Катания — город Винченцо Беллини

Автором необычного и оригинального «черного» облика Катании с домами, украшенные светлыми барельефами, скульптурами и изящными завитушками, стал архитектор Джованни Баттиста Ваккарини, обучившийся мастерству в Риме

И об этом знают все, кто прочитал путеводитель или услышал экскурсовода, прибыв в Катанию. Кто бы спорил, что Катания в архитектурном плане имеет свою яркую индивидуальность: она очаровательна, оригинальна, неповторима. Вдоль исторических улиц можно увидеть старинные особняки, принадлежавшие купцам и состоятельным дворянам. Эти постройки скорее напоминают дворцы, пусть и обветшалые

Первые этажи зданий, как правило, превращены в уютные кафе, в которых подают изысканные сорта вин и редкие виды итальянских сыров.

Все-таки не премину сказать, что ее разительные контрасты не вызывают у меня восторга: здесь роскошь аристократических дворцов уживается с вопиющей нищетой; среди красиво одетых, ухоженных людей часто можно встретить оборванцев, от вида которых становится не по себе; прямые парадные проспекты перемежаются узкими совершенно обшарпанными, одичалыми улицами, словно потерявшимися в веках.

Есть у меня для вас и положительное наблюдение, которое не попадает в связку контрастов, существуя само по себе: это доброта и отзывчивость местных жителей. Не сумев найти остановку нужного автобуса, вынуждены были обратиться за подсказкой к случайным людям. Сколько же дружелюбия и участия пришло в ответ! Так как мы на итальянском языке способны воспроизвести лишь несколько десятков слов на двоих, а местные (не все) по-английски ни «бум-бум» (какой там русский), диалог между нами шел напряженно, разряжаясь активными жестами и восклицаниями. В конечном итоге, сицилийский дяденька, отрешившись от собственных дел, уделил нам 10 минут, чтобы отвести прямиком к автобусу. Этот благородный поступок оставил в душе неизгладимо приятный след.

В Катании, безусловно, присутствует определенный южный сицилийский колорит, подчеркнутый развешенным бельишком

усиленный улицами, наполненными мощной, живой энергетикой

А мы ведь любим небрежно-интенсивные штрихи, создающие неповторимый образ Италии, разве не так?

Лукавить не буду: Катания вызвала во мне живой интерес, но искры влюбленности между нами не возникло. И это совсем не значит, что я отговариваю кого-то ехать туда, Ни в коем разе! Сицилия и Катания не отделимы, и их стоит увидеть, а увидев, мечтать вернуться снова, чтобы попристальней вглядеться в ее многоликость.

Если хотите проникнуться роскошью Катании, прямиком идите во дворец Бискари (Palazzo Biscari), не оставляя его на потом, как я. Такого барокко вы не увидите больше нигде. У меня не осталось его фотографий, к сожалению. Я видела этот дворец, спеша к автобусу, и чуть дар речи не потеряла, когда мой глаз зацепил барочную многослойность его окон. Хоть снова поезжай в Катанию, чтобы разглядеть на сером приземистом фасаде из вулканической лавы белые, редкостной красоты наличники и пилястры, украшенные горельефами с изображением растительных орнаментов и различных фигурок.

Когда пишешь туристический отзыв, задаешься вопросом: нужно ли повторять известные исторические факты, сто раз приведенные до тебя, загружать фотографии популярных достопримечательностей, удачные или не совсем, но уже существующие в немалом количестве? Согласно закону диалектики, количество обязано перейти в качество — на то и уповаем — допуская самонадеянную мысль, что с нашей помощью Катания обзаведется еще одной маской, пополнившей изрядную коллекцию.

