Как добраться из аэропорта Малаги в центр города
Испанский пограничник о чём-то оживлённо, вполоборота, разговаривал со своим коллегой в соседней кабинке. Между делом, не удостоив меня даже мимолетного взгляда, он пролистал мой паспорт, найдя действующую визу, тиснул очередной штамп о пересечении границы, и, продолжая сидеть вполоборота, так и не посмотрев в мою сторону, протянул мне паспорт обратно. Не знаю, уж какие животрепещущие темы так горячо обсуждали пограничники, но явно не порядок несений своей службы.
Позже, подобные картинки встречал я не раз. Вот уж, эти местные, любители поболтать, да при этом так эмоционально и громко, зачастую не обращая на окружающих особого внимания.
Я вышел из здания аэропорта и на автопилоте, как будто проделывал этот путь не раз, подошёл к автобусной остановке, расположившейся сразу перед выходом, чуть справа. Никаких сюрпризов, я знал, что остановка будет именно в этом месте. А ещё я знал, что через три минуты, ровно в полночь, к остановке подъедет автобус с надписью «Express Airport», последний перед ночным перерывом, на который мне очень хотелось успеть, чтобы, в противном случае, не тратится на такси. Всё шло по плану, а хорошее планирование залог успеха.
— Ола, уно бильетэ, пор фавор, — сказал я первую в своей жизни фразу на испанском, протягивая водителю пятёрку евро. — Ола, — устало отвечал водитель, протягивая взамен билет и два евро сдачи.
Всего через 15 минут я вышел на остановке Alameda Principal, заранее отмеченной мною на maps.me, а ещё минут через восемь, ведомый всё той же maps.me, звонил в дверь дома по адресу calle Horno 1-В. Заспанная девочка по имени Alicia, вроде как хозяйка, показала мне мою маленькую комнату, но с большой кроватью и с собственной ванной, вручила ключи, дала пароль для wi-fi, и всему этому я был несказанно рад.
С момента, как я покинул самолёт, до момента, когда я пожелал Alicia буэнас ночэс, прошло всего 40 минут. Хорошее начало, — подумал я, значит и всё путешествие будет таким же лёгким. Так и случилось.
Вообще-то я всё это рассказал, только с одной целью, поделится опытом, как добраться из аэропорта Малаги в центр города максимально быстро и дёшево. Там ещё, говорят, на электричке можно, но я сообщаю только то, что лично апробировал. Благодарить не обязательно, хотя на небольшое грасьяс всё-таки соглашусь.
Малага центральная
На следующий день я вышел из своей квартирки рано утром. Наверное, не было ещё и восьми. Весь сегодняшний день предназначался Малаге, маршрут был тщательно свёрстан, ключевые точки отмечены на всё той же незаменимой maps.me.
Первой по курсу стала Plaza de la Constitucion - Площадь Конституции, с мраморным фонтаном Fuente de Genova 16 века посередине.
Не удивительно, ибо моё временное пристанище находилось буквально в двух шагах. Да и всем остальным рекомендую начинать маршрут по Малаге именно с этого места. Сейчас эта площадь исторический центр города, а в 19-м веке был ещё и административным. На ней располагались мэрия, суд, тюрьма, монастырь и называлась площадь, как это принято в Испании, Plaza Mayor — Главная площадь.
В ранний час Plaza de la Constitucion была практически пустынна, как, впрочем, и отходящая от площади calle Marques Larios или просто Лариос, центральная пешеходная торговая улица города.
Вспомнил, что именно по ней вчера ночью я шёл от остановки к своему дому и, как оказалось, за этот день пройду ещё не раз. И не потому, что, меня заинтересуют магазины, расположенные по обеим её сторонам. Просто жил я в самом центре, а основные, интересующие туристов объекты, находятся где-то рядом, и от этой улицы и друг от друга.
