела на заднем сиденье за водителем, так на время движения по горе я переместилась вправо, мне казалось, что я могу перетянуть машину влево, и мы кубарем полетим вниз. Конечно, это придумки, у страха глаза велики. Но все равно во время движения я больше волновалась о том, чтобы не слететь вниз, чем смотрела вниз. И только в конце маршрута, когда уже немного попривыкла, стала разглядывать красоты, обступающие нас со всех сторон.

А еще у нас были две остановки на тех самых площадках, где могут разъехаться две встречные машины. И вот тогда мы уж от души насладились великолепными видами!

Вот внизу та самая дорога, по которой мы могли бы сразу попасть в урочище — извилистая, с крутым затяжным спуском, но зато с хорошим асфальтовым покрытием. По ней мы поедем назад. Где-то далеко внизу немногочисленные строения урочища Джилы Су. И даже загадочная Долина замков просматривается отсюда.

Здесь открываются такие головокружительные виды гор и долин, что просто невозможно описать словами те чувства, которые испытываешь, находясь в этом месте. Простор, высота, размах, мощь и величие! .

Ну и, конечно, Эльбрус! Если бы даже не было всех этих сногсшибательных видов, не было бы многочисленных горных вершин, а был бы один Эльбрус, то и тогда стоило бы сюда приехать, потому что Эльбрус — это Эльбрус, он один такой!

Гора Сирх очень даже ненизкая гора, высота ее 3022 над уровнем моря, а самая высшая точка дороги, по которой мы проезжали, находится над уровнем моря на высоте 2850 метров.

Длина этой дороги около 10 км. После остановки на второй площадке начался спуск, и это тот случай, когда спуск ничуть не легче и не безопаснее подъема. Съезжать вниз реально крутовато, дорога тут еще уже, чем на подъеме, и в некоторых местах она проходит ну прям по самому краю обрыва. И эти последние витки спуска заставляют очередной раз поволноваться. Успокаивает одно, осталось проехать совсем немного.

Успешно преодолев перевал Каяэшик, спускаемся по серпантинам в урочище Ирахиктюз, часть которого занимает поляна Эммануэля.

Выйдя из автомобиля, мы вначале выдохнули «Фу, приехали!», а потом замерли, пораженные увиденным: перед нами расплескалось желтое море! Поляна просто утопает в желтых волнах лютиков! Обилие лютиков! Так много цветов одинакового цвета я, наверное, еще никогда и не видела. Это было очень и очень красиво!

И еще удивили нас прыткие суслики. Здесь их множество. Самое интересное, что эти зверьки не особо-то и боятся людей. Вроде бы при виде нас разбежались, но стоило разложить кусочки хлеба, они тут как тут. Хватают эти кусочки и так комично тут же их поедают. Да еще и драки устраивают из-за еды. Всё лютиковое поле изрыто их норками.

Очень украшает пейзаж река Кызылкол — бурная и шумная. Свое начало Кызылкол берет с ледников северного склона Эльбруса. Река неширокая, да и глубина здесь не более полуметра, но тем не менее вброд ее не перейти, водный поток уж очень быстрый. А дальше река, пробивая свой путь среди скал, становится более полноводной и широкой.

Недалеко от реки есть выход минерального источника. Этот источник очень приятный по вкусу, в меру газированный, холодненький и очень вкусный. Чуть левее от Сирха гора с впечатляющей скалистой короной на вершине.

Ну, а главным украшением поляны был, конечно, ОН — ЭЛЬБРУС! С северного склона Эльбрус выглядит уж очень величественно и массивно. Кажется, он совсем рядом. Снежная шапка его двуглавой вершины слепит глаза.

В горах погода часто меняется, но нам несказанно повезло, день выдался солнечным и ярким. И Эльбрус предстал перед нами во всем своем величии — от подошвы до белоснежных вершин! И забегая вперед, скажу, что лишь когда мы уже уезжали, вершину Эльбруса окутали облака, но это даже придало величественному великану некую таинственность и загадочность.

С поляны, находящейся на высоте 2600 метров над уровнем моря, начинается северный маршрут восхождения на Эльбрус. Эта поляна — место для акклиматизации для тех, кто собрался идти на штурм горной вершины.

Северная сторона Эльбруса, безусловно, отличается от его южного склона. С южной стороны канатка, там много техники и там очень уж многолюдно. А северная сторона Эльбруса относительно безлюдна, здесь первозданная природа. Здесь тихо и спокойно. И если с юга можно на приличную высоту подняться на подъемнике, а на ратраках и снегоходах — даже на высоту в 5000 метров, то здесь об этом нечего и думать, своими ножками, и только! Да и сам подъем по северному склону сложнее и занимает больше времени. Как бы мне хотелось подняться по этому маршруту на вершину снежного гиганта, но увы, годы не те, так что завидую белой завистью тем, кто здесь совершал или совершит этот подъем…

Именно отсюда, с северной стороны почти 200 лет назад было совершено самое первое восхождение на вершину Эльбруса. И эта поляна, которая в то время и названия не имела, в 1829 году была местом, где базировалась экспедиция генерала Эммануэля. И своим названием она обязана генералу Эммануэлю.

В июле 1829 года здесь расположился многочисленный лагерь желающих подняться на вершину Эльбруса и их сопровождающих. Кого тут только не было, и ученые, и военные, и местные жители, выступавшие в качестве проводников. Говорят, что даже Бернардацци (это знаменитый, талантливый архитектор, который много чего построил в городах Кавминвод) был в этой экспедиции и не просто был, а даже в составе группы Ленца пытался подняться на вершину Эльбруса.

А поднялся на самую-самую вершину и стал первым покорителем Эльбруса один из местных жителей карачаевец Хыйса Хачиров и, ну это и не удивительно, Хыйса родился и вырос в горах, выносливости ему было не занимать, да и к высокогорью он был привычен.

Но надо сказать и другие члены штурмовой группы, а их было более 30 человек, тоже поднялись довольно высоко, а Ленц с двумя горцами и казаком почти дощли до вершины, но хоть и осталось совсем небольшое расстояние до вершины, преодолеть его они не смогли, снег был рыхлым, в него можно было провалиться с головой, и силы были на исходе, да и разреженный возух давал о себе знать. Немного не дойдя до вершины, Ленц начал спускаться назад. В память о восхождении Ленца, хоть и не дошедшим до вершины, названы скалы, вдоль которох Ленц и его спутники поднимались к вершине. И сейчас эти скалы — надежный ориентир, подниматься следует строго вдоль них, немного в сторону — глубокие разломы, заметенные снегом, ясно, что ожидает того, кто в них попадет.

В это время генерал Эммануэль внимательно наблюдал за подъемом группы вверх. Он видел, что один из черкесов (так называли тогда всех местных жителей) добрался до вершины горы. Генерал приказал ударить в барабан и сделать несколько выстрелов из ружей, чтобы оповестить всех о покорении самой высокой горы Европы. Ну, а в награду первопроходцу было вручено 400 рублей и кусок сукна на кафтан. По тем временам это была царская по величине награда.

22 июля 1829 года Эльбрус был покорен! В честь этого генерал Эммануэль приказал выбить на одной из скал, окружавших нижний лагерь, памятную надпись, которую обнаружили советские альпинисты в 30-х годах прошлого века. Говорят, она была скрыта лишайниками, но ее очистили от них, и памятная надпись стала читаемой.

Эльбрус всегда считался местом силы, здесь особенная мощнейшая энергетика, даже побывав не только на самом Эльбрусе, но и у его подножия, чувствуешь как благотворно он действует на тебя, без преувеличения, заряд бодрости здесь получаешь такой, что долгое время чувствуешь себя обновленным и полным сил и энергии.

Эльбрус — самая загадочная и таинственная гора, и, как говорят, больше всего загадок и тайн здесь — на северных склонах Эльбруса. Недаром, и Гитлера очень интересовало это место. Непонятно, зачем это ему понадобилось, с точки зрения хода военных событий это место, где и населенных пунктов-то нет, не имело особого значения. Но Гитлер был одержим мистическими идеями разного рода. И возможно это как раз потому Гитлер и нацелился на Кавказ и конкретно на это место.

В этих местах гитлеровцы были в 1942 году, а специальные команды дивизии «Эдельвейс» даже установили фашистские флаги на вершине Эльбруса.

Ну, а это для тех, кто приедет сюда не на один день. Если подняться немного вверх (мы, к сожалению, выше поляны не поднялись), можно увидеть совершенно ровную площадку, которую называют немецким аэродромом. Говорят, сюда садились немецкие самолеты. Может легенда, а может, и правда, но рассказывают, что сюда, как в место особой силы, в 1942 году привезли тибетских лам, которые должны были сделать предсказание об итогах войны. И ламы предсказали итог войны, такой, какой он и случился — русские танки на улицах Берлина в 1945 году, конечно, Гитлера он не устроил, и лам расстреляли, чтобы их предсказания не исполнились. Печальная легенда или, может быть, и печальная правда, в этих местах все возможно.

Здесь даже возможно побывать в сказке. Помните Калинов мост, котрый часто упоминается в народных сказаниях? Так вот, оказыается, этот мост действительно существует и здесь его можно увидеть наяву.

В сказках и мифах Калинов мост перекинут через огненную реку Смородину. Название его происходит не от растения калина, а от древнерусского слова «калить», мост раскален от огненной реки, над которой он расположен. И здесь мост перекинут через Кызыл-Су или красную реку.

Этот Калинов мост особенный, как и положено быть сказочному мосту. Это не просто рукотворная переправа, а огромная скала, которая давным-давно обрушилась и легла поперёк ущелья, не долетев до её дна. Вот таким образом и образовался этот естественный мост. Смотря на него, поверишь, что на нем вполне могли сражаться богатыри со Змеем Горыничем.

Сказочный Калинов мост отделял мир мертвых от мира живых. И по реальному Калиновому мосту можно перейти из зеленой цветущей местности на мертвую поляну, которая окружена черными скалами и таким же черным песком. Ну чем не Навь, где жили души умерших. На самом же деле это долина Замков или Зубы Дракона. Мы еще увидим это мрачное, но поражающее своей неповторимостью место поближе из самого урочища Джилы-Су.

Для того, чтобы пройтись по Калинову мосту, нужно еще дойти до него, спустившись по склону вниз, а склоны здесь ох как круты. Да и сам проход по мосту не из легких, внизу ревущий бурный поток воды, над головой острые пикы скал.

Рисковать нам не позволил наш водитель, поэтому мы полюбовались мостом на расстоянии. Ну и издали это впечатляющее зрелище.

Да и место, откуда мы любовались Калиновым мостом, поистине сказочное. Скалы причудливых форм и очертаний, а местами словно отшлифованные какой-то неведомой силой.

И виды со всех сторон сказочные. Поляна Эммануэля осталась где-то внизу, со всех сторон — горы, горы и Эльбрус, могучий и величественный. Практически весь сегодняшний день он был с нами, неожиданно появляясь за очередным подъемом или поворотом, и каждый раз заставляя наши сердца замирать от восхищения.

На автомобиле в урощице Джилы-Су напрямую через перевал никак не проехать, вниз ведет только тропинка, хотя по словам водителя, там раньше была дорога для проезда автобилей, но потом ее засыпало камнями, смыло потоками дождей, и все, осталась только узкая дорожка. Так что водителю, чтобы попасть к нарзанам на Джилы-Су, нужно опять проехать по горе Сирх. Честно сказать, мы очень обрадовались, что нам больше не прийдется трястись по этой дороге, опасаясь каждую минуту свалиться вниз. А вот водитель точно не огорчается по этому поводу, он настолько профессионал, что для него это просто обычная работа.

Перед тем, как уехать, водитель показал нам, куда идти и объяснил, где и во сколько мы должны встретиться. И на некоторое время наши пути разошлись.

Спуск вниз по тропинке нельзя назвать трудным, но и легким он не был. Понятно, что если бы мы поднимались вверх, нам бы пришлось хорошенько попотеть, подъем крутоват, ну, а спускаясь вниз, нужно было только внимательно смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться на мелких камешках, усыпавших всю дорожку.

Со всех сторон открываются замечательные панорамы. Особенно поражает гора Сирх. Вот отсюда действительно видна она во всей красе, величина ее впечатляет. Когда смотришь на нее именно с такого расстояния, просто голова идет кругом в полном смысле этого слова.

Тоненькой ниточкой вьется по склону горы дорога, по которой мы сюда ехали. И приглядевшись, мы увидели маленькую беленькую точечку — наш автомобиль, уверенно следовавший по этой дороге-тропинке. Все-таки молодцы местные гиды-водители, без них просто невозможно было бы попасть в такие вот труднодоступные места.

Первозданная природа, не испорченная цивилизацией, тишина, покой — поистину блаженный отдых от городского шума и повседневной суеты. Надо, обязательно надо, хоть изредка вырываться в такие вот места, где можно побыть практически наедине с природой.

Навстречу нам медленно карабкались туристы, те, которые приехали в урочище по асфальтированной дороге. Им гораздо тяжелее, чем нам. Так что если решите поехать в урочище, обязательно спрашивайте, каким путем вы попадете к источникам, потому что многие водители не решаются проехать по горе Сирх и привозят своих пассажиров сюда, к источникам, а к поляне Эммануэля, если вы захотите ее увидеть, вам придется топать своими ножками. А потом еще и назад нужно спуститься, чтобы уехать назад. Пообщавшись, мы узнали, что многие приехавшие в Джилы-Су по прямой дороге так и не решились дойти до поляны Эммануэля, не захотелось подниматься вверх, да и времени на это особо не было.

Спуск — не подъем! И вскоре мы по узенькой тропинке уже спускаемя к бурно текущей горной речке в само урочище Джилы-Су.

Перед нами шаткий мостик, установленный под приличным углом. Но пока не будем спешить переходить его, а пройдем вверх по реке Кызыл-Кол, где на выходе из узкого ущелья река с грохотом падает вниз с 40-метровой высоты, образуя очередное чудо природы — водопад Султан. В конце мая водопад полноводный и шумный. Говорят, что и весь год он такой. Близко подойти к нему не получится, брызги летят во все стороны, даже если ты находишься метров за 50 от водопада, рискуешь оказаться мокрым с ног до головы. Да и подниматься по мокрым скользким камням не очень-то приятно. Поэтому мы любовались водопадом издали.

Хоть и говорят, что Султан — самый крупный, самый красивый водопад в этих местах, но я не совсем согласна с этим. Больше меня поразил водопад Каракая-Су. Скорей всего дело в их расположении. Там тихо, безлюдно, здесь же напрягает большое количество людей, полюбоваться водопадом практически один на один здесь не получится, а вот у Каракая-Су мы были одни. Но о Каракая-Су позже.

Полюбовавшись на водопад, мы перешли на другой берег Кызыл-Кол по мостику, как я уже говорила, почему-то расположенным под таким углом, что переходя его приходится держаться за перила, чтобы не скатиться назад.

Ну и теперь мы можем смело сказать: мы в Джилы-Су! Главная достопримечательность этих мест — нарзаны, которых здесь великое множество.

Само назание «Джилы-Су» означает «теплая вода», и действительно нарзаны здесь относительно теплые, по крайней мере, там, где мы купались, температура воды была около 23 градусов.

Ну как вы уже поняли, здесь нарзаны не только пьют, здесь в них и купаются. Нарзанная ванна — это главная достопримечательность урочища, куда стремятся все приехавшие сюда. Говорят, она ну очень целебная.

По правилам нужно залезть в эту ванну, присесть, чтобы вода доходила до шеи и просидеть так не более 15 минут. В это время множество мелких пузырьков приятно щекочут кожу, кто говорит, что возникает чувство покалывания, кожу жжет, я же ничего такого не ощутила, да кожа покрылась пузырьками, ну и все. А что испытала я, окунувшись в ванну, так это холод, вроде бы температура воды 23 градуса, но мне она показалась обжигающе холодной, я вообще-то ни разу не любитель купания в холодной воде, по мне так вода должна быть приятно теплой, может поэтому 23 градуса нарзанной ванны показались мне, мягко сказать, не комфортными. Но как бы то ни было, 15 минут я честно просидела в этой купели.

Что интересно, так это как выходит нарзан из каменной стены, как будто открывается пробка и шампанское выплескивается из бутылки, причем выплески эти происходят один за другим и по мощности выплескивания отличаются друг от друга, то так, совсем небольшой выброс воды, а в другой раз струя вырывается с такой силой, что достается и находящимся на другой стороне ванны. Ну, а если прислониться спиной к выходящей струе, то как будто сеанс массажа получишь.

Вода в ванне чистая, так как постоянно обновляется. Поэтому купаться здесь с точки зрения гигиены безопасно.

Не могу сказать, что я была в полном восторге от купания в этой ванне, во-первых, можно было бы и лучше облагородить это место. Чтобы подойти к ванне, нужно попрыгать по мокрым камешкам, каким-то досточкам, да и раздевалку можно было бы поудобнее сделать. Что касается самой ванны, то ее тоже можно было бы как-то благоустроить, но так, значит так, это народный курорт и это народные ванны, их любят, к ним стремятся!

Купание тут проходит организованно, первая половина дня, до 13–00 — женская, мужчины терпеливо ждут, ну, а во вторую половину, уж не знаю до скольки, купаются мужчины.

Народу здесь много, кроме тех, кто приезжает на однодневную экскурсию, сюда приходят еще те, кто приехал в урочище на несколько дней и живет в палатках, а также много местных. Все хотят быть здоровыми, и наличие здесь местных говорит о том, что разговоры о целебных свойствах ванны — не пустые. Кроме знаменитой ванны, здесь много источников для питья, как говорят, несильно отличающихся по составу, но тем не менее имеющих разные названия: «Почечный», «Поджелудочный"и т. д. Есть источник «Глаза. Нос», воду из него не пьют, ею промывают глаза и нос, говорят, улучшается острота зрения, исчезает насморк.

Недалеко от нарзанной ванны — поляна, где туристы ставят свом палатки. Инфраструктура в урочище не развита, вроде бы есть какое-то кафе, и все. Но зато есть много деревянных туалетов. Сейчас палаток практически нет, но ближе к середине лета тут и яблоку негде будет упасть. Так что деревянные домики точно будут востребованы.

Сюда приезжают и любители гор и дикой природы, и те, кто свято верит в чудодейственные свойства источников. Не знаю, как по поводу источников, офицального-то заключения по их целебным (или нецелебным) свойствам нет, как нет и медицинских рекомендаций по их использованию, но зато воздух здесь чистый и полезный, ну, а природные красоты и горные цепи белоснежных вершин уникальны! Так что сюда стоит ехать!

Помимо собственно нарзанов, местность полна и других и интересных мест. С края поляны открываются замечательные виды на окружающие горы и долины. Внизу водопад Эмир, небольшой, но шумный и полноводный.

И еще одно удивительное место — Долина замков, соседстующая с палаточным городком. Помните, я говорила о мертвой поляне с черными скалами и черным песком, куда можно попасть, перейдя Калинов мост? Если сверху эта поляна видна издали, но отсюда из самого урочища, вот она, как на ладони. Поляна производит очень сильное впечатление. Это как из области фантастики, черные конические фигуры самых причудливых форм на черном песке! Они состоят из рыхлых вулканических пород и увенчаны глыбами из остывшей лавы.

Ну, а сама поляна, где располагается палаточный городок, в отличии от этой мертвой поляны, покрыта пестрым цветочным ковром, здесь кипит жизнь, здесь Явь.

Гостиниц, жилых домов здесь нет, есть только несколько домиков МЧС и вот такое красивое сооружение. Удивляет его архитектура, особенно в этих условиях, когда на многие километры ни то что таких, вообще никаких сооружений нет. Ну, а это то ли дача прежнего президента Кабардино-Балкарии, то ли гостиница, которую он построил. Жаль, что уже построенное здание так и осталось невостребованным, и если его не будут использовать, со временем оно обветшает, как случилось в Долине нарзанов.

Ну, а нам пора отправляться назад. Правда, мы не видели еще один водопад Каракая-Су, но для того, чтобы увидеть его, нужно по довольно крутому склону спуститься вниз, а потом по берегу горной реки по течению пройти вперед. А наш водитель пообещал нам его показать, поъехав с другой стороны, где подход к нему гораздо легче.

На выезде из урочища, или скорее всего, на въезде, но так как мы зашли в урочище со стороны поляны Эммануэля, то для нас при выезде — пост, где все посещающие долину платят экологический сбор — 50 рублей.

Горная дорога, с одной стороны ограниченая высокими скалами, а с другой стороны, смотрящая в пропасть, выходит к мосту через реку Малка. Переезжаем его и сворачиваем на грунтовку. Проезжаем по грунтовке пару километров, паркуем машину и отправляемся вниз, к руслу реки Малки.

У нас есть еще одна возможность полюбоваться Эльбрусом, но на это раз он наполовину закрыт облаками, как будто белую шапку до самого носа натянул могучий исполин. Как сказал наш водитель, во второй половине дня над Эльбрусом практически всегда начинают собираться облака. Необычные по форме и какие-то воздушные и легкие, нередко они проливаются дождем. Но нам повезло, дождь если и прошел, то где-то в стороне. А нам выпала прекрасная возможность полюбоваться Эльбрусом как открытым со всех сторон, так и слегка прикрытым этими необычными облаками.

Чтобы добраться до водопада, мы идем пешком вдоль живописных берегов реки. Вокруг нас буйство природных красок, яркие цветы, зеленая трава. И тишинааа! Кажется, что мы одни в целом мире, городская суета, толпы людей — это где-то ну очень далеко…

И вот он, водопад Каракая-Су, на мой взгляд, самый впечатляющий. Мощь, красота, величие! Мы стоим на противоположном берегу реки, до водопада метров 50, но даже сюда долетают капли воды от его полноводных струй. Ну, а рокот такой, как будто ревет и грохочет гром.

Водопад образован рекой Кара-Кая-Су при ее впадении в Малку. Огромные массы воды, поднимая кучу брызг, падают с огромной высоты с бешеной скоростью. Здесь такой объем воды и такая скорость, что если вдруг какому-то живому существу прийдет в голову встать под этот поток воды, то навряд ли что останется от этого существа.

Аккуратно перейдя по шаткому мостику на другую сторону Малки, попытаемся подойти к водопаду поближе. Поближе, конечно, можно, если только не обращать внимания на стоящую в воздухе водяную взвесь, от которой становишься мокрый не только ты сам, но и вся камера покрывается влагой. Но на улице почти лето, не замерзнем, а камера высохнет! Но зато мы увидили такую мощь вблизи! Ради такого впечатляющего зрелища можно и не то вытерпеть.

А рядом с водопадом нерастаявший с зимы лед, и это за день до начала лета!

И тут же рядом, буквально в десяти метрах, цветут такие горные тюльпаны. Красота необыкновенная!

Очень не хотелось уходить отсюда… Первозданная природа, чистейший воздух и мощный поток падающей с высоты воды, на который можно смотреть часами…

Природа щедро одарила этот край. Величественные горы, грохочущие водопады, разноцветья лугов и долин, бурные реки, бьющие прямо из-под земли целебные источники! Даже если один раз посетить этот необыкновенный край, то замечательные воспоминания и впечатления останутся в памяти навсегда.

Будете в этих местах, обязательно посетите Джилы-Су. Именно здесь вы в полной мере ощутите и оцените невероятное чувство единения с природой!

Теги: Автопутешествия