Россию принято считать этаким микстом Востока и Запада. И якобы эта смесь определяет наш исторический путь. Но если присмотреться, то станет очевидно, что настоящий буфер между Востоком и Западом — это Турецкая Республика. И хоть страна официально считается светским государством, правящая партия придерживается несколько религиозной концепции развития. Здесь в почете актрисы, рожающие детей вне брака и снимающиеся для обложек мужских журналов. Но в не меньшем почете находится и жена главы государства, появляющаяся на всех мероприятиях в традиционном хиджабе. И хоть сейчас страна постепенно склоняется в своей симпатии к хиджабам и женской скромности, политики-провопедники вещают о традиционной роли женщины (#счастливаяженаимать), ссылаясь при этом на стародавние времена, стоит вспомнить, что не во все времена так было.
Древняя Ликия, ныне знаменитая одним из самых красивых треккинговых маршрутов в мире, в древности шокировала своих соседей дерзким матриархатом. В Греции, ближайшем соседе Ликии, женщина, даже самая знатная и богатая, была чем-то типа движимого имущества, прав почти не имела, образования не получала, и любовь к ней для настоящего мужчины считалась делом позорным. Муж, любящий жену, обзывался невеждой и животным. Уделом уважающего себя грека была платоническая любовь к себе подобному. Ну или, в крайнем случае, любовь к гетере. Вот гетера, как правило, женщина низкого происхождения, получала неплохое образование и могла разгуливать по улицам в откровенных нарядах. Но это не делало ее более социально успешной. По своей сути — это женщина для развлечений.
Калкан
У римлян дела обстояли не намного лучше, о персидских царствах я вообще умолчу. И на всем этом фоне Ликия выглядит как страна победившего социализма феминизма. Впрочем, даже для сегодняшних времен Ликийская Федерация — мечта блоггерок. Вы только представьте, здесь значение имела только материнская семья. Все имущество, права, дети и пр. принадлежало женщинам. Женщина, например, вступив в связь с рабом, передавала потомству все свои права и привилегии. Мужчина, взяв себе наложницу, передавал своим детям ее права или бесправие. Нередко он и сам терял свои социальные позиции. После развода, подать на который женщина могла просто так, из-за отсутствия чувств, дети оставались с матерью.
Да что там! При знакомстве любой ликийский гражданин указывал мать и несколько поколений бабушек. Не было там отчества, там было матчество. Это, кстати, нашло отражение в погребальном культе. На саркофагах, которые так интересуют современных туристов, указывалось, какая гражданка Ликии его построила (кстати, это была тоже женская обязанность и право). В гробнице с ней лежали все ее родственники по материнской линии и дети. Пускали туда «полежать» и мужа и ВНИМАНИЕ его родственниц. Что делать мужчине-иностранцу, получившему развод с ликийкой и не успевшему уехать к себе на родину до смерти — непонятно. Проситься на постой в чужую семью? Менять пол? Притворяться женщиной? Благо для иностранных мужчин такие браки случались редко.
Средиземноморские жители очень боялись таких «продвинутых» соседей, считали их враждебными и странными. О чем упоминал Гомер в своей «Илиаде». Придумывали о них гадкие мифы и легенды (привет Химера) и старались особо не связываться — мало ли, как заразятся гречанки ликийским женским свободолюбием. Что тогда делать? Забегая вперед, хочу уточнить, что власть в ликийских городах-государствах осуществляли мужчины. Но власть эта передавалась по материнской линии. То есть правителем назначался не сын умершего царя, а брат или дядя.
В основном соседи с ликийцами воевали. Это был богатый торговый край, и ликийское богатство не давало спокойно спать всем, начиная от персов, и заканчивая арабскими пиратами. Последние окончательно и разрушили почти все ликийские города, после чего мир на долгие столетия забыл об этой цивилизации. И только во второй половине XIX века эти города начали обнаруживаться. В основном — благодаря любознательности британских путешественников. Но их любознательность дорого обошлась турецкому государству. Древние города сильно оскуднели, зато британские музеи сказочно обогатились. Ныне турки активно восстанавливают свои древности. И хоть прикрывают они это интересом к истории, вероятнее, что ими движет жажда туристической наживы. Но пусть хоть такой мотив способствует сохранению исторического и культурного наследия.
Из 23 городов ликийской конфедерации сохранилось достаточно, чтобы иметь представление об уровне развития этой цивилизации. Но все же слишком мало, чтобы составить цельную картину. Очень много вопросов остается открытыми. Откуда же взялись эти ликийцы? Как звучал их язык? Почему они своих усопших старались хоронить повыше, поближе к небу, когда ближайшие их соседи — карийцы, наоборот, поглубже в землю? Почему главной богиней у них был гонимая Герой нимфа Лето, а не какая-нибудь Афродита? И вообще, почему они упорно сохраняли матриархат, при том, что это было свойственно только для примитивных культур, где существовал культ богини-матери?
Главным негласным центром Ликийского Союза была Патара, крупнейший порт и по совместительству здесь находился Булевтерий, Ликийский парламент. Хотя официальной столицей был Ксанф. Патару вполне можно рассмотреть в рамках пляжного отдыха.
Всего 30 минут от какого-нибудь Калкана — и вы стоите перед триумфальной аркой. Такие строили в большинстве своем для прибытия в город с высочайшим визитом римского императора. Здесь такой визит был не единожды. Впрочем, римские императоры домоседами не были, в связи с чем по городам и весям таких арок много.
Но что же такого особенного было в Патаре? А вот что. Здесь родился любимый православными и не только Святой Николай-Чудотворец. И именно здесь находился Булевтерий, древний ликийский парламент, где каждый город мог высказать свое мнение по любому вопросу. В зависимости от величины и богатства каждый город имел определенное количество голосов при принятии решений — от одного до трех. Через тысячелетия эта практика вдохновила отцов-основателей США при создании конституции.
Сейчас Патара выглядит, как все античные развалины — неприметный амфитеатр на 5000 мест, агора, козы и археологи. В принципе, если вы не фанат дохристианской истории человечества, то на осмотр города хватит и часа. А потом бегом на осмотр порта Патары, который в свое время был одним из самых крупных портов Средиземноморья, о чем свидетельствуют развалины огромных зернохранилищ. Но ныне порт — это 18 км шикарного песчаного пляжа, где по ночам рождаются маленькие черепашата каретта-каретта, а днем немногочисленные туристы плещутся в бирюзовом море.
Дальше на очереди к знакомству стоит еще одна столица Ликии, теперь уже официальная, и по совместительству религиозный центр — Ксанф (Ксантос), со всех сторон окруженный теплицами.
Жара, цикады, добродушные собаки, три работника и пара туристов — вот и вся картина современного Ксанфа. Чем Ксанф знаменит — деталями. Здесь можно рассмотреть не только розетки, украшающие дома, но даже древний водопровод, прекрасно сохранившийся до наших дней.
Еще здесь нашли стеллу с древнеликийскими письменами. Вот с ее помощью и смогли частично расшифровать этот уникальный язык.
В остальном все как положено — амфитеатр, агора, развалины всего подряд и огромный богатый некрополь. Как раз некоторые «гробики» и представляют особый интерес. Богатство роскошной отделки саркофагов и усыпальниц может занять ваше внимание на долгие часы.
Вообще мне лично Ксанф не понравился именно своей мертвой атмосферой. Возможно, у меня было предвзятое отношение с самого начала. Буквально накануне я прочитала о двух случаях массового самоубийства в городе при приближении вражеских войск. Первый раз — персы, второй — войска Брута.
Путеводитель утверждал, что бродить здесь можно минимум четыре часа, но я через час с радостью вернулась на очередной уникальный пляж — Капуташ.
Дальше по программе идут торговые города. Ими очень богат остров Кекова и его окрестности. Кекова сейчас является заповедным островом, соответственно, попасть сюда можно только с воды. Проще всего это сделать в рамках организованной экскурсии, но никто вам не запретит приплыть сюда самостоятельно, например, на байдарке.
Знакомство с Кековой начинается в деревушке Учаыз. Сейчас это глухая глушь: козы, теплицы, оливковые рощи и прочие радости сельской жизни. Но так было не всегда. Во времена Ликийского союза здесь процветал торговый город Теимиусс, наследие которого разбросано ныне по местным огородам. Так как таких руин по всей Турции полным-полно, остаются огороды без внимания туристов. Они спешат к более значимым развалинам.
Итак, Кекова, остров коз. Когда-то это был полуостров с богатейшим ликийским Долихисте. Но во II веке н. э. из-за мощного землетрясения часть суши ушла под воду вместе с большей частью города. Из полуострова образовался остров, очень недружелюбный к людям, он весь покрыт колючками и острыми скалами. В Средние века здесь обретались пираты, ныне — только нахальные козы, которых подкармливают туристы со своих плавсредств.
Надо бы уточнить, что в Античности здесь якобы существовал культ козы, животное это было священным, их холили-лелеяли и приносили в их честь жертвы. Ныне культа козы нет, но коз так же балуют и радуют. А вот от города остались только живописные руины, большая часть которых маняще зовёт к себе интересующихся с небольшой глубины. Но вот засада, именно среди руин плавать как раз нельзя, это национальный парк. Остаётся только любоваться с палубы, слушая многоголосую экскурсию и развивая воображение.
Здесь нет ни привычного амфитеатра, ни не менее привычной агоры. Зато есть эффектные детали жилых домов и торговых причалов. Но это будет интересно только фанатам ликийской истории. Если вы не из их числа, то через пару минут груды камней начнут вызывать скуку и только купание в открытом море будет в голове. Особое удовольствие купаться в такой бирюзовой бездне. Бухт для этого здесь полно.
Кстати, во время первой мировой войны здесь прятался от союзников турецкий флот. Столь бесславный факт был переделан в рассказ об эпической битве между турками и англичанами. Турки, естественно, победили, и кровью солдат был нарисован один из турецких флагов, щедро украшающих всё, что только можно.
Некоторый всплеск интереса однозначно вызовет ликийский некрополь деревни Калекёй. Опять же, сейчас это деревня, а в ликийские времена здесь был торговый город Симена. И надо сказать, город был очень богатым, о чём свидетельствует прекрасно сохранившийся богатый некрополь. Он очень живописно смотрится с воды, и не менее интересен и живописен с суши.
Гробиков так много, что создаётся ощущение, что ты в царстве мёртвых на экскурсии. Но мёртвые с косами вдоль дорог здесь не стоят, зато на каждом углу можно отведать вкуснейшего домашнего мороженого, которое является местным специалитетом. Это лучшее окончание знакомства с древней и загадочной цивилизацией, чьё наследие хоть и есть «предание старины глубокой», но тем не менее в нашей современности вполне себе живёт и даже процветает.