Кстати, насчёт магазинов. Я ни разу не шопоголик, но все встреченные бренды, как-то Mango, Bershka, Stradivarius и прочее, были до боли знакомы, встречаются во всех крупных торговых центрах. Всё это следы глобализованного мира, неотъемлемой частью, которого, за последние годы стала и Россия, уж даже не знаю, хорошо это или плохо.
Улица Лариос совсем не длинная, упирается в Alameda Principal, главный проспект города, ровно в том месте, где стоит памятник маркизу де Лариос, местному богатею 19 века.
Он владел текстильными и сахарными заводами, местным банком, многочисленными земельными участками. Несомненно, был самым главным олигархом в городе тех лет, за что и был, увековечен памятником и центральной улицей, названной в его честь.
Но уделил я этому персонажу внимание из-за одного занимательного факта. В 1931 году, во времена Второй Испанской Республики, памятник богатею был яростно свален толпой с постамента, протащен через улицы и выброшен в море, где и пролежал целых 20 лет. И только в 1951 году, при Франко, был найден на морском дне и возвращён на своё место.
А ещё мне запомнилась скульптура «Points of view» -«Точки зрения» британского мастера по фамилии Крэгг.
Какой тайный смысл художник вложил в своё творение, судить не берусь. Мне ещё придётся как-то формулировать своё отношение к творчеству уроженца Малаги Пикассо, чей музей я посетил в этот же день. Так что в этом случае воздержусь, поберегу пока нервы.
Малага религиозная
За религиозную составляющую маршрута по Малаге логично назначить ответственным Кафедральный собор. Чтобы его найти услуги навигатора не понадобятся, башня собора просматривается издалека.
Она хоть и одна, но высокая, 87 метров, выше в Андалусии только знаменитая Хиральда Севильского кафедрала, на высоту которой я поднимусь через пять дней.
Эта та самая одинокая северная башня, из-за которой кафедральный собор прозвали La Manquita, «Однорукий».
На южную башню денег не хватило. Есть версия, что собранные на строительство храма средства направили в своё время в помощь юному государству США в борьбе за независимость от Англии. Но может быть это и враньё. Поди, проверь, в каком кармане деньги оказались на самом деле.
Как это часто встречается в Андалусии, католический храм возвели на месте мечети, как символ победы христианства над исламом. Строительство началось сразу после того, как мавров изгнали из Малаги, но строили долго, лет 200. Проект то масштабный, требует немалых финансов, а тут ещё США со своей независимостью.
Но, в результате, получилось роскошно, особенно внутри. Снаружи, оценить величие Кафедрала достаточно сложно, он реально теряется среди строений старого города. Разве что, с Plaza Obispo, небольшой площади с фонтаном и Дворцом Епископа, получится выхватить неплохой ракурс.
А вот находясь внутри, наслаждаться архитектурными излишествами ничего не мешает. Я провел в соборе, наверное, с полчаса. Первые минут десять, усевшись в кресло, уставился вверх и просто смотрел в потолок, парящий неведомым образом.
Рассматривал и всегда меня поражающие в готических храмах устремлённые в высоту колонны, а также массивные хоры из кедрового дерева.
Не спеша, по периметру, обошёл неф, сначала по часовой стрелке в одну сторону, а потом в обратном направлении. Логики в подобных перемещениях не было никакой. Но уж больно 15 капелл, окружавших неф, декорированные произведениями религиозного искусства 18 века были великолепны.
На выходе из Кафедрального собора ещё на несколько минут задержался в дворике. Ах да, мы же в Испании, значит, не дворик, а патио. Патио с апельсиновыми деревьями.
Очень уютно, но надо двигаться дальше.
Перерыв на завтрак
Далее по плану было знакомство с историческим прошлым Малаги, а это значит, что придётся карабкаться вверх. Тогда не мешало бы и подкрепиться. Уже примерно час длилась моя прогулка по городу, а позавтракать пока не довелось. Стал искать кафе, но не расположенное на центральной улице и рассчитанное исключительно на туристов, а где-нибудь в стороне, ориентированное больше на местных. Поиски были непродолжительны, подходящее заведение быстро нашлось.
Заказал себе тортилью и кофе с молоком. Тортилья! Чур, не путать с мексиканской кукурузной лепёшкой. Из своих доморощенных уроков испанского я знал, что тортилья означает омлет.
Однако, то блюдо, что принесли мне, сначала немного озадачило. В рецептуре явно были яйца, но не только. Плотная масса, разрезанная на четыре порции, больше походила на пирог или, может быть, на запеканку. Оказалось, что помимо яиц, двумя другими основными ингредиентами тортильи являются лук и картофель (сырой или варёный).
Сначала на сковороде на оливковом масле жарится нарезанный ломтиками лук, потом туда добавляют шинкованный картофель, процесс длится минут 10–15, пока овощи не покроются золотистой корочкой. Потом всю эту массу добавляют в предварительно взбитые шумовкой яйца, перемешивают, оставляют в таком виде ещё минут на 15, и только потом недолго прожаривают на сковороде на сильном огне.
Ну что, было вкусно и очень питательно. А, что касается стоимости, то завтрак мне обошелся всего в 7 евро.
Андалусия, ты нравишься мне всё больше и больше! Так недолго и влюбится!
Малага историческая
Напоминаю, чтобы познакомиться с историческим прошлым Малаги придётся взбираться высоко на холм.
Не знал, но этот андалусийский город считают одним из старейших городов мира, его возраст определяют в 2800 лет. Наверное, это так. Уж больно земля в этих местах благодатная, а географическое положение стратегически очень выгодное, достаточно посмотреть на карту.
Рядом Гибралтарский пролив, а удобная бухта идеально подходит для стоянки судов. Вот финикийцы ещё в 8-м веке до нашей эры и основали здесь торговое поселение Malaka, где торговали и производили соль (отсюда и название, на финикийском «mlk» -«соль»).
Чуть позже Малака стала колонией Пунической империи Карфагена. А в результате Пунических войн в 218 году до нашей эры, и Малаку, и другие регионы, находившиеся под властью Карфагена, завоевали римляне. Малака была интегрирована в Римскую Республику как часть провинции Hispania.
Вот я и подвел плавно тему к римскому амфитеатру, расположенному перед Алькасабой у самого подножия холма.
С него логично начать исторический экскурс в прошлое Малаги. Перед подъёмом наверх, к мавританскому наследию города, следует заглянуть и сюда. Тем более, что вход свободный.
Конечно, надо понимать, что за столько лет от оригинала мало, что сохранилось. Те же мавры постарались: камни и колонны амфитеатра использовались при строительстве Алькасабы.
Более того, амфитеатр вообще обнаружили недавно, в середине 20-го века. Он был полностью погребён под слоем земли, над театром стояло здание. И когда это здание снесли, только тогда Римский театр и был обнаружен. К настоящему времени античный объект в значительной степени восстановлен.
Однако, наверху интересней. Следующими контрольными точками моего однодневного маршрута по Малаге будут крепость-дворец Алькасаба и замок Гибралфаро, и тот, и другой свидетельства мавританского присутствия.
В каждом рассказе из Андалусии, да и из Португалии в том числе, не обойтись без темы завоевания Пиренейского полуострова арабами и берберами, именуемыми в Европе маврами, и последовавшей через века Реконкисты.
Последователи пророка Мухаммеда в 7-м веке стремительно, всего за три года захватили внушительную территорию и основали государство, ставшее частью огромного Арабского Халифата, позже получившее самостоятельность и просуществовавшее в том или ином виде почти восемьсот лет.
Мавританский период кардинально изменил судьбу Испании. Мавры не только не привели захваченные территории к разорению и упадку, как это можно было бы подумать, а напротив, принесли с собой богатейшую культуру Востока — литературу, музыку, архитектуру. Они также открыли европейцам доступ к культурному наследию захваченных ими территорий Византии, к античной философии и науке. Следы мавританского присутствия до сих пор видны в культуре и традициях Испании, определяя национальный колорит этой страны.
