Экстаз № 2. Каспий-Мечети-Жигылган

В это раннее время, кроме меня, в попытках снять рассветный шедевр, по хребту уже ползали человек шесть. Благо, места на хребте было достаточно, и мы особо не лезли друг другу в кадр, хотя и не без этого…

Солнце поднималось точно так же, как и миллионы лет назад, когда в том месте, где я стоял, плескалось море, и в нем плавали акулы и аммониты. Солнце постепенно освещало долину, где был разбит наш лагерь,

и золотило склон хребта.

Острые тени от его зубцов ползли по зеленой долине, постепенно освобождая палатки, около которых наблюдалось копошение остальных экспедиционеров, от утренней тени.

Наконец солнце взошло довольно высоко, я еще пощелкал разные полупрозрачные кристаллы и шары, тут и там торчащие из породы, и пошел в сторону лагеря.

После завтрака мы свернулись, попрощались с Долиной Замков

и поехали в сторону приморского Баутино, где нам предстояла ночевка, но, как и всегда, по дороге было запланировано посещение разных интересных мест.

Первым таким местом был мавзолей Адай-Ата, расположенный на высоком холме немного в стороне от основной трассы. Пользуясь тем, что вроде как про него еще никто не писал, я немного про него расскажу, так как информация, которую я нашел в сети, показалась мне интересной.

Итак, мавзолей (а не мечеть!) расположен на горе Отпан-тау, самой высокой точке Мангистауской области, на высоте 532 метра. К мавзолею ведет лестница из 360 ступенек, которой мы не воспользовались, уже не помню почему, видимо, были ограничены во времени. Слева от лестницы находится памятник трем биям — в свое время эти достойные люди выступили инициаторами объединения регионов и племен тогдашнего Казахстана, и написали свод законов, этакую конституцию, под названием «Семь устоев», в которой были прописаны различные земельные и имущественные отношения, определения наказаний за преступления, семейные отношения и прочие важные вещи.

Выше мудрых старцев находится памятник Матери — родоначальнице жизни и хранительнице домашнего очага.

Ну, а на самом верху находится сам мавзолей с позолоченным куполом — 37-метровый памятник Адаю и две стелы, посвященные его сыновьям Кудайке и Келимберды. Адай-Ата жил в 15 веке и считается родоначальником казахского племени Адай. Издревле, на вершине горы Отпан-тау, которая стоит на Великом Шелковом Пути, разжигали костер по праздникам, а так же в случае нападения врагов или другой опасности. Дым костра был виден на многие километры. Традиция сохранилась по сей день — весной на вершине горы тоже разжигают костер, в знак единства народов Казахстана.

По пути к мавзолею стоят фигуры волка (символ силы и свободы духа) и снежного барса. Ниже комплекса расположено восьмигранное здание Аксарая, где в числе прочего находится музей. Мы же немного потусили у подножия лестницы, поснимались со старцами, запустили коптер, и отправились дальше, в сторону мечети Шакпак-Ата. Путь к мечети лежал через степь, мы пылили по пробитым в полыни колеям, и вдруг, с правой стороны, сквозь жаркое марево, увидели что-то переливающееся-синее. Это было Каспийское море!

Не долго думая, мы поворотили колеса наших Дастеров в сторону моря, и выехали на пологий песчаный берег. Слева была заброшенная пристань,

справа берег уходил куда-то вдаль,

а впереди плескались синие воды Каспийского моря, по которым плавали белые лебеди. Мы дружно вывалили из машин, и отдались прохладным морским водам. Нет, не купались, там было очень мелко, но ноги помочили.

Я же взял фотоаппараты, и пошел вдоль берега, пытаясь сфотографировать убегающих от меня зуйков и шустрых крачек, которые с криками носились над водой. Побродив туда-сюда по берегу и по воде, мы решили совместить приятное с полезным, и устроили перекус под чутким руководством Мамоли. Бутерброды с паштетом, колбасой и чем-то еще пошли на ура, что не удивительно, на свежем-то морском ветерке.

После обеда Коля, прикрывшись необходимостью помыть изрядно запылившиеся Дастеры, начал дуром гонять по мелководью, вздымая в воздух тучи брызг и распугивая оставшихся птиц и экспедиционеров. Несомненно, это было прикольно (особенно Коле), только вот потом пришлось отмывать машины от соли, покрывшей стекла белой пленкой. Но зато было весело и смылась пыль.

До искомой мечети было недалеко, и вот мы уже паркуемся около большого полузаброшенного некрополя Кадырша-Ата, расположенного рядом с горой, в которой и находится мечеть. Собственно, мечеть не подземная, как ее везде называют, а «подгорная», так как она вырублена в склоне горы Унгазы с характерной для Мангышлака плоской поверхностью, куда, кстати говоря, из мечети ведет ход.

Мечеть была построена, или, вернее, вырублена в скале в период 10–13 веков, и носит имя некоего Шакпака, старца-целителя, который в народных мифах, помимо всего прочего, считался заклинателем змей и покровителем мертвых. Согласно легенде, он жил в небольшой пещере на склоне горы, которая впоследствии была расширена и превращена в мечеть. Считается, что пещера долгое время использовалась огнепоклонниками-зороастрийцами, чьи традиции на Мангышлаке сохранились до сих пор. У входа в мечеть стоят закопченные каменные жертвенники-шираки, где паломники сжигают полоски ткани, пропитанные бараньим жиром.

Фото Марины Покровской-Креус

Пещера имеет форму креста, внутри мечети, да и снаружи, в склоне горы, вырублены многочисленные ниши, где были (или есть до сих пор) захоронения дервишей и учеников Шакпака. В западной части мечети находится мирхабная ниша и небольшие кельи.

Стены мечети покрыты древними (и не очень) граффити, где можно увидеть символ суфизма — раскрытую ладонь, изображения животных, различные надписи. Среди надписей есть суфийское стихотворение о бренности этого мира и кратковременности жизни.

Вот тут интересно, видны арабские цифры 1252, только сомнение насчет пятерки. Если перевести их в наше летоисчесление, то получается 1836 год. Однако!

Однако не спешите идти внутрь, склон горы, в которой находится мечеть, имеет крайне примечательную «сотовую» структуру, которую сделали не древние мастера, как можно было бы подумать, а ветер, вода и время — лучшие в мире скульпторы.

Как я уже говорил, если пройти через мечеть, то можно выйти на поверхность горы,

откуда открывается вид на некрополь,

стоянку, где отдыхают наши Дастеры, и мавзолей Ержана Хазрета, муллы, родившегося в 1887 году, и проповедовавшего учение пророка в не самое лучшее время послереволюционного атеизма. В 1937 году он попал под репрессии, и его осудили на 10 лет лагерей, но на этапе внезапно освободили. Умер он в 1966 году.

Налазившись по мечети и вокруг нее, мы загрузились в Дастеры и отправились в следующий пункт, который, несмотря на уже увиденные природные чудеса, произвел на нас неизгладимое впечатление — Жигылган.

Жигылган, или Упавшая Земля, находится на полуострове Тюб-Караган, и чтобы туда попасть, надо правильно выбрать одну из многочисленных колей, проложенных по абсолютно ровной степи, покрытой низкорослой зеленовато-серо-серебристой полынью.

Если вы угадали с колеей, то держите ногу на педали тормоза — ибо в один прекрасный момент она просто обрывается вниз. Земля упала. В полном смысле слова. Вы наверняка видели по телевизору, как взрывают старые дома, идущие под снос. Стены дома просто аккуратно складываются в груду мусора. Примерно так поступила природа и с этим местом (надеюсь, только, что обошлось без взрывов), и участок земли длиной несколько километров, и шириной, наверное, около километра, просто провалился вниз, превратившись в каменный хаос, и оставив за собой крутые утесы двухсотметровой высоты.

Но я думаю, что все было не так. Легенда (а легенды, как известно, не врут), говорит о том, что тут когда-то ехал на лошади один из Пророков, предшественников Мухаммеда. Все бы ничего, но наступило время молитвы, поэтому он привязал лошадь к кустику полыни, расстелил молитвенный коврик, и начал молиться. В этот момент не верящий ни в бога ни в черта местный житель с преступными наклонностями подкрался, и подрезал у Пророка лошадь. Закончив молитву, Пророк увидел такую несправедливость, рассердился, и топнул ногой. Результат мы видим сейчас, и он впечатляет!

Итак, Коля с шиком тормознул наш Дастер примерно в метре от обрыва, при этом бедная Катя чуть не вышла из машины через багажник. Чуть позже из пыли выскочили и встали рядом остальные машины, а мы тем временем уже стояли с отвисшими челюстями и пытались понять масштаб произошедшего в этом месте катаклизма.

Глаз видел, но мозг не воспринимал, как, к сожалению, и матрицы фотоаппаратов — панорама была слишком глобальной даже для полнокадровой техники. Да еще и солнце светило прямо в лицо.

Картинка, конечно, была маслом! Мы разбрелись по обрыву, в очередной раз пытаясь снять неснимаемое, наиболее безрассудные участники экспедиции позировали, свесив ноги с обрыва, ну, словом, как всегда.

Удивительно, но буквально немного правее, берег, мирно поросший худосочной степной зеленью, спускался к морю совершенно полого.

Чудны дела твои, Господи! Я, нагулявшись вдоль обрыва, вернулся немного назад, и бродил по степи, без особого успеха пытаясь снять летающих туда-сюда жаворонков. Время шло к вечеру, так что рано или поздно мы собрались у машин и поехали в Баутино, где у нас была забронирована гостиница. Нас ждали кровати, душ, и вообще, цивилизация.

Фотоальбомы к рассказу

Живая природа Мангышлака

Теги: Экстремальный отдых, Автопутешествия