Пусть моя Катания будет городом не только «черного барокко» — определения, намертво к ней приклеенного, — но и городом великого итальянского композитора Винченцо Беллини. Тема музыки ближе моему сердцу, чем архитектурные особенности любого стиля. Оперу люблю безумно, поэтому живо среагировала на присутствие в характеристике Катании знакомого и любимого имени. Винченцо Беллини, уроженец этих мест, снискал признание ценителей классической музыки, написав совершенно особую оперу «Норма». Во-первых, она — непревзойденный шедевр самого композитора, во-вторых, эталон бельканто, а в-третьих, в ней есть главная лирическая ария всех времён и народов — очень трудная для исполнения — каватина Нормы. Всех выдающихся певиц, примерявших на себя роль Нормы, и сумевших идеально спеть ее арию, сразу заносят в особый исторический список — «она смогла». Бельканто — это старинная манера итальянского оперного пения, которая считается эталоном вокального искусства, и наконец, это просто ангельское, божественное пение! Список исполнительниц знаменитой арии Нормы «Casta diva, che inargenti» («О богиня, взор твой ясный»), открыла Джудитта Паста (легендарное сопрано начала 19 века), для которой опера и была написана. Известная всем Мария Каллас стала самой знаменитой Нормой в истории оперного искусства. Она пела ее 89 раз, оставив записи, которые можно и нам прослушать при желании. Сам Беллини тоже считал свою «Норму» шедевром. Случись кораблекрушение, единственная из опер, которую надо было бы спасти, говорил он, это «Норма». Разумеется, я не буду углубляться в детали творчества Беллини, хотя его музыкальное наследие того заслуживает. Великий композитор, утонченный красавец, родился в Катании в 1801 году, а умер в Пюто, близ Парижа в 1835 году, чуть — чуть не дожив до 34 лет. Его похоронили на кладбище Пер-ла-Шез, где он покоился долгих 40 лет. В 1876 году останки были перевезены в Катанию и торжественно захоронены в Дуомо.

Когда я спросила мужа: «Ты в курсе, что Беллини родился в Катании и здесь похоронен?» Вопрос, понимаю, был риторическим — конечно не знает. Но он отлично знает, что Винченцо Беллини — великий итальянский композитор, творчеством которого восхищался не раз. Поэтому, встрепенувшись, муж изрек — немедленно пойдем к Беллини, я хочу взглянуть на место, где покоится его прах. Мы с моим дорогим супругом идеально сходимся в понимании и оценках, касающихся классической музыки, поэтому быстренько подхватившись, пошли в Кафедральный собор, чтобы постоять рядом с надгробием Винченца Беллини и попутно ввести в курс дела нашу внучку, у которой сразу появилась масса культурологических вопросов. Кафедральный Собор Святой Агаты наполнен светом и торжественностью, мне он представился таким. Прах Беллини покоится в достойном месте — заключили мы, не сговариваясь

Считается, что внешний облик собора, реставрацией которого руководил все тот же гений сицилийского барокко Джованни Батиста Виккарини, значительно превосходит по воплощенной красоте и гармонии его внутреннее наполнение

Наверное, так и есть, хотя мне очень понравилась атмосфера в самом соборе

Раз уж мы пришли к Дуомо, не упустим возможность подняться на купол. Смотровые площадки я люблю — появляется возможность взглянуть на ситуацию свысока

Имейте в виду, что вход на смотровую площадку нужно искать не в самом Дуомо, а в церкви, которая находится чуть поодаль от него — справа от главного входа

Ее высокий барочный купол, который виден издалека, украшает архитектурный ансамбль Дуомо. Кстати, церковь также носит имя Святой Агаты. Sant’Agata alla Fornace или «Агата у печи» сооружена в начале 18 века на месте, где якобы находилась печь, в которой приняла мученическую смерть покровительница Катании Святая Агата. Из убранства церкви поразила люстра

О легендарной истории причисления Агаты к святым, скажу чуть позже — есть у меня на эту тему свой, мотивирующий фото- сюжет. Билет на купол стоит 3 евро, его можно купить на входе, справа, в церковь. Внизу просматривается главная площадь Катании — Пьяцца дель Дуомо — она главная катанская достопримечательность, и ее очень любят туристы, наверняка, и жители тоже. Мы приходили на эту тусовочную площадь не раз из-за сизо-белой архитектурной палитры — очень выразительна

А знаменитый фонтан «Слон» (la fontana dell’Elefante), милый, замечательный — не зря его называют символом города — обладает свойством магнита

Улыбающийся миниатюрный слоник из черной лавы с египетским обелиском на спине всегда собирает публику. Нет недостатка в желающих присесть рядом, сфотографировать сию достопримечательность. У слона есть не только мраморная попона и фонтан под ногами, но даже имя — Лиотру. По легенде, он принадлежал магу Гелиодору, который славился своим умением превращать людей в животных. Замешана тут магия или нет, доподлинно не известно. Но с тех пор, когда памятник был здесь установлен и стал символом города, Катания при всех извержениях остается целой и невредимой. Слонов в Катании полно, как и символики, связанной с покровительницей города — Святой Агатой. Тот кто говорит, что Катания — город трех брендов: сицилийского барокко, слонов и Святой Агаты — не отходит от истины. Заглянув во дворец, обрамляющий площадь, где сейчас расположен Муниципалитет, обнаруживаем еще одного слоника

Дворец так и называется «Палаццо дель и Элефанти». От площади, наделенной колоритными чертами и магнетическим свойством, так скоро не уйдешь. А что там за ворота?

На пути к ним обнаруживаем торговые прилавки с россыпью сицилийской керамики, которая поначалу воспринимаются как нечто выразительное, яркое и самобытное, порождающее желание все это, если не покупать, то хотя бы фотографировать-фотографировать. Спустя время глаз перестает реагировать на обилие выразительно-смазливых мавританских голов, и фотоаппарат ищет и находит совершенно другие объекты

Porta Uzeda — название бывших крепостных ворот, которые соединяют красивейшее палаццо Кьеричи с Архиепископским дворцом, в котором сейчас находится Епархиальный музей. Гладкие темно-серые стены палаццо украшены пилястрами из местного белого камня. Балконы поддерживаются резными консолями, а окна дворца обрамлены интересными наличниками

Справа за дворцом находится знаменитый рыбный рынок (Mercato del pesce «A Piscaria»), колоритная достопримечательность всея Сицилии. Много читала про него перед поездкой. Кто-то пишет про ужасный запах и советует бежать от него подальше, а кто-то пребывает в восторге от мешанины энергичных мужиков, разной рыбы, гадов, всего того, что задействовано в этом спектакле. Не пропустите, очень любопытное место, во всяком случае, яркое. Расположен рынок к юго-западу от площади Дуомо, сразу за фонтаном Аменано (Fontana dell’Amenano)

В этих краях с незапамятных времен текла река. В 406 году (по другим данным в 496 году) до нашей эры произошло очередное извержение Этны, во время которого лава перекрыла путь реки к морю. В результате образовалось озеро окружностью около 6 километров и глубиной 15 метров, получившее название Nicito. Находилось оно в районе нынешней площади Santa Maria di Gesu. Вода нашла выход через лаву, образовав более тридцати каналов. А после знаменитого извержения Этны в 1693 году облик города радикально изменился: было заполнено лавовыми потоками и озеро Nicito, и ушла под землю река Amenano. Сегодня только небольшие фрагменты реки видны на поверхности — один из них там, куда падает вода из фонтана. Фонтан, построенный из каррарского мрамора, изображает реку Amenano в виде молодого человека, держащего рог изобилия, из которого вода вытекает в чашу, производя каскадный эффект, дающий ощущение струящейся шелковой ткани. Обворожительный фонтан практически подводит нас к рынку, который находится в нижнем ярусе, типа сцены, просматриваемой с театрального бельэтажа

Ух ты, какой гвалт здесь стоит: продавцы орут не стесняясь во весь голос, стараясь перекричать друг друга, расхваливая свой товар, который, естественно, у них самый лучший

Так как у нас не было прямого интереса к выбору рыбных деликатесов, кроме как посмотреть на красочный и хаотичный мир, с присущей Сицилии рыночной импульсивностью, то мы пошли туда, где продается все, что родит благодатная сицилийская земля

Отвлеклась. Анонсировав Катанию как город Беллини, понимаю, что обязана сконцентрироваться на этом направлении. Сейчас мы пойдем к знаменитому театру, который носит его имя — Massimo Bellini. Для справки: акустика театра считается самой лучшей в мире, а зал вмещает около 1200 зрителей

Его открытие состоялось 31 мая 1890 года оперой Винченцо Беллини — «Норма». Я снова о своем — вся Катания парадоксальна и противоречива. Находясь там, невозможно отделать от мысли: «как все запущено», поскольку роскошная архитектура и скверное ее содержание идут бок о бок. Я была раздосадована тем, что в окружении потёртых жизнью домов это произведение сицилийского барокко совершенно потеряло свой величавый облик. Мне не хочется использовать максимально положенные для иллюстрации рассказа 50 кадров на то, чтобы показать исписанные стены, мусор и грязь на улицах, примыкающих к театральной площади. Обойдусь без этого. Но было жутко обидно за величественную архитектуру театра, за Марию Каллас, которая трижды выступала на его сцене. Улица, носящая ее имя, отходящая от театрального крыла, выглядит особенно удручающе. Ни времени, ни сил посетить оперу у нас не было, поэтому оценить театр мы смогли только внешне. Да, здание его красиво, уютно и удачно встроено в архитектурный план площади. Его фасад богато украшен скульптурами. Перед театром есть интересный фонтан Дельфинов, в начале мая еще не работающий, и наводящий на мысль — мы вас не ждали

Улица, уходящая вправо от театра, оказалась все же поприличней: здесь много зазывающих уличных кафе, нет сомнительных личностей, вполне приятная атмосфера

Когда оказываешься в историческом центре незнакомого города, всегда появляется желание кружить по примыкающим улочкам и переулкам, заглядывать во дворы — нет ли там чего интересного? И ведь всегда что-нибудь найдется. Сунув нос в тихий дворик рядом с театральной площадью, где не было ни души, обнаруживаем под надежным укрытием панно, на котором изображена сицилийская мученица III века, одна из наиболее известных и почитаемых раннехристианских святых

История расправы над юной сицилийкой Агатой, не покорившейся плотским желаниям одного из наместников императора, поражает особой жестокостью. Карой за ее непокорность было отсечение обеих грудей. Эта легенда стала излюбленной темой западноевропейских художников в эпоху Средневековья и Возрождения, по традиции изображавших Агату с отсеченными грудями на блюде и атрибутами своего мученичества — клещами, и большими ножницами. Такой ее изображали Франсиско Сурбаран, Бернардино Луини, Лоренцо Липпи и ряд мастеров, чьи имена остались неизвестными. К Святой Агате в Катании особое отношение — она здесь заступница. Как уживается набожность жителей Катании, их искренняя вера в могущественную силу небесной покровительницы своего города с традицией поедания пирожных " груди Девственницы», для меня загадка. В знаменитой кондитерской Катании Pasticceria Savia, где наша внучка отводила душу на сладеньком, этими пирожными (одним из сицилийских кондитерских брендов), напоминающими своим видом отрезанные груди Агаты, все витрины были заполнены

Интересно, что святую Агату почитают защитницей не только Катании, но и Рыцарей Мальтийского Ордена, а ещё пожарных, трубочистов, медсестёр и колокольных дел мастеров! Медсестры и пожарные среди нас могут быть… Имейте в виду!

«Путеводная звезда» , имя которой Винсент Беллини, приведет нас к еще одному памятному месту, с ним связанному — площади Stesicoro. Попутно мы пройдемся по именитой улице Катании, Этнеа, самой здесь важной и зрелищной. Своё начало она берёт на площади Дуомо и тянется трёхкилометровым лучом в направлении Этны. Отсюда и название. Это излюбленное место для прогулок местных жителей и туристов. Площадь Университета (Piazza Università) лежит на пересечении со столбовой улицей Катании. Во время нашей прогулки здесь затевался грандиозный праздник, и весь университетский фасад был заставлен арматурой, а потом шатрами для музыкального представления. Представление состоялось под вечер, мы чуть-чуть посмотрели развеселую музыкальную затею — не впечатлило. А так местный университет считается одним из старейших в Италии. Он был основан в 1434 году. Зайдя внутрь, мы восхитились знаменитым внутренним университетским двориком, выложенным черно-белой галькой

Шикарно! Рядом с Университетом находится Коллегиальная базилика. Наверное, всякий, кто прогуливался по улице Этнеа, старался туда заглянуть. Мы проходили мимо не раз и не два, но лишь однажды застали двери открытыми. Уютная часовня стояла на этом месте с незапамятных времен. Представители королевских династий давно ее облюбовали, поэтому и название ее было Королевская. После разрушительного землетрясения 1693 года базилика приобрела современный вид и новое название — Коллегиальная

Здание украшено статуями Святых Петра и Павла в нишах по бокам от балкона, статуями Святой Агаты и Святой Аполлонии Александрийской, которая также приняла смерть за веру. Эта святая является покровительницей зубных врачей, так как во время пыток, которым она подвергалась, ей выбили все зубы. Внутри базилика излучает свет и гармонию

По пути к площади, связанной с «нашим» Беллини, заглядываем в торговые переулки, где всегда многолюдно

Мы придем к площади, связанной с именем Беллини, но чуть позже, поскольку никак не могу пропустить яркую достопримечательность Катании — самый большой храм Сицилии, церковь San Nicolo' l’Arena

До нее рукой подать от via Etnea. Огромный храм до сих пор пребывает в стадии незавершенного строительства. Первая церковь была построена при бенедиктинском монастыре в середине шестнадцатого века и торжественно открыта еще в 1578 году. Во время извержения Этны здание было серьезно повреждено. Поэтому старую церковь разобрали и построили новую. Грандиозный проект преследовал две цели: во-первых, здание должно было вместить как можно больше верующих во время религиозных праздников, особенно праздника Святого Гвоздя (бенедиктинцы утверждали, что владеют одним из гвоздей Святого креста, что привлекало много паломников); во-вторых, величие и монументальность храма должна была подчеркнуть силу и богатство монастыря. В 1797 году строительство фасада, который должен соответствовать гигантским размерам храма, было прервано по финансовым соображениям, да так и не возобновилось. А в 1866 году монастырь был секуляризован, оказалось, что достраивать церковь стало некому. Фасад у церкви необычный, какой-то неприкаянный. И внутри совсем пусто, но торжественно

Стоит обратить внимание на солнечные часы (линию меридиана). Ну, и нельзя не заметить красивый орган. Выйдя из церкви, я отправилась на территорию монастыря. Мои в это время сидели под сенью платанов за поеданием мороженого. Я была ограничена временными рамками, и не смогла попасть на платную экскурсию внутрь монастыря, оставалось лишь полюбоваться шикарным монастырским барокко. Когда все это видишь, невольно вылетает возглас: ух ты, как же классно!

Добрались, наконец-то до площади Stesicoro. Здесь установлен величественный памятник, выполненный из светлого сицилийского мрамора. Композитор сидит в кресле, а по сторонам размещены фигуры, символизирующие оперы: «Монтекки и Капулетти», «Сомнамбула», «Пуритане», «Норма». Надпись на нижнем ярусе монумента очень лаконична и проста: Винченцо Беллини, Родина

Здесь же, на этой красивой площади, находится Палаццо Теццано (Palazzo Tezzano). Дворец начали строить в 1709 году на земле местного графа. Позже дворец отошел городскому муниципалитету, попеременно меняя свое предназначение. Вот такой вот переходящий из рук в руки дворец. с красивым главным фасадом, балконом, часовой башней, зверо-символами

Развалины, которые живописно разместились в кадре, есть ни что иное, как руины римского амфитеатра, вернувшегося в настоящее из полного забвения после недавних раскопок

А позади развалин — церковь, тоже посвященная Святой Агате, построенная на месте, где она подвергалась пыткам. Словом, Stesicoro — площадь, на которой стоит торжественный монумент в честь Винченцо Беллини — многолика, красива, достойна безусловного внимания путешественника. Мы продолжим путь к еще одному приятному местечку, в название которого благодарственно вплетено имя великого композитора. Это красивый, ухоженный парк, который называется «Вилла Беллини», и попасть к нему можно, пройдя от площади Стезикоро по via Etnea

Он находится рядом с выразительным по своей архитектуре дворцом Почты, занимающим почти целый квартал. Площадь Почты и парк, объединенные общим архитектурным решением, помогут восстановить силы, расслабиться и создать хорошее настроение. В парке тоже присутствует «слоновья» символика на галечных дорожках

Я обожаю гулять по незнакомому городу во второй день приезда, зная, что еще рано думать об отъезде. Ты уже привыкла к месту, начинаешь ориентироваться, свыкаешься с общей картинкой города. Вроде бы уже что-то выдающееся посмотрели, а впереди еще столько интересного, спрятанного в глубине улиц, переулков. Время, привыкшее нас обманывать, говорит: расслабься, просто ходи и смотри, успеешь выполнить свою программу. Бессистемная прогулка начинает нравиться, открывая перед тобой двери неизвестных церквей

заводя в неприкаянные колоритные дворики. Неожиданно, завернув в подворотню можно наткнуться, к примеру на Римский театр

Круто! 6 евро с носа за вход пожалели и так можно посмотреть из какого-то проема в стене, не проникаясь, так сказать. А гуляли мы по Катании в субботний день, обычно ознаменованный свадьбами

Случайно набрели на торжество, развернувшееся на ступенях Chiesa di San Francesco — красивого барочного храма на площади Сан-Франческо с памятником Благословенному Джузеппе Бенедетто Дузмету — кардиналу и архиепископу Катании (1867–1894)

И здесь, на площади, неожиданно обнаружилось еще одно местечко, причастное с имени Винченцо Беллини. Справа от памятника Благословенному Дузмету находится трёхэтажное здание из вулканического камня, построенное в начале 18 века на месте разрушенного во время землетрясения 1693 года дворца княжеской семьи Палагония — (Palazzo Gravina Cruyllas). Здесь родился «творец итальянских мелодий», ласкающих слух божественным звучанием. В здании есть музей Беллини, но мы туда не заходили, так как были полны решимости поскорей убежать от разгорающегося солнца на побережье Циклопов — пригород Катании

Не сомневаюсь, что в Катании есть еще не мало достопримечательностей, связанных с именем Винченцо Беллини, но они остались за рамками рассказа. Моя прогулка была стихийной, я написала лишь о тех, что встретились на пути. Было бы неплохо, если кто-то развил бы и обогатил эту тему. Беллини и Катания заслуживают поклонения, уважения и восторга. Пусть Катанией я смогла восхититься с некоторыми оговорками. Чтобы оценить город черного барокко, нужно очень внимательно приглядеться к необычной архитектуре ее зданий, за стенами которых спрятаны настоящие сокровища, которые тоже не стоит упускать из вида. И тогда она откроет вам истинное, весьма симпатичное смугленькое лицо, совсем не мрачное, а пестрые, порой дешевые, одежки, полуистлевшие, превратившиеся в лохмотья, не испортят ее привлекательности.

Теги: Самостоятельные путешествия