Испания. Гранада. Альбайсин и Сакрамонте

Всё бы ничего, если бы не безумное чередование спусков и подъёмов холмистой местности и дикая послеобеденная андалусийская жара.

Увы, таковы издержки самостоятельного покорения стран и городов. Куда как комфортнее перемещаться на автобусе в составе туристической группы под надзором опытного гида.

Или вот ещё классный вариант — совершить телепутешествие, не покидая уютного домашнего дивана. Да вот беда, толкает какой-то чёрт в бок, подзуживает постоянно, и нет совершенно никакой возможности не поддаться искушению. Опять в путь, опять новые города и страны, опять дорожный дискомфорт.

Может и правда это болезнь, которому и название придумали -дрономания — импульсивное влечение к перемене мест. Учёные говорят, что заядлые путешественники, те же наркоманы, у которых во время путешествия происходит выброс в мозг эндофина — внутреннего наркотика, действующего как героин, в том смысле, что приводит к кайфу, временному наслаждению в той или иной форме.

А по возвращению домой, к привычному укладу жизни, рано или поздно наступает депрессия. С одной стороны ты, такой внутренне обновлённый, обогащенный новыми знаниями и впечатлениями, а с другой, повседневная суета, обычные дела и заботы. Осталось всё, как и было, ничего принципиально не поменялось, и до тебя обновлённого нет никому, кроме самых близких, никакого особого интереса. Разве что удостоишься традиционного по приезду вопроса: — ну, как там, понравилось?

Частично притупить действие депрессии позволяют интернет — сообщества, общение с единомышленниками, такими же «наркоманами», как и ты. Но надолго этого не хватает. Появляется потребность в новой дозе эмоциональных переживаний и физических трудностей, скрываемых под личиной удовольствия от хобби.

А может это просто желание убежать от обычной будничной жизни? Так что, это и, правда, болезнь, требующая вмешательства психотерапевта? Вполне возможно, во всяком случае, когда это хобби идёт в ущерб работе и семье. И уж тем более, когда дрономания переходит в острую стадию в форме бродяжничества.

Но, это, надеюсь, не про нас. Я так думаю, что путешествие помогает максимально быстро и эффективно удовлетворить потребности высшего порядка по пирамиде Маслоу, не в еде, жилье и тому подобных, но в духовных потребностях нематериального потребления. Так что продолжаем путешествовать, во всяком случае, пока нас не повязали санитары сумасшедшего дома.

Эх, как припекает андалусийское солнышко, всякий бред в голову лезет. Да, слава Богу, домик искомый нашелся.

Приму душ, отлежусь в прохладе часок-другой, а там уж со свежими мыслями на покорение города. Ведь это же Гранада, такой лакомый кусочек!

Гранада без Альгамбры

«В давние времена, много сотен лет назад, в Гранаде правил мавританский царь по имени Абен Габуз. Он был так сказать, воитель на покое: смолоду он только и делал, что разорял и грабил соседей, а состарившись и одряхлев, „возжаждал отдохновения“ и решил зажить со всеми в мире, почивать на лаврах и безмятежно услаждать душу награбленным добром» Вашингтон Ирвинг. «Легенды Альгамбры. Легенда об арабском звездочёте»

Мой рассказ из Гранады будет без Альгамбры. Вот такое вот моё заявление. Сразу скажу, что ничего против известных на весь мир роскошных мавританских дворцов и орошаемых садов, защищенных отвесными стенами из красного кирпича, я не имею. Да и кто я такой, чтобы выступать против признанного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Всё очень просто. Не был я там, потому что купить входные билеты не смог, как ни старался. Более чем за месяц, на нужную мне дату билетов уже не было, впрочем, как и на весь месяц май, от первого до последнего дня. Вот такая вот дикая популярность. Сразу по приезду в Гранаду я прямиком отправился к входу в Альгамбру, чтобы попытаться ухватить «лишний билетик». Да куда там, никаких шансов. А раз так, то и говорить не о чем.

Хотя, Альгамбру я всё-таки видел, и даже любовался. С высоты соседних холмов Альбайсин и Сакрамонте.

Дело в том, что сама Альгамбра возведена на вершине холма Сабика и хорошо видна с соседних двух. Смотри, сколько хочешь, и денег платить не надо.

Более того, в вопросе любования на мавританское архитектурное чудо с высоты мне повезло несказанно. Оказалось, что Альгамбра на фоне покрытых снегов вершин Сьерра-Невада это не просто прекрасный вид, а прекрасный вид из окна моей комнаты в Гранаде.

Вот уж повезло, так повезло, не правда ли?

Вдохновлённый этим видом, решил я перед каждым разделом вставлять первый абзац новелл Вашингтона Ирвинга об Альгамбре. Во-первых, хорошие сказки, со смыслом, полезное чтение для взрослых и детей.

Во-вторых, американский писатель Вашингтон Ирвинг был, наверное, первым, кто рассказал всему миру о крепости-дворце — Альгамбре.

Цыгане Сакрамонте

«Жил-был в Гранаде один мавританский царь, и был у него единственный сын по имени Ахмед, прозванный придворными Аль Камель, то есть Несравненный, ибо они безошибочным глазом углядели в младенце признаки достоинств ещё небывалых» Вашингтон Ирвинг. «Легенды Альгамбры. Легенда о царевиче Ахмеде Аль Камеле или влюблённый скиталец»

В той поездке по Андалусии, как-то незаметно сформировался особый режим дня. Старался выйти я из дому достаточно рано, когда утренняя прохлада столь благоприятствует прогулке на свежем воздухе. Примерно к часу дня находил ресторанчик, предлагающий menu del dia — испанский вариант комплексного обеда, состоящий из двух основных блюд, салатов, напитков и десерта по заранее объявленной и весьма приемлемой цене.

Сморённый обильным обедом и наступившим полуденным зноем я в обязательном порядке имел часы сиесты, ради которых возвращался в своё временное обиталище, чтобы затем, бодрым и отдохнувшим, эдак к часам к четырём — пяти, продолжить покорение города.

Вот и второй день в Гранаде начался ещё до восьми утра. Первым туристическим пунктом по плану была «Священная гора». Очевидно, именно так переводится Сакрамонте — пещерный район, ставший местом обитания многих цыган Гранады, а также хиппующей творческой богемы и просто чудаков.

Гитанос (так именуют испанских цыган) в настоящее время составляют не менее 5% от общей численности жителей Андалусии. Они появились на юге Испании в 15-м веке после изгнания мавров королевской четой Фердинандом и Изабеллой. Власти и местные жители, как это обычно водится, не сильно жаловали цыган, за кочевой образ жизни, воровство скота и гадание. Издавались королевские указы, запрещавшие цыганам селиться в городской черте.

Гитанос, обосновавшиеся в Гранаде, обнаружили, что мягкая земля окружающих город возвышенностей идеально подходит для оборудования жилья, и уже к началу 16-го века на холме, как раз напротив Альгамбры, расположился целый цыганский город.

Для своего жилья гитанос вырезали пещеры, некоторые из которых состояли из нескольких комнат и были настолько объёмными, что в них находилось место и для домашних животных.

Так до сих пор и живут цыгане в пещерных домах. Говорят, что современные цыганские жилища оснащены кухнями и ванными комнатами, к ним подведена вода, в домах есть телевизоры и даже роутеры Wi-Fi.

Может такие комфортные дома и есть, но, очевидно, не все. Потому как другие авторитетные источники, о которых я скажу чуть ниже, утверждают совершенно обратное.

Сам же я подтвердить или опровергнуть эти мнения не могу. Ведь не мог же я нагло завалится в чей-то дом и провести там инспекцию на наличие благ цивилизации. Более того, я и фотографировал Сакрамонте украдкой, только издалека или безлюдные места.

Район этот в криминальном плане, по слухам, не безопасный, и хоть я со своими габаритами не самый желанный объект для бандитских посягательств, но всё же, от греха подальше, провоцировать местный люд своей навязчивой любознательностью не стал.

Было бы очень интересно посетить Museo Cuevas del Sacromonte, расположенный на самой вершине холма. Его экспозиция включает десять пещер, которые представлены такими, какими они были, когда цыгане впервые поселились в Сакрамонте. Увы, в столь ранний час музей был ещё закрыт, и до времени открытия было ещё часа два. Нет, так много времени тратить на Сакрамонте я не планировал.

Покинув пещерный город, я ушёл бродяжничать по Альбайсину, но с темой цыганской жизни в Гранаде, как оказалось, столкнулся в этот день ещё не раз.

Первым поводом стали протесты против решения местных властей выселить цыган и прочих жителей из древних пещер, расположенных на горе Сакрамонте. Дело в том, что этим же вечером тусуясь на многолюдной Новой Площади (Plaza Nueva), стал я свидетелем именно таких протестных акций.

Не очень понял, кто были эти манифестанты: по виду протестующая молодежь явные почитатели каннабиса и либеральных ценностей, напомнившие мне своим обликом и поведением марш жителей Христиании в столице Дании, виденный ровно два года назад.

Были ли среди них представители гитанос, тоже не очень понятно, ведь испанские цыгане от собственно испанцев внешним видом отличаются мало.

Однозначно одно, это были протесты против требования властей к обитателям Сакрамонте срочно покинуть свои пещеры.

Оказывается, власти приняли решение придать этому району города более культурный облик и сделать его более привлекательным для туристов. Весьма спорное решение, как мне кажется. Тем более, что оно означает выселение десятков цыганских семей, которые из поколения в поколение жили в этих домах.

Меня настолько заинтересовала эта тема, что я организовал поиски информации, и в результате нашёл на новостном портале Radio Granada то спорное решение. Это и есть тот самый авторитетный источник, на который я ссылался.

«Эти пещеры совершенно непригодны для жилья. Там нет ни воды, ни света, ни обогрева. Кроме того, жить в них небезопасно, так как там процветает криминал» Так утверждает мэрия Гранады.

Мнение людей, выступивших в поддержку выселяемых семей следующее: «Администрация совершенно не принимает во внимание тот факт, что людей нельзя просто так взять и выселить на улицу. Они просто поставили их перед фактом, несмотря на то, что у многих заявления о праве на собственность и о праве жить в этих пещерах на законных основаниях до сих пор находятся на рассмотрении суда».

На что мэр Гранады Хосе Торрес Уртадо парирует, что речи о выселении не идёт, поскольку пещеры не являются жилыми помещениями. Он также отметил, что власти оставляют за собой право применить силу в случае, если цыгане не согласятся покинуть пещеры. Серьёзный конфликт как мне кажется.

Не знаю, какая из сторон права с точки зрения закона, но душой я почему-то на стороне цыган.

Вторым поводом приобщится к цыганской теме в Гранаде стали танцы фламенко, увиденные мной всё на той же Plaza Nueva.

Я наивно полагал, что фламенко исконно испанский танец, но оказывается настоящий его источник именно гитанос, поселившиеся века назад здесь на юге Испании.

Те далёкие предки нынешних обитателей Сакрамонте соединили свои цыганские танцы с мавританской музыкой, создав тем самым стиль фламенко, такой страстный и эмоциональный.

Альбайсин: немного северной Африки на юге Испании

«Сразу при входе в крепость Альгамбры, перед царским дворцом, простирается широкая площадь, именуемая Водоёмной (la Plaza de los Algibes), ибо под нею скрыты водохранилища, устроенные ещё маврами» Вашингтон Ирвинг. «Легенды Альгамбры. Легенда о наследстве мавров»

Альбайсин мой родной район! И пусть жил я там всего два дня и две ночи, но всё же, имею честь пригласить вас в гости. Альбайсин считается районом Гранады, но по духу отдельный город, этакий средневековый «morocco town».

Застывшая картинка из прошлого с мавританскими домами, акведуками, арабскими банями и минаретами, ставшими колокольнями католических храмов. Тоже, между прочим, в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО как памятник архитектуры мавров.

Район Альбайсин очень живописно расположился на возвышенности холма, у подножия которого находится уже несколько раз мной упоминаемая Plaza Nueva.

Эта площадь и есть центр квартала. Она очень многолюдна, особенно под вечер, и там постоянно что-то происходит.

Про уличные танцы фламенко и протестную демонстрацию я уже доложил, но видел я на Plaza Nueva и многое другое.

Пикет Свидетелей Иеговы, распространяющих свою литературу на русском языке, например. В России, насколько я слышал, их деятельность сейчас запрещена, вот и ищут они своих новых адептов на чужбине. Но совсем непонятно, как они вычисляют русскоязычных граждан в такой толпе. Стоял я некоторое время буквально в метре от них, да попробуй, отгадай, кто я. Точно не китаец, но может русский, может и голландец или вообще какой-нибудь норвежский финн.

Бывали действия и поинтересней. Стал я очевидцем потрясающей процессии, когда одетые в строгие костюмы носильщики местного религиозного братства, сопровождаемые другими нарядно одетыми людьми, на своих плечах переносили огромную платформу, богато декорированную серебряными подсвечниками и живыми цветами, с установленной на ней фигурой Святой Девы Марии.

Эта процессия вышла из одной из церквей района Альбайсин, прошла через центр города, спустилась к подножию Альгамбры с одной стороны и Альбайсина с другой, далее по узкой вымощенной дороге Куэсто дель Дарро, повторяющей изгибы реки Дарро, направилась обратно в свою Святую Обитель.

Впечатляющее зрелище скажу я вам. Слез восторга из моей атеистической личности выдавить не удалось, но чувство причастности к уходящим в века религиозным традициям было, без сомнения, волнующим.

Вот такая богатая на события выдалась Новая Площадь, соединившая в себе следы разных эпох и культур. Во времена мавров на площади устраивали конные забеги, а уже после них, в средние века, на Plaza Nueva выстроили здание Королевской канцелярии и церковь Св. Анны.

Рекомендую хотя бы раз подняться с Новой площади на вершину Альбайсина именно по улочке Куэсто дель Дарро, той самой, по которой двигалась религиозная процессия.

Миновав несколько церквей и монастырей, улочка выведет на площадь под названием Алея Грустных, по которой в старые времена проходили траурные процессии.

А уж как перемещаться собственно по Альбайсину рекомендаций дать не могу. Передвижения по лабиринту узких улочек, заполненных мастерскими, лавочками, всегда заполненными посетителями ресторациями, надо осуществлять по принципу «куда ноги выведут».

Надеюсь, они в итоге выведут на самую вершину Альбайсина, к храму Святого Николая, со смотровой площадки которого можно в энный раз взглянуть на крепость Альгамбра.

Там рядом и ещё одна достопримечательность имеется — Гранадская соборная мечеть.

Интересна она не своей изысканной красотой, в этом плане как раз ничего особенного. Эта мечеть первая и единственная построенная в Гранаде за последние пятьсот лет. Что очень символично. До этого многочисленные мечети Андалусии банально разрушались или, что встречается особенно часто, перестраивались под католические храмы. Мусульманское население Гранады растёт, а улица Caldereria Nueva реальный центр современной мусульманской общины города.

Кстати, насчёт перестройки мечетей в христианские церкви. В верхней части Альбайсина на Plaza del Salvador (Площади Спасителя) имеется внушительная Соборная церковь Святого Спасителя.

Так вот, во времена мавров это была главная мечеть Альбайсина. Но впрочем, на юге Испании это не редкость и в других городах Андалусии я встречу подобное не раз.

Гулять по Альбайсину сплошное удовольствие. Наверное, после Альгамбры это вторая по значимости достопримечательность Гранады. На этом смелом утверждении я планирую завершить свой несколько сумбурный рассказ из Гранады.

Безусловно, в этом городе есть, и другие замечательные места, в которых я был и которые достойны упоминания. Это и Кафедральный собор, и Монастырь Святого Иеронима и не только. Но ещё один рассказ из Гранады затевать смысла не вижу, а добавление новой информации в этот точно будет лишним.

Так что в следующий раз, вещаю из Кордобы. Там будет интересно, там Мескита и Худерия.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия