Испания. Кордова. Плавильный котёл культур

Главная ценность Кордовы — Мескита была намечена на завтрашнее раннее утро, а остаток дня по приезду был посвящён общему знакомству с городом.

Начать я решил с того, чтобы было совсем рядом. А рядом, буквально, стена к стене с моими хоромами, оказалась площадь Коредера (Plaza de la Corredera), весёлая и мрачная одновременно.

Весёлой, я эту площадь обозвал от того, что, построенная в 17-м веке, она использовалась для традиционных испанских общественных развлечений, таких как коррида и конные бега.

Мрачности же в облик придавали разжигаемые когда-то инквизиторские костры. В средние века на этой площади сжигали тех, чьи дома я увижу совсем неподалёку. Была и такая страница в истории Кордовы, но об этом чуть позже.

Надо сказать, что должного впечатления площадь Коредера на меня не произвела. Окружённая со всех сторон зданиями с апартаментами на верхних этажах и ресторациями и магазинами на первых, эта площадь выглядела пыльной и какой-то потасканной, какими бывают пьющие, запустившие себя немолодые женщины.

Я честно обошёл площадь по периметру и, ведомый навигатором, отправился дальше, к площади Потро (Plaza del Potro). Впрочем, путь был не долгим, не более пяти минут. Я же говорю, в Кордове всё очень компактно.

А вот небольшая по размеру площадь Потро полюбилась с первого взгляда. Мне показалось, что именно такой и должна быть классическая средневековая испанская площадь.

Что было причиной, такой внезапно возникшей приязни точно не знаю. Может симпатичный каменный фонтан 16-го века, увенчанный фигуркой жеребца в самом её центре.

Жеребец по-испански и есть «potro», отсюда и название.

А может и расположенный на западной стороне площади постоялый двор Posada del Potro, тот самый легендарный из романа «Дон Кихот».

Речь идёт о том эпизоде, когда идальго «… в короткой рубашке стоял посреди чулана…в правой руке он держал обнаженный меч, которым наносил удары во все стороны». Тогда в полусне последний испанский рыцарь принял бурдюки с вином за великана и «так изрубил их, что вся комната была залита вином». Загляните при случае туда, тем более что вход свободный.

В находящийся на площади Потро, в здании старого благотворительного госпиталя, музей изящных искусств я не попал, часы его работы не совпали со временем моего пребывания в городе.

А жаль, очень хотелось бы посмотреть работы кордовских мастеров изобразительного искусства, а в особенной степени кисти Хулио Ромеро Торреса, те самые знаменитые портреты матадоров и гордых на вид проституток.

Хорошо хоть работал находящийся по соседству музей, полностью посвящённый этому художнику.

Воспользовался случаем, зашёл, пустили бесплатно.

Худерия

В настоящее время еврейский квартал Худерия значительно уменьшился в своих размерах. Он простирается сразу от Мескиты примерно на северо-запад до начала проспекта Гран-Капитан (Avenida del Gran Capitan).

Другое дело старые времена. Сообщество евреев в Испании было крупнейшим в Европе. В мавританский период евреи в социальном плане чувствовали себя очень комфортно, являясь признанной элитой общества. Врачи, юристы, различные управляющие, а ещё философы и поэты — такой род их занятий свидетельствовал об этнической и религиозной терпимости мавров-мусульман в отношении евреев иудейского вероисповедания.

В подтверждении последних слов достаточно вспомнить виднейшего еврейского теолога Маймонида, родом как раз из Кордовы, который в период мавританского правления имел возможность обобщить теорию иудаизма, создав труд Мишне Тора.

В современной Кордове в квартале Худерия, возле кордовской синагоги, установлен памятник теологу Маймониду, в память его заслуг.

Да и само наличие синагоги, построенной в 1315 году разве не свидетельство религиозной терпимости мавров.

Это в современные времена арабский и еврейский миры находятся в перманентном жёстком противостоянии. А вот в первой половине второго тысячелетия нашей эры всё было ровно наоборот, во всяком случае, на Пиренейском полуострове.

С 1492 года синагога в Кордове не используется как место религиозного поклонения. Именно в этом году начался массовый геноцид евреев, когда правители средневековой Испании приняли решение полностью избавиться от иудеев.

Если быть конкретным, то 31 марта 1492 года король Фердинанд II и его супруга Изабелла подписали Альгамбрский декрет, который предписывал всем евреям покинуть страну в течение трёх месяцев. Был ли декрет королевской четы неожиданным? Совсем нет, данное решение стало логичным продолжением юдофобской политики Испании, длившейся до этого как минимум сотню лет.

Ненависть к евреям разжигали католические священники. Узнавая подобные факты, мои атеистические убеждения, заложенные в советском детстве, становятся только крепче. Разве представители христианского учения не должны были проповедовать несколько иные заповеди, не убий, например? Однако, прикрываясь именем Христа, сколько войн было развязано и сколько людей преждевременно отправилось на тот свет, если, конечно, он всё-таки существует?

Вот и священник Фернандо Мартинес 13 марта 1391 года произносит в Севилье свою «знаменитую» речь, изобличающую евреев и их религию, что послужило началом погрома иудейского квартала, вошедшим в историю под названием «севильская резня».

Погромом в Севилье дело не ограничилось, они время от времени продолжались и в других городах. Поводом к убийствам и грабежам евреев могло стать любое событие, чаще всего вымышленное. В Кордове, например, в 1473 году проходил крёстный ход, во время которого один из его участников выкрикнул, что девушка из марранского дома (марранами в Испании называли иудеев, насильно принявших христианство) плеснула помоями на икону Божьей Матери. Христианский народ возбудился, причем, настолько, что моментально решился на массовые убийства и грабежи.

Помните про площадь Коредера, на которой в промежутках между конными состязаниями горели инквизиторские костры. Нетрудно догадаться над кем там учиняли расправу. И ходить далеко не надо, еврейский квартал Худерия буквально в двух шагах.

Есть в испанской истории зловещее имя, настоящий изувер и юдофоб Томас Торквемада. Его называют главным идеологом бесчинств сравнимых только с концлагерями фашисткой Германии, и если в последнем случае идеологической основой являлись расовые теории, то в средневековой Испании евреев уничтожали во имя чистоты веры.

Хотя, по сути это был банальный грабёж. Часть имущества марранов уличённых в тайной приверженности иудаизму поступала в доход государства, а другая полагалась доносчикам. Вот и горели тысячами инквизиторские костры, сжигать евреев было прибыльным делом.

По мере развития Реконкисты юдофобская политика распространялась по всей территории Пиренейского полуострова. И если официальная историческая наука Испании трактует Реконкисту как освобождение земель от мусульманских захватчиков, то со стороны эта война выглядит, как гибель просвещённого толерантного государства под натиском религиозных христианских фанатиков. Возможно, это заявление выглядит слишком резким, но массовое уничтожение и исход иудеев и мусульман, разрушение их религиозных святынь или перестройка мечетей под христианские храмы свидетельствует именно об этом.

Знаковым стал 1474 год, когда два крупнейших испанских королевства -Кастилия и Арагон — объединились в одно государство, а Фердинанд II Арагонский и Изабелла I Кастильская заключили между собой брачный союз. Королевская чета поставила перед собой цель освободить Испанию от иноверцев. Присутствие мусульман на Пиренеях, длившееся восемь веков, закончилось взятием последнего оплота мавров — Гранады. Затем наступила очередь евреев.

Впрочем, сейчас прогулка по еврейскому кварталу Худерия ничем не напомнит о страшной трагедии прошлого.

Место это невероятно атмосферное, а небольшие площади, узкие улочки, белёные домики, кованные железные двери и утопающие в цветах дворики доставляют сплошное эстетическое удовольствие.

Один переулок Цветочный (calleja de las Flores) чего стоит. Если на этом переулке выбрать нужное место, то можно запечатлеть колокольню Мескиты в обрамлении стен домов, украшенных цветами, это будет классический открыточный вид из Кордовы.

Мескита

Особого секрета не раскрою, ибо эта информация присутствует в любом путеводителе по Кордове, но напомню ещё раз: в Мескиту можно проникнуть абсолютно бесплатно. Для этого достаточно прибыть к открытию Кордовской соборной мечети, к 8–30 утра, в любой день недели, кроме воскресенья.

Тут важно прийти именно ко времени открытия, потому как через час всех посетителей попросят на выход, чтобы начать запуск уже платных клиентов.

Конечно, заплатить 8 евро за вход, под силу любому, кто нашёл средства для путешествия по Испании. Важно то, что в этот бесплатный час пускают исключительно самостоятельных туристов, соответственно туристических групп в сопровождении гидов в это время в Меските не будет.

К часу открытия, таких как я, набралось тоже немало народу, может человек триста. Но это, не идёт ни в какое сравнение с безумными толпами в более позднее время.

Не будем забывать, что Мескита один из самых посещаемых памятников в Испании. Я вычитал, что в прошлом году Кордовскую соборную мечеть посетило 1670 тысяч человек, получается, что ежедневно сюда приходят 4575 человек. И хоть площадь мечети огромная — 23 400 м², она самая большая мечеть, построенная на территории Европы, но, согласитесь, всё равно, мягко говоря, многолюдно.

Так что планируйте так, чтобы прибыть в Мескиту к открытию.

Кордовская соборная мечеть строилась в те благословенные времена изобилия, когда мусульмане, евреи и христиане жили в мире и согласии, обогащая друг друга и свой город плодами взаимодействия столь непохожих культур.

Понимаю, что я чересчур идеализирую мавританский период на Пиренейском полуострове, и, рискуя быть слишком навязчивым в доведении своего мнения, всё же скажу. Я твердо убеждён, что нельзя те восемь веков мавританского правления называть периодом оккупации полуострова.

Пришедшие с других земель арабы и берберы, обобщённо получившие в Европе прозвище мавры, принесли с собой богатейшую культуру Востока, ценнейшие знания, литературу, искусство, музыку и науку. И ещё, я уверен, что не было бы в истории Испании и Великих географических открытий и, соответственно, современного испаноязычного мира, состоящего из 22 государств, если бы не знания в области мореплавания, полученные испанцами от покоривших их мавров.

Следы культурного присутствия мавров — национальная гордость нынешней Испании, определяющая особый колорит этой страны. Среди них в первых рядах, без сомнения, Мескита, ведь не зря же её внесли в список двенадцати чудес Испании и в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В первую очередь, надо особым образом отметить историческую значимость Мескиты, потому как, именно Кордова в 10-м веке была столицей халифата, управлявшего всеми эмиратами Пиренейского полуострова. Мечеть строили столетиями, и каждый из правящих эмиров делал свой вклад в общий архитектурный замысел.

При этом, надо сказать, что мечеть ведёт свою историю задолго до мавританского периода и строительство этого уникального архитектурного памятника продолжилось и по завершению мусульманского правления.

Как известно, Кордовская мечеть была построена на месте древней базилики вестготов, носившей название Сен Висенте.

Этот факт весомый аргумент той когорты историков, которые оспаривают высокую степень толерантности захвативших Кордову мусульман к свободе и вероисповеданию коренного населения. С этим можно отчасти согласиться, но при этом не будем забывать, что массового исхода и тем более геноцида немусульманского населения с приходом мавров не наблюдалось.

Что касается строительства мечети, то знаменитые мраморные колонны, которых к окончанию строительства насчитывалось 1 293 штуки, не были изготовлены мавританскими мастерами.

Они принадлежат более раннему римскому периоду и были привезены из близлежащих полуразрушенных дворцов того времени. На мой взгляд, это придаёт особую уникальность данному архитектурному объекту.

Ещё большую уникальность Кордовская мечеть приобретает в результате того, что после отвоевания Кордовы христианскими королями, мечеть претерпела реконструкцию и в итоге превращена в католический кафедральный собор.

Превращение мечети в христианский храм, существенно изменивший облик мусульманского религиозного объекта, многолетний предмет споров историков и искусствоведов.

К этому, действительно, можно относиться по-разному, но тот архитектурный объект, который мы имеем возможность видеть сейчас, зрелище, без сомнения, невероятное и впечатляющее.

Я не буду пересказывать историю строительства Кордовской мечети, но остановлюсь на некоторых фактах, которые меня особо заинтересовали.

Во-первых, это дамасское влияние на архитектурный стиль мечети, заложенное в начале строительства (756 год). Абд-ар-Рахман I, по прозвищу ад-Дахил (Пришелец), первый эмир Кордовы был выходцем их Дамаска, это и определило наличие в облике новой мечети черт некоторых мечетей Дамаска.

Но более удивительным является тот факт, что если в других мусульманских храмах михраб, в котором молится имам мечети, впереди остальных молящихся, ориентирован строго на Мекку, то михраб Мескиты смотрит на Дамаск.

А учитывая, что колонны с капителями родом из римского периода, то их оформление, в частности, чередование белых и красных сегментов в арках, это уже влияние испано-романского стиля.

Вот такая вот стилевая мешанина. И это ещё не всё. Эмир Кордовы Абд-ар-Рахмана III, по прозвищу «ан-Насир» («Победоносный»), при котором население города увеличилось до полумиллиона, серьёзно модернизировал Мескиту, значительно увеличив внутренний двор. Также в годы его правления был возведён минарет ныне колокольня кафедрального собора.

Есть в облике Кордовской мечети и влияние византийского стиля. Он проявился, когда правителем Кордовы, уже в статусе халифа, в 961 году стал Аль-Хакам II. Период его правления называют расцветом Кордовского халифата, как в культурном, так и в финансовом плане. Большие финансовые возможности халифата, позволяли привлекать византийских мастеров, причём только лучших.

В этот период использование материалов от прежних дворцов и храмов было прекращено, применялись только новые материалы. Именно тогда был создан ряд мозаик характерного византийского стиля. В итоге архитектура мечети в целом воплотила в себя сочетание мусульманской и христианской культур.

Существенно изменила Мескита свой облик в результате её реконструкции в христианский храм.

Кордова была возвращена в христианский мир в 1237 году стараниями войск под командованием Фердинанда III по прозвищу El Santo («Святой»). Обычно, сразу после изгнания мавров христианские короли старались как можно быстрее стереть воспоминания о многовековом господстве мусульман, разрушая мечети или перестраивая их под католические храмы.

Но в случае с Мескитой события разворачивались по другому сценарию. Понимая уникальность и культурную ценность создаваемого веками храма, новые правители Кордовы не решились на его уничтожение, но запланировали реконструкцию мечети в кафедральный собор Кордовы. Но, и это вообще удивительный факт, работы по перестройке Кордовской Мечети начались только через триста лет.

Центральную часть здания мечети разобрали, и в этом месте был возведён кафедральный собор со всеми присущими ему атрибутами, как-то: главный алтарь, хоры для певчих, выполненные из красного дерева, специально привезенного из Южной Америки, а также основной и поперечный нефы, представляющие собой в плане неравноконечный крест.

В кафедральном соборе Кордовы много небольших капелл, потому что богатые городские семьи, финансировавшие перестройку, получали в свое распоряжение небольшую семейную капеллу.

Подвергся реконструкции и внутренний двор Мескиты. Его обнесли каменной стеной, пальмы заменили на апельсиновые деревья. На башне, служившей в мусульманские времена минаретом, установили скульптуру покровителя Кордовы, Архангела Рафаила, под которой оборудовали главный вход.

Ну и что получилось в итоге? На мой взгляд, получилось чудо! В этом архитектурном памятке, над которым в течение несколько столетий, трудились не поддающиеся исчислению поколения мастеров, органично сочетаются абсолютно не сочетаемые архитектурные стили.

Бывший главный мусульманский храм Кордовского Халифата, ныне христианский кафедральный собор. Это уникальное сооружение, ради которого обязательно надо приехать в Кордову.

На этой мажорной ноте я планирую окончить свой рассказ из Кордовы. Конечно, это далеко не всё, что я успел увидеть за два неполных дня в этом андалусийском городе. Ещё раз повторюсь, исторический центр города очень компактен, и увидеть основные достопримечательности за это время вполне реально.

Обязателен к осмотру Алькасар — возведённый в 16-м веке дворец, в котором жили упоминаемая выше королевская чета Фердинанд и Изабелла.

Будет преступлением, если вы не совершите променад по Римскому мосту через реку Гвадалквивир, от Мескиты до башни Калаорра и обратно.

Найдите время, прогуляйтесь и по современным кварталам Кордовы, по тому же проспекту Гран-Капитан, иначе как понять, чем живёт город в настоящее время.

Но я не ставлю перед собой задачу составить путеводитель по городу, тем более что это многократно сделано до меня.

А вот вспомнить самое яркое, поговорить на темы меня волнующие, желание было. Следующим городом по маршруту моего иберийского марш-броска будет Севилья. Новая тема для общения.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия