Хамадан: прикосновение к древности

Несмотря на то, что Хамадан практически неизвестен иностранным туристам, это один из древнейших городов Ирана и содержит немалое количество интересных мест, пусть и не так разрекламированных, как красоты Исфахана или Шираза. Чем же он знаменит?
История этого города уходит корнями в седую древность. Он упоминается еще «отцом истории» Геродотом, жившим 2 500 лет назад. Изначально Экбатаны были столицей Мидийского царства, возникшего в VIII  в. до н. э., а после крушения господства мидийцев и создания Персидской империи царей Ахеменидов в середине VI  в. до н. э. он сохранил статус одного из главных городов. Руины Экбатан в наше время активно раскапываются археологами, а артефакты можно посмотреть в археологическом музее возле развалин. От древних Экбатан остались внушительные стены, однако в целом они сохранились гораздо хуже, чем Персеполь. И хотя я люблю разные исторические руины, я не стал осматривать их как из-за недостатка времени, так и по причине погоды. После дождя земля стала вязкой и посещение древних развалин означало для меня борьбу с грязью, так что я решил посетить их как-нибудь в другой раз.
Другая главная достопримечательность Хамадана — мавзолей Абу Али ибн Сины, известного в Европе как Авиценна. Ибн Сина, живший в конце X- первой половине XI в. был известным персидским врачом, учёным и мыслителем. Поначалу он служил лекарем при дворе правителей Бухары, затем перебрался в Хорезм, а потом прожил ряд лет в Хамадане, став визирем местного эмира. Интриги недоброжелателей привели к его опале и новому изгнанию. В последние годы жизни он был придворным врачом и советником при дворе правителя Исфахана. Тем не менее смерть застигла Авиценну в 1037 г. в Хамадане, здесь же его и похоронили. Впоследствии могила великого врача стала местом паломничества иранцев, верящих, что одного прикосновения к могиле достаточно, чтобы исцелиться от любой болезни.
Сам мавзолей относительно новый и построен в середине XX в. По форме он представляет собой высокую каменную башню с конусообразной крышей. Если посмотреть со стороны, то она кажется падающей.

Внутри находится интересный музей, посвященный жизни и деятельности Авиценны. Авиценна был автором многих сочинений по медицине, но репутацию величайшего врача ему создала книга «Канон врачебной науки», переведенная на латынь и ставшая широко известной в Западной Европе еще в Средние века. Почти пять веков она использовалась в качестве учебного пособия по медицине в европейских университетах.

Помимо сочинений Авиценны в музее также выставлены медицинские инструменты, использовавшиеся в то время, и лекарственные травы. Есть при музее и аптека, где можно приобрести эти травы.

Разумеется, на видном месте висит портрет самого учёного.

Сама могила.

«Хамаданский Арбат». От центральной площади Хамадана отходят пешеходные улицы. Здесь всегда многолюдно, находится множество магазинчиков и заведений фастфуда.

Их украшают фигуры, посвященные различным историческим эпохам. В других городах Ирана я этого не видел.

Какой иранский город без базара? В Хамадане он тоже есть. Выглядит вполне традиционно и, конечно же, помимо прочего здесь торгуют персидскими коврами.

Центральная площадь Хамадана совершенно не похожа на аналогичные в других иранских городах. Дело в том, что в 1930-х гг. она была спроектирована немецким архитектором Карлом Фришем. Отвечавшим за перепланировку города. Здания, окружающие площадь, выглядят совершенно по-европейски и если бы вокруг не было столько женщин в черных чадрах, вполне можно было бы подумать, что находишься в европейском либо русском городе.

В одном из переулков рядом с центральной площадью находится ещё одно интересное и загадочное сооружение. Это здание, построенное из кирпича и камня и имеющее куполообразную форму, считается мавзолеем почитаемых в иудаизме персонажей Есфирь и Мардохея. Их история изложена в Ветхом Завете в Книге Есфирь. Согласно этому преданию, красивая и умная еврейка Есфирь очаровала персидского царя Артаксеркса так, что тот женился на ней. Родственник царицы Мардохей, воспитывавший ее с детских лет, как-то спас жизнь царю, предупредив его о заговоре через Есфирь. Первый министр двора Аман, человек высокомерный и злопамятный, возненавидел Мардохея, не желавшего склонять головы перед ним, и убедил Артаксеркса издать указ об истреблении евреев. Есфирь, защищая свой народ, убедила царя отменить указ. Когда злонамеренность Амана стала очевидной, он был повешен. По настоянию Есфири царь разрешил иудеям взять в руки оружие и расправиться с врагами. В честь спасения еврейского народа от истребления был учрежден праздник Пурим, один из самых важных в иудаизме.

Мавзолей был построен в XIII в., однако могила Есфирь и Мардохея стала местом паломничества задолго до этого.
Вход в усыпальницу представляет собой каменную дверь. Для того чтобы войти внутрь, пришлось согнуться.

Внутри меня встретил старик лет 70. Это был смотритель гробницы и по совместительству раввин. В конце экскурсии он взял с меня 150 000 риалов в качестве «пожертвования» и почему-то попросил в подарок мою ручку, на что я согласился. Внутри находится маленький зал с несколькими столами и со стульями, представляющий собой синагогу.

