Если Тегеран является столицей Ирана, своего рода «иранской Москвой», то её духовным центром считается город Кум, расположенный в 150 км к югу. И хотя Кум лежит на пути в популярный среди туристов Исфахан, немногие иностранные туристы посещают его. Сам по себе город Кум представляет малоинтересный город-миллионник, застроенный обычными домами-коробками и не богат на туристические достопримечательности, в отличие от лежащего южнее Кашана. Однако Кум — это необычный город. Здесь находится святыня, к которой ежегодно устремляются миллионы паломников не только из разных концов Ирана, но и из других мусульманских стран. Речь идет о грандиозной усыпальнице Фатимы Маасуме, сестры восьмого шиитского имама Резы. Кстати, мавзолей последнего находится в городе Мешхед на северо-востоке страны. Таким образом Кум и Мешхед, где захоронены святые сестра и брат, считаются двумя священными городами Ирана. Говоря о значимости Кума для иранцев, его часто сравнивают с Сергиевым Посадом с его знаменитой Троице-Сергиевой лаврой. Однако на самом деле Кум играет куда большую роль в жизни Ирана, ведь эта страна является теократической республикой, управляемой мусульманским духовенством во главе с духовным лидером рахбаром. Создавшие современный Иран лидеры Исламской революции 1979 г., включая имама Хомейни и нынешнего руководителя аятоллу Хаменеи, вышли из богословской семинарии Кума. Соответственно, после установления исламского режима возросло не только духовное, но и политическое значение этого города.
В свой первый визит в Иран я миновал Кум проездом, направившись из Тегерана прямо в Кашан. Теперь же я решил, что будет непростительно пропустить столь важный для мусульман-шиитов город и отправился в него на машине вместе с молодыми иранцами Резой и Киарашем, с которыми я познакомился накануне. За два часа мы доехали до Кума по современному шоссе. Зайдя в местный магазин, реза купил мне в подарок местную сладость сохан, сделанную из пророщенной пшеницы, яичных желтков, фисташек и миндаля, кардамона, шафрана, сливочного или растительного масла, сахара (или меда) и розовой воды. Надо сказать, что именно Кум славится на весь Иран своим соханом. Затем мы прошли через огромную парковку, заполненную автомобилями, и оказались возле знаменитой усыпальницы. Интересно, что возле святыни вырос целый торгово-развлекательный центр, куда приезжают целыми семьями как местные жители, так и тегеранцы. Все же представить себе подобный комплекс возле, скажем, Храма Христа Спасителя достаточно сложно.
Вход на территорию святыни бесплатен и открыт для немусульман. Правда, охранники, увидев, что я иностранец, попросил нас подождать англоговорящего гида. Вскоре пришел мулла в длинной черной одежде и черной чалме, указывавшей на родство ее обладателя с пророком Мухаммедом. На вид нашему гиду было лет 60, он был вежлив и приветлив. При посещении различных мест в Иране мне часто приходилось отвечать на вопрос, откуда я. Узнав, что я из России, иранцы улыбались и демонстрировали расположение ко мне. Не стал исключением и этот случай. Мулла заявил, что Россия и Иран- дружественные страны и предложил проследовать за ним на территорию комплекса. Гид оказался довольно приятным и открытым человеком, с неплохим английским. В течение примерно часа он рассказывал мне и моим иранским друзьям об этом месте, о Фатиме Маасуме и различиях между различными ветвями ислама. Для лучшего понимания специфики Кума стоит сделать небольшой экскурс в историю.
Часто мы воспринимаем ислам как некую монолитную религию, а все мусульмане, с точки зрения русского человека, оказываются как бы на одно лицо. Иранцы, в свою очередь, слабо знакомы с христианством и в подавляющем большинстве своем не знают о различиях между православием, католичеством и протестантизмом. Однако и ислам не един, а делится на множество школ и направлений, которые имеют разные, подчас противоположные взгляды по тем или иным вопросам. В целом их можно объединить по трем религиозным конфессиям — суннизм, шиизм и салафизм (часто именуемый и в России, и в Иране ваххабизмом). Причины разделения единой мусульманской общины (уммы) на суннитов и шиитов стоит искать скорее в политических, чем мировоззренческих вопросах. В 632 г. после смерти пророка Мухаммеда встал вопрос о том. кто будет его преемником и возглавит мусульман.
Одна часть мусульман считали, что община сама должна выбрать нового руководителя из числа наиболее достойных соратников пророка. Другие настаивали на том, что преемником и продолжателем Мухаммеда может быть только его кровный родственник и выдвинули кандидатуру Али ибн Абу Талиба, двоюродного брата и одновременно зятя пророка. Себя они называли шиитами, что означает «партия, сторонники». Их оппоненты назвали себя суннитами («Людьми Сунны») в честь мусульманского священного предания, излагающего примеры жизни пророка Мухаммеда. Поскольку в раннем мусульманском сообществе возобладала «демократическая» тенденция, шииты оказались в меньшинстве. В настоящее время шииты составляют около 10% всех мусульман мира. В Иране они составляют 90% населения, а шиитский ислам является государственной идеологией. Шииты также составляют значительную часть населения таких стран, как Азербайджан, Бахрейн, Ирак. В то же время многие нацменьшинства в приграничных с другими странами районах Ирана исповедуют суннизм и не подвергаются гонениям, чего не скажешь, например, о положении шиитов в Саудовской Аравии, где они считаются людьми второго сорта.
Ваххабизм или салафизм зародился в рамках суннизма в XVIII в. и получил свое название в честь шейха Ваххаба, основоположника данного учения. Ваххабиты отвергают поклонение могилам святых и декларируют возврат к первоначальному исламу, очищенному от более поздних примесей. Ваххабизм является официальной религией Саудовской Аравии, главного регионального недруга Ирана. Ваххабиты ненавидят мусульман-шиитов, считая их заблудшими. В свою очередь, шииты рассматривают ваххабизм как крайне нетерпимое, экстремисткое учение, дискредитирующее ислам. Но вернемся к шиизму. Если суннизм занял господствующие позиции среди арабских и тюркских народов, то Иран стал единственной страной, где шиизм победил на официальном уровне. Сложные отношения между арабскими странами и Ираном, уходящие корнями во времена арабского завоевания страны в VII в., дополняются и религиозным антагонизмом. В какой-то мере можно провести аналогию с историей взаимоотношений России с католическо-протестантским западным миром, ведь с падением Византии в 1453 г. Россия также осталась единственной страной-хранительницей православия. И если религиозные противоречия в западном мире сегодня стали делом давно минувших дней, то в исламском мире они никуда не делись, что хорошо видно на примере истерзанного войнами и иностранной оккупацией Ирака, где сунниты и шииты всё ещё смотрят друг на друга как на врагов. Хочется надеяться, что когда-нибудь в этот регион снова придет мир, и можно будет безопасно посещать все его страны. К счастью, Иран пока остается островом стабильности и мирной жизни на Ближнем и Среднем Востоке, чего не скажешь о странах- соседях- Афганистане, Ираке, Пакистане.
Помимо пророка Мухаммеда шииты почитают своих духовных лидеров — 12 имамов. Первым имамом считается уже упоминавшийся Али ибн Абу Талиб, его преемниками поочередно стали его сыновья Хасан и Хусейн. Мавзолей представляет собой усыпальницу Фатимы, сестры восьмого имама Резы. Она была прозвана Маасуме, что означает «непорочная». Мой гид сравнил ее с Богородицей и вообще всячески подчеркивал расположение к христианству, говоря «Ваши пророки- наши пророки». Чтобы читатель понял, кто такая Фатима Маасуме, приведу пересказ ее биографии, взятый из блога бывшего посла Ирана в России г-на Саджади. Материал приводится в сокращенном виде с некоторыми изменениями. Её светлость Фатима Маасуме родилась в Медине. Уже в детстве ей пришлось столкнуться с испытаниями: её отец, седьмой Имам Муса аль-Казим, был замучен в тюрьме по приказу халифа Харуна ар-Рашида, и право попечительства, тем самым, перешло к Имаму ар-Резе. Однако и он вскоре был отправлен в ссылку в город Мерв, находящийся в провинции Хорасан. Тем самым, Имам был разлучен с родными, в том числе и с любимой сестрой.
Фатима Маасуме очень тосковала по нему. Через год после его высылки она решила отправиться в Хорасан в сопровождении некоторых из своих братьев и племянников. Простые люди, в сердцах которых жила любовь к семейству Пророка, выходили, чтобы поприветствовать ее. Встречаясь с народом, Фатима Маасуме открыто обличала тиранический режим Аббасидов, чье правление доставляло немало страданий беднякам и обездоленным.
Движимые злобой, приспешники тирана организовали на её светлость покушение, напав на ее караван близ города Сафе. Все мужчины, охранявшие Фатиму Маасуме, пали в бою. Сама светлость Маасуме была отравлена и, вследствие этого, тяжело заболела. Последние 17 дней своей жизни Фатима провела в Куме. Дом, в котором она обрела своёпоследнее земное пристанище, носит название Бейт ан-Нур. Он сохранился до наших дней, и тысячи людей приходят к нему, чтобы ощутить ту благословенную атмосферу праведности и поклонения, которая всегда сопутствовала её светлости. Хотя физическое и моральное состояние пречистой Маасуме было тяжелым, она продолжала совершать ежедневные молитвы и встречаться с посетителями. А вскоре покинула этот мир, так и не увидевшись с дорогим её сердцу братом.
Жители Кума похоронили её тело с высочайшими почестями и долго оплакивали её безвременную кончину во цвете молодости. Впоследствии Зейнаб, дочь девятого Имама Мухаммада ибн Али аль-Джавада (мир ему), возвела над гробницей Фатимы Маасуме купол. На базе этого сооружения в дальнейшем был построен прекрасный мавзолей и прилегающая к нему мечеть Азам. Комплекс удивляет своими огромными размерами. В центре его находится площадь, окруженная мечетями и длинными галереями. В середине возвышается мечеть Азам с огромным позолоченным куполом, а перед ней находится вход в гробницу. Первая мечеть на этом месте была построена ещё в IX в., однако она постоянно перестраивалась и расширялась. Свой нынешний вид святыня приобрела относительно недавно — в XIX в. Тело Фатимы Маасуме покоится в металлическом саркофаге и у входа толпилось много людей. Вход в мавзолей для немусульман запрещен. Судя по некоторым отзывам, которые я прочитал в Интернете, некоторым нашим туристам все-таки удалось побывать там, но я рисковать не стал, тем более, что оценить красоту этого погребального комплекса можно и не входя в сам мавзолей.
1
Стены строений и многочисленные минареты покрыты прекрасной мозаикой и росписями.
Сводчатое посещение айван, характерное для мечетей.
1
Расписной купол одной из мечетей.
Длинные галереи скрывают могилы двух иранских шахов и более 30 членов королевской семьи. Наверное быть похороненным в таком святом месте было престижно. за многие века существования комплекс постоянно перестраивался и расширялся. В частности было построено четыре внутренних двориках. Дворики украшены фонтанами.
1
На центральной площади, выходящей к мавзолею, также стоит симпатичный фонтан.
Внутри погребального комплекса было очень много людей. Можно только представить, что творится здесь в дни религиозных праздников. Сюда приезжают не только иранцы из других городов, но и паломники из Ирака, Ливана, Пакистана и т. д. Многие мечтают побывать здесь хоть один раз в жизни. Так, уже после моей поездки мой знакомый из Пакистана, посмотрев мои фотографии, сказал, что очень хочет посетить это место. И хотя мавзолей Фатимы Маасуме считается шиитской святыней, мойц гид сказал, что мусульмане-сунниты также могут без проблем посетить его. Женщины в Иране, включая иностранок, при посещении святынь должны одевать чадру (чадор по-персидски). Теоретически чадра может быть белой или иметь еще какой-нибудь цвет, но подавляющее большинство мусульманок носит чёрную чадру, так как чёрный — цвет грусти, скорби. Если женщина забыла чадру дома, её можно взять в мечети, также как платки в православных храмах. Однако Кум уникален тем, что и на улице я не увидел ни одной женщины без чадры до пят. Здесь ислам впитывается с молоком матери и веру воспринимают куда серьезнее, чем в городах с более либеральными нравами вроде Исфахана и Шираза. Из-за этого многие иранцы недолюбливают жителей Кума и считают их фанатиками.
Учитывая статус Кума, неудивительно, что здесь расположены десятки семинарий, готовящих мусульманских священнослужителей. Количество мулл в этом городе на один квадратный километр выше, чем где бы то ни было в Иране. Их можно опознать по чалме на голове, колоритным длинным одеждам и бородам.
Значительная часть площади была покрыта коврами. Сидящие на них верующие сосредоточенно молились Аллаху, не обращая внимания на иностранца с камерой.
Совершая поклоны во время молитвы, шииты прикладывают лоб к специальному камню. Они также могут прикладываться к глине, земле, тогда как сунниты — к ковру.
Попрощавшись с нашим гидом и сфотографировавшись с ним на память, мы вышли с территории мавзолея. Рядом с ним мы увидели здание мусульманской духовной семинарии (медресе) имени Имама Хомейни. Оно готовит мусульманских священнослужителей и в нём обучаются студенты не только из Ирана, но и других стран мира, включая Россию. К сожалению, посетить её и пообщаться с учащимися не удалось, так как была пятница. Напомню, что в Иране это выходной день, а следовательно, медресе было закрыто.
Пройдя через торговые ряды Кумского базара, где почти все магазины также были закрыты, мы вышли к красивой мечети Хасана Аскари с «полосатым» куполом.
Рядом с мечетью находится автобусная остановка. Здесь постоянно ходит маленький автобус. Он доставляет до ворот усыпальницы Фатимы Маасуме тех, кто устал или не хочет ходить пешком.
На остановке я увидел плакаты на фарси. Судя по рисункам, речь идет о благотворительности в пользу детей.
Также мы стали свидетелями похоронной процессии.
Последним местом, которое мы посетили в этот день в Куме, стала мечеть Джамкаран. Её название происходит от деревни в 6 км от Кума, где она расположена. Приехав туда к вечеру на автомобиле, мы застали настоящее столпотворение. У входа на территорию архитектурного комплекса толпилось множество людей и все свободное пространство было заставлено машинами. Судя по этим признакам, в мечети должно было начаться богослужение. Через динамики лился голос муэдзина, призывающего верующих на молитву. Поначалу он меня раздражал, как и моих иранских приятелей, скептически относившихся к религии. Но постепенно звучание азана стало более мелодичным, и голос поющего наполнился проникновенной грустью. Он становился всё более скорбным, и я неожиданно для себя почувствовал, что из меня выжимают слезу по в общем-то незнакомому мне человеку. Я поинтересовался у Резы, что это такое, и тот ответил, что муэдзин излагал трагическую историю 12 имамов, почитаемых шиитами. Многие из них погибли мученической смертью, как, например, зять пророка Али и его сын Хусейн. Шиитский ислам схож с ранним христианством в том смысле, что в нем развит культ мученичества и готовность к самопожертвованию ради справедливой цели.
Сама мечеть Джамкаран также оказалась довольно интересной. Она представляет собой длинное здание с большим и красивым куполом, выложенным мозаикой лазурно-небесного цвета. По обе стороны от него нахолдятся четыре дополнительных купола зеленого цвета, имеющие меньший размер. Главный купол и два минарета украшены растительным орнаментом и цитатами из Корана. По шиитским преданиям, именно сюда должен прийти имам Махди. Мусульмане считают, что он должен стать мессией, который придет на эту грешную землю, чтобы спасти мир и установить царство Божье. Христиане, как известно, отводят эту роль Иисусу Христу.
1
У входа в мечеть стояли двое мужчин среднего возраста с метелками для пыли в руках. Они были явно похожи на охранников. Реза объяснил мне, что касаться рукой постороннего человека считается неприличным. Поэтому если они видят, что кто-то в мечети ведет себя неподобающим образом, то постукивают нарушителя метелками по плечу или спине и делают ему замечание. Я спросил, можно ли войти в мечеть. Реза спросил охранников, сказав, что я христианин. Мужчины ответили, что точно не знают, как быть в этой ситуации, но обещали спросить. Через пять минут один из них вернулся и дал понять, что я могу проходить внутрь. Сняв обувь и оставив ее на полке, я с Резой и Киарашем вошел в мечеть. Внутри я не фотографировал, так как там проходило богослужение и было как-то неудобно. В первом зале, находящемся под центральным куполом, мулла читал верующим отрывок из Корана. Народу было довольно много. Конечно, весь пол был устлан коврами. Мы не стали задерживаться и прошли в соседний просторный зал с колоннами. Зал был украшен хрустальными люстрами, а на стенах можно было видеть мозаику с кораническими цитатами. В зале царила атмосфера, непохожая на строгую и чинную службу в православном храме. Одни люди возносили молитву Богу, другие копались в своих смартфонах. Кто-то разговаривал с друзьями, кто-то просто пришел, чтобы отдохнуть. Мне сказали, что в старые времена путник мог даже остановиться на ночлег в мечети, теперь же их запирают на ночь. Маленькие дети играли друг с другом и носились по залу, и никто не делал им замечания. Атмосфера в зале была какой-то приятной и лёгкой, и я чувствовал, что здесь можно сидеть часами. Когда мы вышли из мечети, на землю уже спустились сумерки, и мы смогли полюбоваться красивой подсветкой мечети.
1
Закончив осмотр Джамкарана, мы сели в машину. Реза нашёл для меня гостиницу по Интернету и довёз меня до неё. на ресепшне нас встретил дедушка лет 60, слушавший на своём мобильном какой-то мусульманский азан, что трудно представить себе в Тегеране или Исфахане, где предпочитают слушать более современную или хотя бы традиционную персидсую музыку. По-английски он не говорил, но Реза объяснил, что мне надо. распрощавшись с моими новыми иранскими друзьями, отправившимися назад в Тегеран, я пошёл в свой номер, находясь под впечатлением от увиденного и услышанного за день.
Кум производит сильное впечатление. Пускай он небогат на достопримечательности, но в нём чувствуется особая атмосфера, отличающая его от туристических городов Ирана. Люди в этом городе кажутся совсем иными, чем в весёло-беззаботном Ширазе или высококультурном Исфахане. Я ощущал как будто попал в другой мир- мир, существующий столетиями по своим законам и традициям и при этом непонятный для западного человека, мир столь отличный от нашего и в то же время интересный и по-своему притягательный.