Первым свидетельством наследия мавров в моём иберийском марш-броске стала Алькасаба. Увы, мне не удалось посетить Альгамбру в Гранаде, но после посещения дворца-крепости мавров в Малаге и дворца Алькасар в Севилье получить определённое представление об укладе жизни мавров на Пиренейском полуострове, думаю, удалось.
Мавританская цитадель Алькасаба на холме Гибральфаро, что расположился в центре города с видом на порт, была построена в середине 11 века. Сначала были возведены стеновые ограждения, расположенные в соответствии с рельефом холма: тремя стенами со стороны моря, и двумя со стороны города.
По окружности крепости разместили 110 больших башен.
Внутри же правители Малакки оборудовали крепость под свою резиденцию. В Алькасабе вместе со своей свитой личных секретарей и чиновников размешался губернатор города, который, как правило, был мавританским принцем, и представлял власть султана в городе.
Погуляйте в Алькасабе при случае: внутренние дворики, фонтаны, халифские арки в виде подковы. Это занимательно и глазу приятно.
Дальше предстоял путь наверх, на самую вершину холма Гибральфаро, где разместился одноимённый замок. Кстати, покупая билет в Алькасабу, рекомендую сразу брать комбинированный билет вместе с замком Гибральфаро. Это и немного дешевле, но самое главное, не надо будет второй раз стоять в очереди в кассу. А очереди на такие объекты всегда есть.
Подниматься к замку Гибральфаро, без сомнения, надо пешком. Улица Don Juan de Temboury забирает вверх очень круто, а если ещё и стало припекать, будет нелегко.
Но, извилистая дорога в обрамлении ярких бугенвиллий и ароматных кустов жасмина невероятно живописна, а виды на Малагу с высоты станут дополнительным бонусом, при этом совершенно бесплатным.
Что касается замка Гибральфаро, построенного в 8-м веке и частично перестроенного в 9-м, когда Малага была главным портом эмирата Гранада, то он использовался как маяк и для размещения военных казарм.
Сейчас там военный музей, в котором можно увидеть образцы оружия и манекены воинов в обмундировании тех лет, а также полномасштабную модель замка и расположенной ниже крепости Алькасаба.
Да и виды на Малагу традиционно великолепны.
Малага культурная
С высоты холма Гибральфаро я спустился в центр города минут за десять. Будем считать, что историческим наследием прошлого региона я проникся, теперь же настало время развиваться в культурном плане.
Пабло Пикассо! Знаменитый уроженец Малаги! Величина мирового масштаба! Встречалась информация, что по результатам неких социологических опросов респонденты признали Пикассо лучшим художником, среди живших за последние сто лет.
Искусствоведческий диспут затевать не буду, ибо ничего я в этом не понимаю. Но в музей пошёл, ну, а как не пойти? Надо же над собой работать, нельзя же ограничивать свои познания в изобразительном искусстве исключительно творчеством Васи Ложкина.
Билет в Museo Picasso Malaga, расположенный в замке Буэнависта 16 века, покупал заранее, по интернету ещё дома. Стоит он 8 евро. Билеты, конечно, продаются и на месте, в кассе, но могут быть очереди.
Народу и, правда, было много. Вооружившись аудиогидами (входит в стоимость, несколько языков, в том числе, и русский) посетители с умным видом слушали разъяснения, почему у изображённой на картине женщины глаза нарисованы на попе, а ноги приставлены к голове вместо ушей.
Так видит мастер! Весомый аргумент!
Почему-то вспомнились каляки-маляки моей двухлетней племянницы, есть что-то общее, хотя у нашей выходит более реалистично.
Ладно, не буду ёрничать, не дано мне это понять, значит, не буду и оценку давать. Однако, турист я дисциплинированный, честно обошел все залы музея, на каждую работу, коих там, если верить аудиогиду, 204, хоть один взгляд, но бросил.
Больше всего мне понравилось в подвале музея, где выставлены финикийские и исламские ценности, обнаруженные в ходе строительных работ. Вот это настоящее искусство.
Фото из музея не имею, извините, снимать категорически запрещено.
Впрочем, на этом с Пабло Пикассо я не думал прощаться. Буквально в пяти минутах от музея на calle Granada находится самая старая церковь города, основанная на месте мечети в 1490 году и названная в честь Апостола Сантьяго (Inglesia de Santiago Apostol).
Кто такой этот Апостол Сантьяго не скажу, но знаю, что в 1881 году в этом храме крестили новорождённого Пабло.
Если пройти ещё минут пять-семь, то на Plasa de la Mersed, будет дом номер 15 где семья будущего гения жила года три после рождения малыша, позже переехав в Барселону.
Сейчас там музей художника, пишут, что выставлены личные вещи Пабло Пикассо и некоторые его работы. Впрочем, в музей я не пошёл. Фанатом творчества мастера из Малаги я не стал, но уделил его персоне должное внимание.
Подошло время обеда. Палило уже нещадно. Немного подуставший, я купил в ближайшем магазинчике нарезного хамона, сыра, багет, немного овощей и фруктов, две баклажки апельсинового сока и отправился в свою квартирку, которая всё это время была где-то рядом.
Сиеста! Для нас испанцев это дело святое!
Но чтобы окончательно закрыть тему культуры, упомяну ещё одного очень известного уроженца Малаги. На этот раз это будет известный актёр Антонио Бандерас.
Музея Бандераса в Малаге нет, во всяком случае, я про это ничего не слышал. Но место, связанное с его именем, имеется. Это театр имени (нет, не Антонио Бандераса) Мигеля Сервантеса, в котором будущая звезда Голливуда играл свои первые роли. Поблизости от театра я оказался уже вечером, нарядная публика ждала разрешения на вход, надеясь на встречу с Мельпоменой.
Не хлебом единым довольствуются жители Малаги, им ещё и зрелище подавай. А вот теперь я закрываю культурную страничку. Сиеста!
Малага променадная
Всё-таки сиеста великое испанское изобретение! Прошло-то всего ничего, часа два с половиной, а я молодым козликом, с новыми силами опять полировал и без того идеально отполированную мостовую calle Marques Larios. В этот раз я отправлялся к главному проспекту — Alameda Principal, а если быть точнее, к Plaza Marina -Морской площади.
На этой площади, кстати, находится туристический офис Малаги, какие услуги там предоставляют не скажу, не спрашивал, но может кому пригодится.
В планах на вечер была исключительно прогулка. Такой неспешный променад.
Сначала по Passeо del Pargue -Парковой аллее, от Морской площади до площади Торрихос, той самой, что с фонтаном «Трёх граций». Парковая аллея больше похожа на ботанический сад с тропических растений, правда-правда, там перед деревьями даже указатели есть.
Приятно было увидеть некоторые растения, которые присутствуют и на нашем приусадебном участке: дерево Гинкго Билоба, например, или похожая на небольшую пальму -юкка. Так что мы тоже в тренде, используем преимущества тёплого климата.
После фонтана «Трёх граций» прошёл немного вперёд, очень хотелось посмотреть на восьмиугольное здание арены для боя быков. Здание было обнаружено, но всё в строительных лесах, явно в плену большой реконструкции.
Тогда новый курс на La Farola -маяк, один из символов города, между прочим.
Причём только в Малаге и на Тенерифе маяк именуют в женском роде, во всех других местах Испании маяки мужчины — el Faro. Это район городского порта, с маленькими яхтами, качающимися на волнах, и огромным круизным лайнером.
Обратный путь домой я выбрал через парк Palmeral de Las Sorpresas — «Пальмовый сюрприз». Это уже не ботанический сад, а скорее всего музей современного искусства.
Пешеходная дорожка, выложенная плиткой и белоснежные навесы, словно элементы космических кораблей, смотрятся просто фантастично.
Уж здесь я точно не спешил. Можно было бы и навсегда остаться, так завтра ехать в Гибралтар. Кстати, следующий раз буду вещать именно оттуда.
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