Повсюду можно видеть надписи на иврите и иудейскую религиозную символику.

В главной комнате стоят два массивных деревянных гроба, украшенных искусной резьбой. Считается, что именно в них лежат останки героев этой ветхозаветной истории.

Конечно, гробница считается одной из главных святыней иудаизма. В период расцвета города, пришедшегося на XII в., здесь проживала многотысячная еврейская община. В настоящее время, по словам смотрителя, в Хамадане осталось не более дюжины еврейских семей, притом, что евреев в Иране насчитывается не так уж мало — около 25 000. Я спросил гида:
— Как известно, Израиль и Иран не имеют дипломатических отношений. Как израильтяне могут посетить эту святыню?
— О прямом сообщении между Ираном и Израилем не может быть и речи. Как известно, Иран не признает Государство Израиль. Но граждане Израиля могут посетить ее, въехав через территорию других стран, например, Турции.
— Понятно. Все ли израильтяне могут сделать это или только те, у кого есть и паспорт другого государства.
— Те, кто имеют гражданство другой страны.
Подумав немного о превратностях современной политики, я вышел из усыпальницы. В целом это место довольно любопытное и посетить его стоит.
Следы многовековой истории Хамадана можно найти и в его окрестностях. В пяти километрах от города находится две наскальные надписи, известные как «Ганджнаме». Это название можно перевести как «книга сокровищ», так как местные жители верили в то, что в них содержится информация о спрятанных в горе сокровищах. В реальности все оказалось куда более прозаично — европейские ученые, расшифровавшие надписи, сделали вывод, что они прославляют верховного бога зороастрийцев Ахура-Мазду, равно как и хорошо знакомых нам по истории греко-персидских войн царей Дария I и Ксеркса, пожелавших увековечить себя таким образом. Надписи сделаны на трех языках — древнеперсидском, эламском и вавилонском. Мне с трудом удалось подняться к ним, так как лестница, ведущая к ним, заледенела и я рисковал поломать ноги. Так как было уже темно, фото получилось смазанным.

Рядом с надписями находится живописный водопад, носящий то же имя. Первый раз в жизни я увидел подсвеченный водопад, окрашенный во все цвета радуги. Место возле него служит местом прогулок для хамаданцев так же, как и район Дарбанд в Тегеране. Здесь есть несколько ресторанчиков, фуникулёр и смотровая площадка.

Мечеть в Хамадане.

Вид на ночной Хамадан.

Находясь в Хамадане, непростительно не посетить пещеру Али- Садр, расположенную примерно в 70 км. от этого города. Поскольку Мустафа был в этот день занят по работе, он довез меня до автовокзала и взял мне такси. Можно ли добраться до пещеры на общественном транспорте, я не знаю. По крайней мере автобусной остановки рядом с ней я не нашёл.
Пещера Али- Садр, обнаруженная иранскими альпинистами в 1963 г., считается самой большой водной пещерой не только в Иране, но и в мире. Когда-то эти места были довольно дикими, но теперь это весьма туристическое место. Я даже не сразу сумел отыскать саму пещеру, так как мне пришлось пройти через городок аттракционов.

Сам вход в пещеру напоминает скорее отель и поначалу трудно понять, что это она и есть. Впрочем, в этот зимний день туристов практически не было, и я гулял по ней один.

Вход в пещеру стоил 750 000 риалов (около $6), что очень дорого по иранским меркам. Тем не менее она стоит того. Купив билет, я прошел через турникеты, как в метро, и оказался в большом коридоре. В пещере, как и в других туристических местах, можно видеть надписи на английском и фарси.

Поскольку большая часть пещеры покрыта водой и часть пути необходимо проделать на лодке, мне на входе выдали спасательный жилет.
Пройдя через длинный коридор, я оказался на пристани лодок и катамаранов.

Когда идешь по коридору, можно видеть длинные ряды стульев, предназначенные для людей, ожидающих посадки. Однако в тот день мне повезло и в пещере я был один, а стало быть ждать не пришлось. Здесь я сел на катамаран. Лодочник стал крутить педали, помогая себе при этом веслом, имы отправились в путешествие по подземному царству.
Вода в пещере довольно приятного голубого цвета, глубина в среднем до 5 м., однако местами поднимается до 14 м.

Минут через 15–20 мы причалили к берегу, но прогулка не закончилась, и я отправился на своих двоих. В пещере множество коридоров и понтонов.

С потолка свисали прекрасные сталагмиты и сталактиты. Интересно, что в пещере было хорошее освещение и дышалось легко, подсветка была довольно красивой. Пещерные залы поразили меня своей грандиозностью и красотой. Место действительно атмосферное и описать словами его сложно.

Пройдя с километр, я снова вышел к пристани. Здесь я разговорился с лодочниками и выпил с ними чаю, а оставшуюся часть пути я снова проделал на лодке.
Мой лодочник

Закончив осмотр пещеры, я поймал машину за 400 000 риалов и доехал на ней до Хамадана.
Во время пребывания в этом прекрасном городе я посетил ещё одно интересное место, практически неизвестное туристам. Это был музей, посвящённый Ирано-Иракской войне 1980—1988 гг. Но об этом в следующем рассказе.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм