Испания. Севилья. Эль-Сентро и квартал Триана

Комната с собственной ванной была арендована в доме по адресу calle Antonia Saenz, 14. И если во всех предыдущих городах по маршруту мои временные пристанища находились в непосредственной близости от исторического центра, то в этот раз не совсем.

Не то чтобы где-то на окраине, от Кафедрального собора, например, расстояние всего 2, 5 километра, с полчасика бодрым шагом. Действительно, совсем немного, если утром туда, вечером обратно, а весь день сидеть на попе в кресле. А тут-то весь день на ногах.

Да, возвращаться домой в обед, это уже вряд ли. Так что, полюбившиеся мне часы сиесты в послеобеденную жару в этот раз пришлось пропустить, и с большой неохотой. В Севилье сиеста была особенно актуальна. Днём припекало совсем не по-детски. А ведь это был только май, в августе, говорят, в этом городе просто адский ад. Учитывайте это обстоятельство, это важно.

Первые минуты в новом городе, наверное, самый интригующий и волнительный момент. Уже завтра к вечеру город станет пусть не близким, но всё -таки знакомым. Появятся узнаваемые места, проторенные маршруты, проверенная кафешка, недорогой продуктовый магазин рядом с домом. Человек быстро ко всему привыкает, адаптируется к новым условиям. Я проверял это на себе уже много раз.

Ну, а пока, вооружённый путеводителем и навигатором, некими знаниями, заранее прочитанными советами и отзывами бывалых, поддерживаемый собственной интуицией и опытом, начинаю прокладывать новый маршрут.

С чего начать знакомство с Севильей? Может с центрального района города -Эль-Сентро, вроде звучит достаточно логично. Тем более, что именно этот район, узкие улочки и площади, которого наполненные магазинами, ресторациями и снующим туда-сюда народом, был первым на пути от моего севильского дома до Кафедрального собора.

Кстати, тоже весьма логично, было выбрать Кафедральный собор в качестве своеобразного ориентира или если хотите маяка. По правилам военной науки первое, что надо сделать перед запланированным марш-броском, это сориентироваться на местности, привязаться к существующей системе координат.

А уж кафедрал в любом городе, где он есть (а есть он, насколько я понимаю в любом более-менее значимом европейском городе) подходит для этих целей как нельзя лучше: самое выдающееся здание, всегда в центре, обязательно доминирует по габаритам и высоте и, конечно, отмечен на карте.

Что касается Севильского Кафедрального собора, то своими размерами и величием, внушающими трепет, лучшего кандидата на роль ориентира и не найти.

Однако, для встречи с Кафедральным собором время ещё не пришло, будем подбираться к нему «тихой сапою», постепенно готовясь к решительному штурму.

Для затравки, думаю, идеально подойдёт Площадь Святого Франциска (Plaza de San Francisco).

Во-первых, это центральная площадь того самого центрального района, во-вторых, именно она играла роль главной площади Севильи, начиная с 16-го века. И это решение, согласитесь, тоже весьма логично. Похоже Логика сегодня моё второе имя.

Оказавшись на площади, я достаточно отчётливо понимал предназначение этого места в Средневековой Испании.

В перерывах между конными скачками и народными гуляниями, здесь ярко пылали инквизиторские костры, абсолютно не испытывая дефицита в горючем материале. Католическая церковь — опытный истопник, всегда найдет, кого поджарить себе в удовольствие. Впрочем, заново эту тему я поднимать не буду, ибо в достаточной мере уделил ей внимание в рассказе из Кордовы.

На площадь Святого Франциска меня вывела пешеходная улица Сьерпес (calle Sierpes). Эта проложенная с севера города в сторону Кафедрального собора улица в тандеме с параллельной ей улицей Тетуан/Веласкес (calle Tetuan|Velazques) и соединяющими их переулками, считается самой престижной торговой зоной столицы Андалусии.

Я прошёлся по торговым улицам, и по той и по другой, и, насколько я помню, даже не раз, но полностью игнорируя, представленные здесь брендовые магазины и дорогущие рестораны. Что там и почём сказать не смогу, уж извините. А вот к расположенной между улицами капелле Святого Иосифа (Capilla de SanJose) заглянул, с целью полюбоваться пышным барочным декором.

Но внутрь не попал, закрыто было.

Ближайшей соседкой площади Святого Франциска будет Новая площадь (Plaza Nueva). Она совсем рядом по другую сторону от Ратуши.

Большая и прямоугольная, озеленённая, по большей частью, пальмами, Новая площадь тоже может стать неплохим ориентиром, если Кафедральный собор по какой-либо причине не устраивает вас в этом качестве.

Пропустить её невозможно. Подобно озеру Байкал, в которое впадает 330 рек и речушек, на Новую площадь выходить немало улиц и переулков. И если из Байкала вытекает одна единственная, но великая река Ангара, то и Plaza Nueva рождает не менее знаменательный проспект Конституции (Avenida de la Constitucion).

Прежде чем отправиться вдоль по проспекту может стоить присесть на одной из многочисленных лавочек Новой площади? Как вариант, да. Я, собственно говоря, так и сделал. Но, сразу скажу, отдыха в тенистой прохладе ждать не приходится, пальмы особой тени не дают. Лучше сделать привал дальше, на Испанской площади, там рядом настоящий парк, идеальное место для кратковременного отдыха.

Так что не будем задерживаться на Новой площади, разве что бросим взгляд на конную статую короля Кастилии Фернандо III, того самого, что отвоевал Севилью для христиан в 1248 году, за что и был объявлен святым в 1671 году.

О весьма спорной взаимосвязи военных подвигов, предполагающих убийство себе подобных, и святости, рассуждать не буду, ибо вполне возможно, что такие рассуждения в итоге поставят под сомнение святость и самой католической церкви. А это уже ересь, караемая нещадно.

Оставив за спиной городскую Ратушу (Ayuntamiento), пропустив с левой стороны офис Банка Испании, а с правой, изящное здание, построенное когда-то для страховой компании «Андриатика», я отправился по проспекту Конституции в сторону Кафедрального собора.

Кафедрал, с честью справляясь с назначенной ролью ориентира, отчётливо виднелся ещё издалека.

Проспект Конституции — прямая и широкая улица, упирающаяся через 600 метров в площадь Пуэрта де Херес (Plaza de Puerta Jerez). Проспект частично пешеходный, ибо движение автотранспорта с недавнего времени по нему запрещено, за исключением общественного транспорта, а если быть точнее, трамваев и гужевых повозок.

Ожидаемо на проспекте было много праздношатающегося народу и рассчитанных исключительно на туристов развлечений.

Так это и понятно, тут самый жир, самые бобровые места, и кафедрал, и королевский дворец Алькасар, и прочее архитектурное наследие. Гулять по проспекту Конституции, это как одновременно два учебника читать: по архитектуре и по истории Севильи. На первый взгляд, проспект выглядит современным, а приглядишься: тут и готика, и ренессанс, и барокко, а местами вообще — наследие мавров, явно мусульманские башни.

А вот и Кафедральный собор с Хиральдой, их я невозмутимо пропускаю мимо.

Всё будет, но не сегодня. Задача дня сориентироваться на местности, не обращая внимания на детали, даже такого невероятного размера.

К югу от центра

Хотя бесцельным брожением мою первую прогулку по Севилье тоже не назовёшь. После проспекта Конституции, миновав площадь Пуэрта де Херес, выруливаю на calle San Fernando, с целью посетить Старую табачную фабрику.

Между прочим, достопримечательность Севильи одного порядка с тем же Кафедральным собором или площадью Испании. Слово «Старая» с заглавной буквы написал не случайно, это не прилагательное, а закрепившееся за объектом название. В настоящее время в здании располагается один их корпусов Севильского университета.

Я зашёл туда, не встретив на входе абсолютно никакого контроля, а ведь в этом помещении располагается и ректорат, и учебные аудитории факультета истории и географии.

Что это: беспечность, полная уверенность в безопасности или демонстрация открытости обществу и торжества либеральных идей? Какими бы мотивами не руководствовалось бы администрация вуза, решение выглядит, на мой взгляд, безрассудным. Криминальная обстановка в Испании не простая, преступность есть, в том числе и этническая. Угроза террористических актов абсолютная реальна. Из недавних вспомнился белый микроавтобус, давящий людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне, тогда погибло 14 человек, и более сотни было ранено.

Но мне, понятное дело, подобная беспечность только на руку. Не как террористу, но как туристу. Место то уникальное, отягощённое исторической, архитектурной и искусствоведческой ценностью.

Рекламным фоном Старой табачной фабрики можно считать новеллу Проспера Мэриме и одноимённую оперу Жоржа Бизе. Именно на этой фабрике, вместе с сотнями других женщин, легендарная Кармен закручивала табачные листья в сигары. Та страстная история любви гордого баска дона Хосе Наварро и свободолюбивой цыганки Кармен, плод литературного воображение автора. Но фабрика то существовала реально, и в своё время, в 18-м веке, являлась стратегическим предприятием не только Севильи, но и всей Испании.

Нынешние симпатичные внутренние дворики университета были когда-то стойбищами для лошадей и мулов, которых использовали для вращения колёс.

А складские и производственные помещения, где табачные листья хранили, обрабатывали, сушили, крутили, делали что-то там ещё, в результате превращая их в сигареты, ныне студенческие аудитории.

Вот такая вот экскурсия у меня получилась.

Там, кстати, перед Старой табачной фабрикой есть ещё одно очень примечательное строение — отель Alfonso XIII. Его построили в 1928 году вместе с площадью Испании к выставке 1929 года. Предполагалось, что это будет самый роскошный отель в Европе.

Уж не знаю, как там внутри, зайти туда я даже не пытался, но судя по фасаду, цель достигнута была. Может и не самый, но шикарный точно.

Архитектурный стиль отеля очень характерный для Испании -мудехар, в данном случае классический неомудехар. Я понятное дело, до Севильи про этот стиль ничего не знал, а теперь чуток просветился. Могу доложить, только не профессионально, а так на школьно-пионерском уровне.

Однако, докладывать буду не на примере отеля Alfonso XIII, а уже на площади Испании, вокруг которой, с её фонтанами и мини-каналами, изогнувшись дугой, расположилось грандиозное сооружение, построенное к иберо-американской выставке 1929 года. Идти недалеко, от шикарного отеля и Севильского университета (Старой табачной фабрики) минут 15 неспешным шагом, двигаясь на юг.

Площадь Испании построена к иберо-американской выставке 1929 года. К приёму гостей из Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, США и прочих заморских стран готовились, между прочим, более 15 лет. И за это время город реально преобразился и в лучшую сторону. Произошла перепланировка улиц, того же проспекта Конституции, площадей, садов и парков. За тот период даже новые городские районы появились.

Что касается площади Испании, то это проект, придуман и реализован специально к иберо-американской выставке. Во-первых, там разместили павильоны промышленности и сельского хозяйства, а во-вторых, на площади проводили различные праздники и народные гуляния. Получилось оригинально и максимально символично.

Площадь Испании представляет собой полукруг, который открытой стороной обращён в сторону Америки.

Идея была в том, чтобы продемонстрировать как Испания, огромными такими ручищами обнимает страны Нового Света, давая тем самым недвусмысленный намёк, что именно Испания была первой европейской страной, у которой завелись за океаном колонии.

Большая часть зданий, стоящих на площади выстроена из кирпича и украшена расписной керамической плиткой.

Это как раз и есть элементы стиля мудехар, про который я обязался доложить. Этот стиль возник в Испании в 12-м веке, и является очередным доказательством благоприятного влияния культуры и традиций пришедших на Пиренеи мавров. Мысль эту, я словно бульдозер, проталкиваю в каждом очередном рассказе из Андалусии.

Но мудехар, не чисто арабский стиль в архитектуре или в скульптуре. Помимо мавританского влияния, в нём отчетливо прослеживаются и готический стиль, и подходы эпохи Ренессанса. Создавались эти объекты культуры не только мусульманскими мастерами, но и христианскими.

В итоге получилось красиво, как часто бывает красив потомок от смешанных браков.

Можно сказать, что стиль мудехар основан на мавританской культуре, но с весомыми добавками иных архитектурных традиций. Самыми яркими проявлениями стиля мудехар являются, например, арки в виде подковы, украшение орнаментом из гипса, цветными изразцами и мозаикой. А также обязателен внутренний двор, вокруг которого и размещаются все главные постройки. Основные строительные материалы — кирпич, дерево, гипс.

А теперь посмотрим на площадь Испании: мудехар в чистом виде! Там много от арабской архитектуры. Готику напоминают стрельчатые своды. Установленные в крытой галерее массивные каменные колонны, выполненные из кованого железа фонари и ограждения — влияние эпохи Ренессанс. А обрамляющие территорию башни высотой 74 метра ближе уже к стилю барокко.

В расположенный на площади Испании Севильский военный музей я не пошёл, а вот в парке Марии-Луизы застрял на полчасика, не меньше. Помните, я говорил, что хорошо расслабится в тени деревьев рядом с площадью Испании?

Так вот это как раз и есть то место. Тут и прудики с утками, и тенистые аллейки. Как раз то, что надо после прогулки по улицам жаркого города.

Квартал Триана

Релакс в парке Марии-Луизы явно пошёл мне на пользу. С новыми силами мне предстояло преодолеть следующий маршрут. Сначала по набережной вдоль легендарной реки Гвадалквивир пройти до моста San Telmo, далее по нему перейти на другую сторону реки, оказавшись уже в квартале Триана, отдать должное этому старинному району Севильи, насколько на это хватит физических сил, далее дойти до моста Изабеллы Второй, вернувшись по нему из Триана в центральный район города. Вот такой маршрут! Глаза бояться, а руки, хотя в данном случае ноги, делают.

Про «… шумит, бежит Гвадалквивир…" слышали, наверное, все. Самое интересное, что Пушкин в Севилье не был, и его восторженные строки, не что иное, как плод богатого воображения.

Мне же, хотелось увидеть Гвадалквивир лично, и прокатится по реке на прогулочном катере. К сожалению, сбылось только первое желание, на второе просто не хватило времени, я же говорил, ещё бы денька два-три на Севилью.

Но увидеть Гвадалквивир тоже неплохо, согласитесь. Город расположился по обоим берегам, этой достаточно полноводной реки. Не увидев реки, не получишь полного представления о городе.

Я шёл по набережной в направлении к двенадцатиугольной Золотой Башне (Торре-дел-Оро).

Башня, между прочим, известная достопримечательность Севильи. Наследие эпохи мавров, бывшая в давние времена частью городского укрепления. Отдав должное мавританской башне приветствием издалека, я, как и задумывал ранее, по мосту San Telmo перебрался в квартал Триана.

Наверное, я слишком многого ждал от этого особого района города, начитавшись о его историческом прошлом. Когда-то Триана считался кварталом гитанос — испанских цыган и местом где зародился стиль фламенко. В рассказе из Гранады я касался цыганской темы.

Путешествуя по Андалусии, я с удивлением узнал, что испанский танец фламенко, и не испанский вовсе, а танец испанских цыган, зародившийся на музыке мавров. Оказаться в квартале, на улицах которого столетиями назад появился этот испанский бренд, такой же, как коррида, или тот же хамон, было очень волнительно.

Но реальность, как это часто бывает, не оправдала ожидания. Конечно, я провел в квартале Триана слишком мало времени, и не смог прочувствовать атмосферу этого места.

Возможно, если бы я отдал должное тапас в многочисленных ресторанчиках главной улицы Триана, идущей вдоль реки, под названием Бетис (calle del Betis) или стал бы участником ночных пирушек под ритмы фламенко, восприятие квартала Триана было бы совсем иным. Однако, этого не случилось.

Подобно благочестивому прихожанину я чинно прошёлся по улочкам Триана в направлении церкви Святой Анны, внутри которой и провёл не менее половины времени, отведённого на этот район города.

Церковь эта, кстати, старейшая в Севилье, с годом начала строительства 1276. А ещё меня в эту церковь заманили забавные истории, прочитанные ещё до поездки.

О крестильной чаще — pila de los gitanos -цыганской купели. По преданию, если ребёнка крестить в этой купели, то он будет иметь хороший голос и станет знаменитым певцом фламенко. О надгробии некоего Иньиго Лопеса, по которому если пнуть ногой незамужней девушке, то она обязательно выйдет замуж. Сразу скажу, в купель я не окунался, ногой надгробие не пинал, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть вышеупомянутые сказки не могу. Просто посидел на церковном кресле в сторонке, да и отправился восвояси.

На мосту Изабеллы Второй, который со стороны Триана украшает часовня дел Кармен, я ещё раз бросил взгляд на полноводный Гвадалквивир и отправился в свою комнату с отдельной ванной.

На этом завершился мой первый день в Севилье и завершается первый же рассказ из этого города. Будет второй день и второй рассказ, не прощаюсь.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия